Z-Kalibrierung

[Bastelich]

Erst einmal Danke für die 2 Antworten, das ist ja schon einmal eine Erleichterung vor allen emotional für mich.

Der Drucker ist ein RF 1000, die Firmware muss ich recherchieren da der Drucker nicht bei mir zu Hause sondern im Repair Cafe steht und dort unserer Reparaturhelfer bei Kunststoffteilen ist. Nachdem derjenige der die 3 D Druck Mütze aufhatte nach einem Zerwürfnis gegangen ist haben wir Workshops zum Thema durchgeführt und ich fand es so Interessant das ich der neue Drucker verantwortliche werden wollte.

In die Software und G-Code Geschichte habe ich mich schon gut reingefitzt, aber bei der Hardware bin ich noch recht grün hinter den Ohren, zumindest bei Fehlern die man nicht über die Software bügeln kann.

Conrad oder Community mit welcher Versionsnummer?

Wo finde ich das Schild am Drucker?

Ist an deinem RFX000 noch das graue, originale, Kunststoff- Hot End verbaut?

Meinst du damit eine Leiste die hinten oben von links nach Rechts am Drucker langgeht?
Ich werde mal ein Foto von dem Drucker machen und posten.

Weißt du trotz falscher Seitenzahl (vielleicht gibt es mehrere Versionen der Anleitung?), wie der Z-Endschalter und die zugehörige Schraube aussieht? Die Schraube befindet sich rechts neben dem Bett und der Endschalter ebenfalls rechts oben unter der Decken-Platte in der Nähe der rechten Kugelumlaufspindel.

Falls du über die Technischen Möglichkeiten verfügst wäre es echt nice wenn du mal ein Foto von der Stelle machen könntest und nachträglich am PC mit einem Zeichenprogramm die entsprechende Schraube durch Einkreisung kenntlich machst.
Vor Montag bin sowieso nicht am Ort des Druckers, daher muss es nicht in den nächsten 24 Stunden passieren.

[AtlonXP]

Hallo Bastelich,
da du noch sehr grün mit dem Umgang des RF1000 bist,
empfehle ich dir den Drucker wenigstens ¼ Jahr, zu dir nachhause zu nehmen.

Auch sollte nur einer das Ding später bedienen.

Zum Transport des Druckers ist zu achten, dass die Druckplatte mit samt seiner Y- Achse mit Tape gesichert ist.
Die Y- Achse ist gegen verschieben zu sichern und die Druckplatte ist nur aufgelegt und darf bei dem Transport nicht herunter fallen.
Ansonsten wird die Keramikkachel beschädigt.
Auch ist auf darauf zu achten, dass der hintere Kabelschlepp nicht hervor schaut und beschädigt wird!

-

Conrad oder Community mit welcher Versionsnummer?

- Wo finde ich das Schild am Drucker?
Es wird beim Einschalten des Druckers (Booten) im Display angezeigt.

-

Ist an deinem RFX000 noch das graue, originale, Kunststoff- Hot End verbaut?

- Meinst du damit eine Leiste die hinten oben von links nach rechts am Drucker langgeht?
- Ich werde mal ein Foto von dem Drucker machen und posten.
Ein Bild wäre nicht schlecht.
Ich rede hier von dem heißen Ende, quasi die Heißpistole wo den Kunststoffdraht aufschmilzt!

- Mhier meint hier den Endschalter, der betätigt wird, wenn während des Homing die Druckplatte nach oben fährt, bis die Schraube den zugehörigen Endschalter drückt.

Mache einfach Homing und du wirst es sehen!

LG AtlonXP

[zero K]

Guten Abend Bastelich

Das Problem liegt nicht an unseren Druckern, sondern an Deinem. Kaum zu glauben, dass hier im Forum noch einen RF 1000 im Originalzustand betreibt.
In welchem Zustand, mit welchen Modifikationen ggf. Umbauten hat Dich der Drucker erreicht?
Zunächst solltest von den Conrad-Serviceseiten die Zusammenbauanleitung des Bausatzes und das Softwarepaket herunterladen.
Dazu wären Fotos von den Umbauten und den problematischen, defekten bzw. fraglichen Baugruppen genau Deines Exemplars hilfreich.
Die Angabe zur gerade aktiven Firmware erscheint beim Systemstart.
In welcher Software- und Hardwareumgebung wird der Drucker betrieben?
Repetier-Host/Server oder von SD-Card?

