RF2000, Probleme mit dem Druck

[AtlonXP]

Also SenseOffset und FlowControl funzt jetzt wie es soll?

Das Tape sollte natürlich schon blasenfrei und
sauber verklebt sein.

Ich schlage vor, drucke von deinem Hertz nur den ersten Layer und breche den Druck danach ab.
Zeige uns im Forum wie gut dieser ist.

LG AtlonXP

[calmato67]

Also SenseOffset und FlowControl funzt jetzt wie es soll?

yess

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Das Tape sollte natürlich schon blasenfrei und
sauber verklebt sein.

Ist es

Hier Sind die Herzen, ich habe es hochskaliert auf X3 Y3 Z1
Das Wraping ist noch immer unglaublich stark, aber die erste Layer sieht glaube ich relativ gut aus

[zero K]

Guten Morgen Calmato

Die Applikation des Masking Tapes ist noch nicht sachgerecht gelungen.
Die Haftung des Krepps am Heizbett sollte doch etwas besser sein.
Dazu habe ich dort ein paar Zeilen geschrieben.
viewtopic.php?p=28541#p28541

Der Erste Layer, wie im ersten Bild dargestellt ist sehr gut gelungen.
Mir scheint der Fluss, besonders des obersten Layers, etwas zu hoch, aber vielleicht schiele ich auch schon zu so später Stunde.
In den Slicern gibt es die Funktion Flächen mit nur minimaler Materialzugabe zu glätten, zu bügeln .
Die äußere Wand drucke ich häufig mit 99 %.

Das Loch in der Herzspitze scheint mir seltsam - daran kann ich mich nicht erinnern - vielleicht ist das eine Nebenwirkung durch skalieren?
Oben, unter der Senke zwischen den beiden Herzhälften, gehört eigentlich ein quadratisches Loch.

So gute Restnacht.

Gruß, zero K

[AtlonXP]

Guten Morgen Calmato

Die Applikation des Masking Tapes ist noch nicht sachgerecht gelungen.
Die Haftung des Krepps am Heizbett sollte doch etwas besser sein.
Dazu habe ich dort ein paar Zeilen geschrieben.
viewtopic.php?p=28541#p28541

Der Erste Layer, wie im ersten Bild dargestellt ist sehr gut gelungen.

Das Loch in der Herzspitze scheint mir seltsam - daran kann ich mich nicht erinnern - vielleicht ist das eine Nebenwirkung durch skalieren?
Oben, unter der Senke zwischen den beiden Herzhälften, gehört eigentlich ein quadratisches Loch.

Hallo calmato67 und zero K,

Das verkleben mit dem Blue Tape sollte noch besser werden.
Für den Anfang könnte man ein paar bahnen weniger nehmen, nur so wie man es zum Üben benötigt.
3 Bahnen in der Mitte und vorne eine längs in X für die Startmade.

Was mich etwas verwundert, mit Blue Tape kommt es gerne vor,
das blaue Fasern noch am Teil haften bleiben.
Vielleicht könnte hier ein etwas Aufrauen Verbesserung bringen.

Das Vierkantloch im Herzen ist da!
Jedoch zieht der Slicer dort auch einen Prim ein.

Dein erster Layer sieht zwar ordentlich aus, ist aber noch nicht in Ordnung.
Wenn man genau hinsieht, dann ist zu erkennen, dass sich die Bahnen immer noch stark überlappen.
Auf der Unterseite sieht es gut aus und dort muss es so bleiben!
Die Unterseite ist schön geschlossen, man sieht die einzelnen Layer Bahnen nicht
und die tatsächliche Struktur das Tape ist klar zu erkennen.

Wenn der zweite Layer aufgetragen wird, dann wirst du sehen, dass sich bereits dein Druckbild verschlechtert.
Um das zu verbessern, rate ich dir, dich intensiv mit SenseOffset zu beschäftigen, denn dafür wurde es Programmiert.
Du bist jetzt an dem Punkt angelangt, wo es zählt, was der User oder auch Dau, im Slicer eingibt.
(DAU = Dümmster anzunehmender User.)

Bevor du weiter übst:
Es ist noch ein wichtiger Hardware Check an deinem Heizbett zu machen!

Das Heizbett ist an der Ceran Kachel mit so einem billigen 3M Kleber verklebt.
Die Kachel ist auf der Klebefläche auch noch genoppt.

