Hallo,

bin erst die Tage zum weiteren Testen gekommen mit meiner Kiste:
Zuerst wurde nochmal akribisch das Bett gelevelt, damit ich überhaupt das Chimera nutzen kann...

Als Testmaterial dient PEI Ultem 1010. Habe damit ein mittelgroßes Testobjekt geschafft zu drucken!
(Größe ca. 40x40x65mm)
Obwohl das Zeug eine Tg von > 200 °C hat - war ich echt erstaunt, dass das überhaupt geht?!

Zuerst wurde das Material getrocknet mehrere Stunden. (Ich habe das Material danach offen gleich verdruckt.)
Der erste Druck wurde mit 360 °C Düse, 170 °C Bett und 80 °C Bauraum durchgeführt (sowie mit Tree supports an in Cura und 60 mm/s speed, 0.15er layers).

Danach kurz 1 Std tempern im Ofen bei 160 °C.

Hier erstmal die Bilder:

Direkt aus dem Ofen: Meiste supports weg: Meine Analyse dazu:

Das Filament zieht äußerst rasch Feuchte: nach 3 Stunden sieht man schon wie die Farbe von klar auf milchig gelb wechselt im Druck.
Auch ist 60 mm/s zu schnell für den Infill: dieser sah sehr zerrissen und löchrig aus.

Von der Festigkeit ist's aber sehr gut - jedenfalls ist das Bauteil trotzdem gefühlt sehr massiv. Und kein Warping

Der Umbau funktioniert ferner hervorragend: eine Messung mit dem Infrarotthermometer am Bauteil direkt bei Druckende zeigt:
150 °C unten am Bauteil und ca. 100 °C oben. Also kein Problem von der Temperatur her.
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Vielleicht baue ich die Kiste irgendwann noch komplett fertig - das kann aber noch länger dauern...

Grüße, anwofis

So mir ist gerade der HT-Stepper verreckt - jedenfalls zuckelt der nur noch...

Ist sicherlich nur eine Frage der Zeit bis auch die Spindeln oder Schienen dran glauben...

(Gibt also so schnell keine HT-Versuche mehr.
War ich im letzten Post etwas zu euphorisch...)

Grüße,anwofis

Hallo,

hier mal wie versprochen die Bilder:

(Bin jetzt sehr viele Kompromisse eingegangen, sonst würde ich da nie fertig werden mit dem Schaltkasten...
Chimera ist drin, aber Hotend 2 noch nicht angeschloßen - kommt noch...)

Hier von vorne: Oben ist der X-Stepper gedreht (aus der Kammer draussen ) und das WakÜ-Chimera mit Bowdenextruder auf einer extra gefrästen Platte.
Der Schaltkasten hat RGB-Beleuchtung .
Sonst ist alles so wie in #1 beschrieben.
Den offenen GT2-Riemen habe ich mit Kabelbindern gesichert - da kommt noch ein geschloßener Riemen rein...
Ist nicht so toll die Lösung... Naja sonst fehlt noch eine Menge Kleinkram. Druckt aber schonmal.

(Klipper+octoprint ist eine feine Sache mit der printer.cfg. So wäre ich sicher immer noch am Firmware flashen. )

Grüße, anwofis

Hallo anwofis,
so etwas in der Art schwebt mir auch vor bei meinem RF1000,
beim Balgen hab ich überhaupt noch keine Idee, hast Du den selber gefaltet?

Und ja, ich hab mich mittlerweile auch von ALLEN Dupont Steckern verabschiedet, die Dinger sind alles andere als zuverlässig und machen die seltsamsten Fehler. Da denkst Du, ja, ich hab neu gesteckt und schon zuckelt der nächste Motor nur noch......
Hoffe ich seh da oben keinen Stahlriemen, dem ist der Pulley viel zu klein wenn es der originale ist

Viel Erfolg weiterhin

ML-Ton

@ML-Ton:

Den Faltenbalg hab' ich fertig gekauft.
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Mittlerweile hab' ich eine spezielle Crimpzange für JST und da keine Probleme mehr
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Ja, der hat Stahlzugstränge. Wird wie gesagt sowieso noch getauscht.

anwofis hat geschrieben: ...
Ja, der hat Stahlzugstränge. Wird wie gesagt sowieso noch getauscht.