Gruß zero K

[mhier]

Die von Bastelich zitierte Meldung weist auf die Community-Firmware hin, denn die Hilfestellung, wie die Z-Schraube einzustellen ist, hat meiner Erinnerung nach Nibbels damals hinzugefügt. Besonders alt kann die Firmware demnach auch nicht sein.

Interessant ist natürlich noch, ob überhaupt noch der originale Z-Endschalter verbaut ist. Den erkennst du an seiner fast schon "kriminell" aussehenden Konstruktion: ein kleines Platinchen, welches nur mit einer Schraube einseitig befestigt ist und welches sich beim Auftreffen der Schraube auf den Schalter etwas verbiegt, um besagtes Überfahren um eine geringe Strecke (1/2 mm oder so) zu ermöglichen. Es ist durchaus empfehlenswert, das zu ändern, aber bevor du anfängst die Hardware umzubauen, ist vermutlich eine gewisse Erfahrung mit dem Gerät sinnvoll (solange nichts kaputt ist jedenfalls)

Wie schon meine Vorredner anmerken: Mehr Informationen und ggf. Fotos helfen uns sehr, den Zustand deines Druckers zu identifizieren und dir so im weiteren Verlauf genauer helfen zu können. Bei vielen der oben gestellten Fragen in dieser Richtung geht es allerdings weniger um die Z-Kalibrierung als um andere mögliche Probleme (die bestimmt noch kommen werden ).

[Bastelich]

So, wie versprochen ein paar Bilder vom Drucker:

IMG_20230710_141804_574.jpg

IMG_20230710_141822_656.jpg

IMG_20230710_141834_487.jpg

IMG_20230710_141915_979.jpg

IMG_20230710_141925_346.jpg

IMG_20230710_141948_970.jpg

Interessant ist natürlich noch, ob überhaupt noch der originale Z-Endschalter verbaut ist.

Ja es ist der Originale Z Endschalter verbaut:

IMG_20230710_142116_664.jpg

Conrad oder Community mit welcher Versionsnummer?

IMG_20230710_142303_153.jpg

In welcher Software- und Hardwareumgebung wird der Drucker betrieben?
Repetier-Host/Server oder von SD-Card?

Von SD Card

Hallo Bastelich,
da du noch sehr grün mit dem Umgang des RF1000 bist,
empfehle ich dir den Drucker wenigstens ¼ Jahr, zu dir nachhause zu nehmen.

Das ist keine Option. Wenn dann müsste ich mir zusätzlich einen eigenen kaufen. Jemand verkauft einen für 250€, allerdings im Raum Stuttgart zur Selbstabholung, was von Leipzig aus sinnlos ist. Wenn ich Fahrtkosten und Transportzeit dazurechne kann ich den Drucker auch gleich für 400€ bei jemanden kaufen der Versand anbietet.

mfg Andre
Ich hoffe das die Bilder funktionieren, ich habe sie auf meinen Fritz Nas geladen und freigegeben.

[Edit by Mod: Bilder-Links in Anhänge verwandelt, Ladezeiten waren zu lang...]

[mhier]

Ok, das sieht nach einem nahezu unveränderten RF1000 mit THK-Führungsschiene (jedenfalls sehe ich nichts rot/grünes am X-Führungswagen auf dem Foto was auf Hiwin hindeuten würde) und dem Original v2-Hotend aus. Es scheint wohl lediglich die Firmware auf die Community-Version geändert zu sein (das ist sehr gut!) und der Filament-Spulenhalter ist wohl auch geändert (ebenfalls gut, jedenfalls wenn du mit der Lösung zufrieden bist ).

Es fällt aber auf, dass du keine Original-Einhausung hast. Ich sehe im oberen Bereich einen Plexiglas-Aufbau, der nicht original ist. Gibt es da eine selbst konstruierte Einhausung? Das würde sich definitiv lohnen, sonst kann man ja quasi nur PLA drucken. Das Original ist wohl nicht mehr zu bekommen, aber im Grunde muss ja nur ein Kasten drum.