Sehr häufig löst sich die Heizmatte von der Druckkachel!
Darum überprüfe bitte ob deine Bettheizung ringsum, ohne dass was irgendwo weghängt, fest verklebt ist.
Sollte in der Mitte der Klebeflächen blassen bestehen, dann Hängt deine Matte nur geringfügig sichtbar durch.
Auch solche Fehler muss man sehen und darf die auf keinen Fall akzeptieren.
Deine Druckplatte wird dadurch ungleichmäßig aufgeheizt.
Es besteht sogar Brant Gefahr, wenn die Hitze nicht gleichmäßig abgeführt wird.
Das hier deinen Druckteil unterschiedliche Haftung besitz ist nur Nebensache!

Wenn es dazu Handlungsbedarf geben sollte, dann stelle die Probleme hier rein.
Bitte mit Bildern, damit ich sehe was los ist!
Hierzu bitte nicht überschnell Handeln.
Je nach Bedarf, gibt es hier unterschiedliche Lösungen.

Was für eine Layerhöhe hast du für den ersten Layer eingestellt?

Hier noch ein Tipp:
Wenn du dein Herz nicht voll, sondern mit Infill druckst, wirst du mit der Haftung zufrieden sein.
Jeder Kunststoff hat eine Schrumpfung.
Je mehr Material Punktuell angehäuft ist, desto mehr die Abweichungen und das Schrumpfen!
Kunststoff verhält sich nun mal anders wie Metall!


LG AtlonXP

[zero K]

Hallo zusammen

Was mich etwas verwundert, mit Blue Tape kommt es gerne vor,
das blaue Fasern noch am Teil haften bleiben.
Vielleicht könnte hier ein etwas Aufrauen Verbesserung bringen.

Wenn da nur ein paar blaue Fasern bleiben hast Du doch alles richtig gemacht.
Eigentlich drucke ich immer mit 2 bis 5 Linien Brim, muss also sowieso einmal mit eine Ziehklinge um das Bauteil.
Ob ich danach noch einmal mit einem 1000er Schmirgel über etwas Blau schrubbe wäre mir egal.

Eben nicht aufrauen - damit wird die Oberfläche zerfasert und die Chance steigt, dass Fasern auch im Kunststoff verankert werden!
Wie in meiner oben beschriebenen Vorgehensweise beschrieben, wird die Kreppstruktur des Tapes weitgehend eingeebnet.
Mit dem entschärften Spachtel wird mit einer vergleichsweise hohen Linienlast das Tape aufs Bett gepresst.
Mit Handschuhen geht es nicht und ohne würde man Fett in die Oberfläche einarbeiten.

BTW: Lose aufgeklebt hat das Tape eine Dicke 70 bis 75 µm und mit den Spachtel aufgepresst recht genau 60 bis 65 µm.

Da das Masking Tape einige Drucke und vor allen auch Temperaturen um 90 °C aushält beklebe ich die Druckbettauflagen komplett.
Da muss ja auch etwas für´s Auge sein.

Gruß, zero K

[calmato67]

Sobald meine Regierung es erlaubt, werde ich mich wieder um den Drucker kümmern.

Das Loch in der Herzspitze scheint mir seltsam - daran kann ich mich nicht erinnern - vielleicht ist das eine Nebenwirkung durch skalieren?
Oben, unter der Senke zwischen den beiden Herzhälften, gehört eigentlich ein quadratisches Loch.

Das Loch vorne habe ich verursacht, hab den druck zu früh gestoppt
Das quadratische Loch ist da, wird einfach vom Brim verdeckt.

In den Slicern gibt es die Funktion Flächen mit nur minimaler Materialzugabe zu glätten, zu bügeln .
Die äußere Wand drucke ich häufig mit 99 %.

habe ich reduziert, danke

Wenn der zweite Layer aufgetragen wird, dann wirst du sehen, dass sich bereits dein Druckbild verschlechtert.

Ich schau mir das mal an, nach der weiten Lage und mache uns ein Bild davon.
Ebenso schaue ich mir das Heizbett an
Die erste Schicht drucke ich mit 0.2mm. Soll ich die reduzieren?

Wenn du dein Herz nicht voll, sondern mit Infill druckst, wirst du mit der Haftung zufrieden sein.
Jeder Kunststoff hat eine Schrumpfung.

Infill ist 20% und Rectilinear

[AtlonXP]

Die erste Schicht drucke ich mit 0,2mm. Soll ich die reduzieren?

Das hatte ich schon weiter vorne mal geschrieben.
Gehe mal konservativ mit den 1. Layer auf 0,15 mm herunter.
Solltest du irgendwann mal deinen Drucker im Griff haben, dann ist 0,1 mm Layerhöhe das Optimum im ersten Layer.
Noch niedriger, macht nur dann wieder wo anders Probleme.

Mit SenseOffset kannst du deine Betthaftung auch noch verbessern.