Schau doch mal bei mhier vorbei.
Martin hat den X-Antrieb durch eine Kugelumlaufspindel ersetzt - bis auf den lagen Hebel zur Profilschiene finde ich diese Idee sehr schick.

BTW - ist die RGB-Beleuchtung in Abhängigkeit zu einem Betriebszustand?
Ehrlich gesagt wundere ich mich, warum Du Deinem Drucker noch keine Fronttür aus Doppelt- oder Dreifachverglasung angetan hast.
Wenn ich z. B. die wie Untertassen großen Augen der Kiddies sehe wenn meine Kiste ackert bietet sich das an.
Nicht böse gemeint - aber hinreichend verspielt scheinst Du zu sein - finde ich übrigens völlig cool.

Gruß, zero k

@zero K:

Naja, Riemen reicht fürs Drucken. mhier scheint eher in Richtung Fräse zu arbeiten: da sind Spindeln eine gute Idee

Ja, hab' so schicke 120mm RGB Lüfter drin: Farbe natürlich per Gcode steuerbar
(Fehlt nur noch die Turbo-Taste ^^)

Hallo,

ich schreibe hier mal kurz ein Update.(Der Drucker stand wegen Urlaub jetzt länger still ):
Leider hat das PEEK-drucken überhaupt nicht funktioniert! In #19 hat Timm schon geschrieben,
dass PEEK auskristallisiert (hellbraun). Dies hat dann leider zur Folge, dass die Schichten nicht mehr richtig aufeinander halten.
(Vermutlich verursacht durch Spannungen im Bauteil.) Bin aber schon bei 420 °C Düse, 150 °C Bett und 90 °C Kammer.
Hab's direkt aud dem Drucker genommen und dann glaub ich 2 Stunden in meinen Laborofen @160°C gelegt - hat auch nichts gebracht.
(Vielleicht stellen ich mich auch nur ungeschickt an?)
Keine Ahnung wie man mit "billigen" HT-Druckern dann überhaupt PEEK drucken kann?
Das Bauteil wirkt gut stabil, aber man kann es entlang der Schichten relativ einfach mit einer Zange auseinanderreissen.
Ich werd's nochmal mit Kühlung probieren, damit das Druckteil nicht kristallisiert (dunkelbraun). In der Hoffnung, dass
die Schichten dann besser zusammenhalten. Viel PEEK ist aber nicht mehr da...

Naja, sonst wurde der Supportextruder auch in Klipper eingebunden: ABS + HIPS funktioniert schon ganz ordentlich mit Prime Tower und Ooze Shield. HIPs kleckst etwas rein ins Bauteil, ist aber nicht so schlimm.
Hab' auch mal PEEK mit HIPS probiert: leider schmilzt das HIPS bei so hohen Temperaturen zu einem Brei zusammen, auch Polycarbonat war da nicht viel besser. Braucht man anscheinend irgendein spezielles Supportmaterial.

Grüße, anwofis

Hallo anwofis,
schade dass das PEEK drucken so kompliziert ist.

Ich habe hier einen Auszug von Filamentworld:
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Anleitung zum Drucken von PEEK Filament
1. Hardware

Der Drucker muss gewisse Voraussetzungen erfüllen bzw. umgerüstet werden, um PEEK Filament drucken zu können.

1.1. Extruder
Der Extruder, insbesondere das Hotend muss für Temperaturen bis zu 400 Grad oder höher ausgelegt sein. Dazu dürfen nur Materialien verwendet werden, die diese Temperaturen aushalten. Ebenfalls muss ein Temperatursensor eingebaut sein/werden, der mit diesen hohen Temperaturen zuverlässig umgehen kann (z.B. Thermocouple), was entsprechende Anpassungen an Elektronik und Firmware nach sich ziehen kann. Des Weiteren sollte eine Leistungsstarke Heizpatrone (min. 40W, ggf. auch zwei) im Extruder verbaut sein, um eine schnelle und zuverlässige Hitzezufuhr ohne große Schwankungen zu erlauben.

1.2. Heizbett und Druckplatte
Es muss ein besonders leistungsstarkes Heizbett eingebaut sein. Die Oberfläche der Druckplatte ist ebenfalls sehr wichtig. Hier können einfache Glasplatten verwendet werden. Bessere Druckergebnisse insbesondere zur Vermeidung von Warping erzielt man mit speziell behandelten Dauerdruckplatten.