Meine Empfelung zu weiteren Umbauten wäre:

• Schleppkette in X hat im Original einen zu engen Radius, das kann zu Kabelbrüchen führen. Siehe: viewtopic.php?p=8091#p8091
• Einhausung
• Hotend tauschen, z.B. auf E3D v6. Das v2-Hotend wird dir früher oder später kaputt gehen und zum Umbau werden Druckteile benötigt. Das sollte also idealerweise passieren, solange das Hotend noch tut Weiterhin empfehle ich bei der Gelegenheit den Wechsel von mutmaßlich 3mm Filament auf 1.75mm. Das bringt eine enorme Qualitätssteigerung.
• Z-Endschalter auf Lichtschranke o.ä. umbauen

Daneben würde ich mit anderen Oberflächen für das Druckbett experimentieren. Das Original ist mehr ein schlechter Kompromiss, auf dem zwar viele Materialien haften aber oft eher nur unzureichend. Du kannst einfach andere Platten auf das Bett auflegen und musst dir lediglich Gedanken machen, wie du das ausreichend gut fixierst. Dadurch kannst du die Oberfläche tauschen und z.B. für verschiedene Materialien unterschliedliche Oberflächen verwenden.

Details zu den einzelnen Umbauten finden sich zahlreich schon im Forum (Suchfunktion ), aber natürlich wirst du Fragen haben, wenn es soweit ist, die wir dir hier natürlich gerne beantworten (am besten jeweils in einem eigenen Thread).

[AtlonXP]

Hallo Bastelich,
dieser RF1000 ist die neuste und letzte Generation.
Inklusive mit THK Führungen.
Die THK Führungen sind sehr Korrosion anfällig und sollten vollständig immer gefettet sein.

Mhier hat schon einiges hier geschrieben.
Auf den Bildern sehe ich bereits, dein Heizbett löst sich ab!
Das muss unbedingt verbessert werden, es herrscht hier Brant Gefahr!
Hierzu ist zu überlegen, ob du mit der weißen Kachel weiter arbeiten möchtest (Kosten),
oder eine feingefräste ALU Gussplatte 6 mm verbauen möchtest (besser).
Auf jeden Fall gehört die Heizung frisch verklebt.
Ich empfehle hierfür normales Sanitär Silicon (Temperaturbeständig bis 180 C°),
oder es gibt auch eine Hochtemperatur Silicon aus der Kartusche,
wo über 200 C° kann. (Meine Empfehlung)
Die beiden blauen LED Strips, sind eine Zeitbombe!

Löse die bitte ab und überprüfe die auf der Rückseite auf blanke Stellen.
Hier herrscht Kurzschluss Gefahr.
Isoliere diese Stellen einfach mit TESA Band umwickeln und klebe die Strips mit selbstklebenden Band wieder ein.

Wenn du eine Lichtschranke für die Z- Achse verbaust, hast du wesentlich weniger Probleme mit der Kalibrierung des Druckers.
Ich behaupte sogar, der Drucker ist anschließend in der Lage, sich selber zu kalibrieren nach einer einzigen Grundeinstellung!
Das Problem ist hier, der Z- Schalter muss überfahren werden.
In unserer Community Firmware ist das überfahr Fenster schon von 0,5 auf 0,7 mm erweitert.
Das bedeutet die Platine des Endschalter wird bis zu 0,7 mm durchgebogen!
Eine Lichtschranke juckt das nicht, mit der kann man noch viel weiter überfahren.

Zu dem V2 Hot End:
Leider gehen die Dinger schnell kaputt!
Die Heizung und der Thermistor sind dort vergossen.
Bei ständiger Wärmeausdehnung gibt es irgendwann einen Draht Bruch und die Dinger sind nicht reparable.
Aus diesem Grund empfehle ich so lange du noch Drucken kannst das V2 gegen ein E3D V6 auszutauschen.
Die Druckqualität wird hierdurch besser und du bekommst hier für alles in Ersatzteilen.

Hier ist alles zur Lichtschranke:
wiki/index.php/Entfall_der_Z_Einstellschraube_am_RF1000

viewtopic.php?p=19692#p19692


Hier ist meine Lösung zum Umbau auf das E3D V6 Hot End:
viewtopic.php?p=29315#p29315


Wenn du zu meinen Hinweisen Stellung bezogen hast,
dann können wir mit der vorläufigen Z- Kalibrierung beginnen.