LG AtlonXP

[peterheinrich]

Hallo,

ich bin zwar neu hier angemeldet aber habe eine RF2000 schon seid 4Jahren am laufen. Das mit dem Bluetape finde ich sehr alt.
Es würde auch gehen wenn du das Bed mit ISOPROPANOL reinigst und dann 3 Wetter Taft Strong einsprühst und es hält PLA und PLA+ super darauf und mit kalten Wasser einfach sauber wischen oder auch warmen.

Für PA12 und ABS nehme ich den 3DLACK große silberne Flasche bei Amazon mit Bed Temp 70 und Brim 3mm.

Zu deinem Filament solltest du mal Lesen was der Hersteller angibt

GUIDELINE FOR PRINT SETTINGS

Nozzle temperature = 200 - 220
Bed temperature = 50
Bed surface / modification
Bed adhesion slicer settings = 3D Lac
Cooling = 50 - 100%
Print speed = 40-100 mm/s
Layerheight = 0.2 mm (for 0.4mm nozzle)




Peter

[AtlonXP]

Hallo peterheinrich,
willkommen hier im Forum.

Danke für dein Einbringen.
Nach deinem ersten Post, du scheinst mir schon ein Fortgeschrittener zu sein.

Da wir hier gerade einem Anfänger die ersten Gehversuche erklären,
bitte ich dich um Verständnis.

Blue Tape ist für die ersten Schritte genau richtig.
Wie man das später besser machen kann, wird der Fortgeschrittene selbst entscheiden.
Mit Pritt Stift und Haarspray bin ich seit langem drüber weg.

Nach meinem Geschmack finde ich es nicht gut,
wenn man den Drucker mit irgendetwas einnebelt.

Das Ideale sind wechselbare Dauerdruckplatten.
Nur ist es nun mal so, es gibt nicht die Dauerdruckplatte für jeden Kunststoff.

Meine Auswahl ist:
Glasscheiben, FR4- u. Pertinax- Platten, dazu noch eine magnetisches
Feeder- Stahlblech.
Ich glaube, dies sollte alles abdecken…
Ansonsten werden neue Idee auch neue Kunststoffe verdrucken.

Ich persönlich verdrucke viel ABS Material.
Auch besitzt mein Drucker einen Dunstabzug, der die Dämpfe gleich im Freien entsorgt.
ABS Dämpfe sind sehr Gesundheitsschädlich und ich möchte davor nur warnen!

LG AtlonXP

[calmato67]

Tschuldige, dass ich mich erst Jetzt melde, ich hatte am Sonntag Werkstattverbot

Ebenso schaue ich mir das Heizbett an

Die Heizmatte ist soweit ich das sehen kann perfekt verklebt, man sieht am Rand nirgends Ablösungen und auch in der Mitte sieht es sauber verklebt aus.

Das mit dem Bluetape finde ich sehr alt.

Mag sein, aber so komme ich wenigstens etwas voran

Gehe mal konservativ mit den 1. Layer auf 0,15 mm herunter.

Hab ich gemacht. Was sind "normale" Digitswerte im ersten Layer?

Das verkleben mit dem Blue Tape sollte noch besser werden.
Für den Anfang könnte man ein paar bahnen weniger nehmen, nur so wie man es zum Üben benötigt.
3 Bahnen in der Mitte und vorne eine längs in X für die Startmade.

Habe ich wie in der Anleitung gemacht. gefühlt ist es nun etwas besser, aber nicht besonders.


Danke vielmals für eure Hilfe, aber ich habe die Schnauze nun voll.
Die Mechanik des Druckers ist top, daran gibt es nix zu meckern, aber mit der Hotend/Glasplattenkombi stiumt iiirgenwas nicht so wirklich.
Ich werde nun den Extruder auf E3D Umbauen.
Dazu kaufe ich mir dieses Hotend hier: https://www.3dware.ch/E3D-v6-HotEnd-Ful ... 24v-De.htm Ist es das richtige? (Dann kann ich auch direkt auf 1.75 wechseln)
Dazu kommen zwei Schneckenlüfter für die Bauteilkühlung https://www.3dware.ch/Schneckenl%C3%BCf ... 0mm-De.htm und einen anderen Lüfter fürs Mainboard, damit dieses Triebwerk auch endlich mal still wird.
Der Hotendhalter kann ich in der Firma aus Alu fräsen.
Zuletzt denke ich an diese Platte:

https://www.3dware.ch/Federstahl-Platte ... lie-De.htm

Das sollte so ungefähr passen, sehe ich das richtig?

Zum E3D, wie wird da der Hotendlüfter angesteuert? Läuft der einfach mit der Heizung mit oder wird der auch geregelt?