1.3. Bauraum
Sehr wichtig zum erfolgreichen Drucken von PEEK ist ein Drucker mit beheiztem Bauraum. Hier sollten min. 60 Grad erreichbar sein, wobei mehr noch besser ist.
2. Druckparameter

2.1. Temperatur des Hotends:
Temperaturen zwischen 390° und 415° Grad Celsius liefern gute Ergebnisse. Bei zu hohen Temperaturen neigt PEEK schnell dazu zu kristallisieren und in “verbrannter” Form wieder fest zu werden. Dies verstopft den Extruder.

2.2. Temperatur des Heizbettes:
Die ersten Layer sollten auf ein 130° Grad Celsius heißes Druckbett drucken. Bei höheren Bauteilen sollte man dann jedoch die Temperatur deutlich erhöhen (über 150° Grad), um das bestehende Bauteil genügend aufzuheizen, sodass die darauf folgenden Layer besser haften. Außerdem kann man somit das Warping reduzieren.

2.3. Druckgeschwindigkeit (experimental):
Bessere Ergebnisse wurden bei langsamen Druckgeschwindigkeiten erzielt: +- 5mm/s, wobei die Druckgeschwindigkeit noch optimiert werden kann.

2.4. Weitere Slicing Parameter (experimental):
2.4.1. Infill:
Bei weniger Infill wird der Warping-Effekt deutlich reduziert.

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Ich möchte dich hiermit darauf aufmerksam machen, dass die das Filament sehr langsam verdrucken.
Vermutlich kleiner 10 mm/s.
Die Schallmauer für die Hot End Temperatur scheint bei max. 415 C° zu liegen.
Bei TriangleLabs hatte ich auf einer deren Seiten die Temperatur Einstellungen gesehen.

Die hatte die Bauraum Temperatur weit über der Betttemperatur eingestellt.
Vielleicht war das auch nur zum auskristallisieren.
Da unser V2 schon Problemlos 260 C° beim Drucken verdaut, könnte man bestimmt diese Temperatur weit über 260C° kurzfristig zum auskristallisieren anlegen.

Ich habe die Seite bei TriangleLabs gefunden:
Ziemlich nach unten Scrollen.

https://de.aliexpress.com/item/40000111 ... 2d5e0dBZvM

- Extruder Temp.: 390 C°.
- Bed Temp.: 160 C°
- Chamber Temp.: 370 C° steht jedoch tatsächlich auf 330 C°.

Ich hoffe, dass es dir was bringt!

LG AtlonXP

@AthlonXP:

Ich möchte dich hiermit darauf aufmerksam machen, dass die das Filament sehr langsam verdrucken.
Vermutlich kleiner 10 mm/s.
Die Schallmauer für die Hot End Temperatur scheint bei max. 415 C° zu liegen.
Bei TriangleLabs hatte ich auf einer deren Seiten die Temperatur Einstellungen gesehen.

Naja, also ich hab' eben schon sehr langsam gedruckt...

Ich werd' erstmal einen Bauteillüfter einbauen müssen in der Hoffnung, dass ich damit das PEEK rasch genug runterkühle
um die Kristallisation zu unterbinden. (Wenn das PEEK aus der Düse kommt ist es noch durchsichtig und wechselt dann rasch die Farbe auf hellbraun.)

Die hatte die Bauraum Temperatur weit über der Betttemperatur eingestellt.
Vielleicht war das auch nur zum auskristallisieren.
Da unser V2 schon Problemlos 260 C° beim Drucken verdaut, könnte man bestimmt diese Temperatur weit über 260C° kurzfristig zum auskristallisieren anlegen.

Was meinst du mit dem V2-Hotend? Ich habe ein Chimera+ Aqua drinnen.

Ich kenne mich auch noch nicht so aus, aber da steht ja wirklich 330 °C Kammer bei Trianglelab...
Ob das stimmt? Da komme ich nie und nimmer ran!

Naja, zwei, drei Testdrucke gehen noch, dann ist mein PEEK sowieso alle... Ultem 1010 ist schon alle. Werd's dann auch vermutlich sein lassen mit HT-Druck: meistens reicht ABS aus; wenn es etwas mehr sein soll, dann nehme ich PC oder PA6. Oder fräse mir gleich was aus Alu.

Grüße, anwofis