LG AtlonXP

[Bastelich]

Ich danke erst mal für deine hinweise @AtlonXP und werde diese in angriff nehmen, aber dafür werde ich später einen extra Thread mit dem Titel: "Umbauten RF 1000 Repair Cafe" eröffnen

Vorerst geht es mir jedoch darum, das der Drucker überhaupt wieder druckt/ zu verwenden ist, da ich sonst wie ein Depp vom Dienst dastehe der dinge verstellt aber zu dumm ist seine Fehler auch wieder zu beheben.
Mittlerweile habe ich die letzten 2 Tage probiert den Z Wert zu kalibrieren so das man wieder Drucken kann. Unterm Strich ohne Erfolg was mich nach insgesamt 8 Stunden Arbeit ziemlich frustriet. Aber ich fange in einem groben Auszug, Denkfehler und darauf basierende Wiederholungen weglassend von vorne an:

Als erstes habe ich eine Z-Kalibrierung im Menü vorgenommen und die Schraube für den Z Endschalter so lange justiert bis eine solche Meldung auf dem Display erschien:

IMG_20230711_175813_261.jpg

Danach habe ich einen Head Bett Scan gemacht der kurz vor dem Schluss mit dieser Meldung abbrach:

IMG_20230711_152452_219.jpg

Als nächstes habe ich meine Wasserwagen genommen und kontrolliert ob das Druckbett gerade ist, das war negativ also habe ich die Standfüße des Druckers nachgestellt.

IMG_20230711_144402_183.jpg

Anschließend habe ich einen Z Matrix Scan vorgenommen der dann ohne Error lief aber mir am ende meldete, das die Z Schraube um circa 0,300 mm falsch eingestellt ist. Da es mir zu lange dauerte jedes mal einen Matrix Scan zu machen um die Z Schraube zu justieren habe ich diese mittels Z Kalibrierung solange nachgestellt bis ich dort einen OK Wert von 0,009 mm hatte. Inzwischen waren über 3 Stunden vorbei, daher hatte ich keine Lust nochmals diesen ewig dauernden Heat Bett Scan zu machen. Ich habe dann in den Einstellungen unter Configuration- Z Kalibrierung den Punkt Z Matrix festlegen gewählt. Anschließend wollte ich im nächsten Punkt die Z Matrix speichern woraufhin ich in Englisch die Meldung erhielt das dies nicht notwendig ist.

Danach dachte ich mir: "OK die Z Schraube ist korrekt eingestellt, daher müsste der Drucker ja jetzt am korrekt eingestellten Nullpunkt halten." Das habe ich mittels Druck eines kleinen Testkörpers 10x10 mm Viereck das 2mm hoch ist getestet. Heraus kam diese Wurst:

IMG_20230711_181601_803.jpg

Anschließend habe ich aus Neugier nochmals im Configurations Menü die Z Kalibrierung vorgenommen mit dem Resultat das die Z Schraube die vor meinem Druckversuch mit einem OK Wert von 0,009 mm gemeldet wurde nun als um 0,365 mm falsch eingestellt gemeldet wurde. Das obwohl ich an der Z Schraube vor und nach dem Druckversuch nichts weiter verstellt hatte.
Das war der Punkt an dem ich merkte das mich der Kram langsam wütend macht was dazu führte das ich den Drucker gestern Abend kontrolliert abschaltete und nach Haus ging.

Zu was soll die Einstellung dieser Z Schraube gut sein wenn der Drucker bei jedem Scan willkürlich einen neuen Punkt festlegt wann diese Z Schraube auf den Endschalter zu treffen hat, beziehungsweise korrekt eingestellt ist?
Da könnte genauso gut auf dem Display stehen: "Schätzen sie doch einfach mal wie sie die Z Schraube am besten einstellen." oder "Gehen sie bei dem schönen Wetter lieber Baden, anstatt ihre Zeit mit Einstellungen an mir zu verschwenden."

Wie kann sich eine mechanisch fest eingestellte Schraube einmal an der richtigen und einmal an der falschen Position befinden, das ist unlogisch.

[mhier]

Hm, das klingt merkwürdig. Ich vermute, du hast ein mechanisches Problem. Folgende Ideen könnten dir vielleicht helfen:

• Prüfe, wie locker der Z-Endschalter sitzt. Die Konstruktion ist wie gesagt windig. Die Schraube darf nicht zu locker sitzen, dann bewegt er sich und die Wiederholgenauigkeit leidet. Sie darf aber meiner Erinnerung nach auch nicht zu stark angezogen sein, dann bricht die Platine beim homen (ist aber echt lange her, dass ich damit gearbeitet habe!). Auf keinen Fall darf sich der Schalter verdrehen können, denn wenn die Schraube nicht mehr trifft, homed der Drucker ins Nirvana.
• Prüfe ebenfalls, dass die Auslöse-Schraube gut fest sitzt. Die darf nicht wackeln und sich nicht von selbst verdrehen können.
• Führe dreimal (oder öfter) hintereinander ein Homing gefolgt von einem Z-Offest-Scan durch, ohne die Schraube zwischendurch zu verstellen (also immer abwechselnd). Das angezeigte Ergebnis muss immer (nahezu) identisch sein (Abweichungen < 1/100mm). Vielleicht führst du noch zwischen den Versuchen (simulierte) Handgriffe durch, die du sonst üblicherweise auch durchführst oder klopfst mal seitlich o.ä. gegen den Drucker (ruhig etwas fester, der Drucker darf dabei etwas wackeln ), um sicherzustellen, dass sich da nichts versehentlich bewegen kann.
• Der Z-Offset-Scan muss natürlich immer an der selben Position erfolgen. Ich empfehle, den Scan grundsätzlich bei X=Y=100mm durchzuführen, das ist einigermaßen in der Bett-Mitte und kann man sich gut merken. Mit "immer" meine ich ganz grundsätzlich immer, nicht nur bei diesen Versuchen...
• Wenn das passt, der HBS (Heat Bed Scan) aber trotzdem fehlschlägt, ist vermutlich dei Bett zu schief. Um das zu testen brauchst du keine Wasserwaage (das ist vermutlich eh zu ungenau). Stelle einfach die Düse knapp über das Bett (z.B. Z=0.5mm) und fahre vorsichtig (!) in kleinen Schritten von links nach rechts oder vorne nach hinten. Kleine Schritte sind wichtig, denn wenn das Bett tatsächlich schief ist, könntest du sonst womöglich ins Bett reinfahren und die Düse (oder gar das Bett) zerstören. Während du fährst, peilst du flach über das Bett. Dabei müsstest du gut sehen können, ob der Abstand annähernd gleich bleibt oder nicht. Wenn du einmal geprüft hast, dass du ohne Kollision die gesamte Strecke fahren kannst, kannst du mit einer Bewegung eben die ganze Strecke ein paar mal hin und her fahren, dann sieht man es noch deutlich besser. Es kommt ja nicht auf 1/10mm an, aber 1/2mm Abweichung wäre definitiv zu viel. Größere Abweichungen (sagen wir >0.5mm) solltest du durch verdrehen der Z-Spindeln zueinander korrigieren, um diese nicht auf dauer zu sehr zu belasten. Kleinere Abweichungen kannst du durch unterlegen z.B. von Papier unter die Abstandshalter zwischen Y-Tisch und Bett korrigieren (also Abstandshalter rausdrehen, Papier-Ring zwischenlegen, Abstandshalter wieder reindrehen.) Damit müsstest du im Bereich von 1/10mm pro Papier-Lage die Höhe justieren können (bei 80g/m^2, wenn ich mich nicht irre). Danach musst du natürlich die Auslöseschraube noch mal neu justieren (bzw. zumindest prüfen).

[AtlonXP]

Hallo Bastelich,
ich verrate dir was.
Die Anzeige im Display über die Schraube beachte ich erst gar nicht!
Es Spielerei von unserem Programmierer.
Das erste Fazit für dich, es ist nicht so einfach, wie du dir das Vorstellst.
Nicht umsonst habe ich den Vorschlag unterbreitet das Ding für eine Zeit Nachhause zu nehmen.

Um deinen Drucker zu kalibrieren sollten folgende Vorbereitungen getroffen sein:

Du benötigst das Handbuch von Conrad über diesen Drucker.
Darin muss stehen wie man einen HBS vorbereitet und durchführt.

- Der Drucker muss an einem PC / Laptop über USB verbunden werden vorzugsweise mit Windows.
- Auf dem PC muss Repetier Host installiert sein.
- Die Baudrate für die USB Verbindung muss 115200 Baud sein!
- Du benötigst zum Einstellen fünf Blatt normales Druckerpapier unverkrumpelt.
- Unser erstes Ziel muss sein, einen HBS störungslos durchzuführen und dieser wird dann automatisch im Drucker gespeichert.

Was ich dir vorher noch ans Herz legen möchte, ist das du dir diesen Beitrag durchliest und begreifst was damit gemeint ist und auch das Fazit verstanden hast.

Es ist für dich unbedingt Grundlage, um zu verstehen was da los ist!
viewtopic.php?p=21710#p21710

LG AtlonXP