Erste Schritte mit meinem RF1000

[AtlonXP]

@Xorpheus, bitte zeige mir noch zwei Bilder von dem Hot End.
Normal Ansicht und der Bereich von der Düse.

Das erste Ziel sollte sein, dass Hot End nochmals zum Drucken zu bringen.
Das nächste Ziel ist ein E3D V6 Hot End einzubauen.

Hier ist meine Umbaulösung:
viewtopic.php?p=29315#p29315

LG AtlonXP

[af0815]

Es gibt viele Möglichkeiten umzubauen. Viele wurden auf einen E3D umgebaut. Dazu gibt es hier im Forum die verschiedensten Threads. Das Problem wird eher ein Henne/Ei Problem werden. Viele Umbauten basieren darauf, das wer Teile zuerst druckt, die er dann für den Umbau benötigt

Mal nach E3D und Umbau hier suchen.

[Xorpheus]

Hier nochmal drei Bilder des Hotend

[rf1k_mjh11]

Hallo Xorpheus,

Die Bilder zeigen es deutlich: du hast ein V1 Hot End. Das ändert jedoch wenig an dem Problem der Empfindlichkeit des Hot Ends. Der V1 ist fast noch zickiger beim Düsen Entfernen als der V2. (Ich selbst habe ein V1 nach wenigen Monaten geschrottet, die V2s, die ich noch habe, taten ihre Arbeit bedeutend länger - ich bin inzwischen auf Ganz-metall umgestiegen.)

Die beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen gelten also weiterhin.

Benötigte Werkzeuge (wobei alle bisher genannten Werkzeuge und Verfahren OK sind, wenn man bei allen, auch bei diesem, vorsichtig vorgeht):
-- 10mm Sechskantnuss (vorzugsweise) oder 10mm Maulschlüssel
-- Düsenwechselschlüssel, wie mit dem Drucker mitgeliefert (ein flaches Niro Stück mit einer 13mm Ausklinkung an einem Ende, wie ein Maulschlüssel, und einem 8mm breiten Schlitz auf der gegenüberligenden Seite). Hat man diesen Schlüssel nicht mehr, muss man, wie vorhin beschrieben, VORSICHTIG mit einer Rohrzange, Schraubstock oder Ringschlüssel arbeiten, wobei der Ringschlüssel nur funzt, wenn die Madenschraube, die die Messingkappe hält, genügend weit vorsteht und der Schlüssel dort auch 'greifen' kann (Siehe auch hier, wobei es sich dabei um ein V2 Hot End handelt).

Vorgehensweise (damit ich der dritte bin, der dies beschreibt... - Alle guten Dinge sind drei.):

• Um die Düse ab zu schrauben muss das Hot End in etwa auf Betriebstemperatur gebracht werden. Die Anleitung sagt

  Zum Wechsel der Extruderdüse muss der Extruder zunächst auf die für das eingelegte Filamentmaterial geeignete Temperatur
  (ABS: 255 °C / PLA 230 °C) aufgeheizt werden.

  Wobei wirklich nur wichtig ist, dass man das Hot End so weit erhitzt, dass das Filament ordentlich weich wird, also je nach Filament mindestens zwischen 130-180°, wobei höhere Temperaturen den Düsenwechsel erleichtern. Mindestens eine halbe Minute zuwarten, damit auch die Düse selbst ordentlich warm ist.
• Mithilfe des Düsenschlüssels (die Seite mit dem 8mm Schlitz) das Hot End gegen Verdrehen sichern. Eine entsprechende Flachstelle befindet sich zwischen dem Sechskant der Düse und dem topf-förmigem Teil der Messingkappe. Es ist nicht gut einsehbar und ist gelegentlich mit dem Zement verlegt, mit dem das Hot End vergossen ist. Es ist eine miese Konstruktion, aber so ist es halt. Da sehr wenig Platz zwischen Düse und Messingkappe ist, passt nur der Düsenschlüssel dort hinein, ein typischer Maulschlüssel ist zu dick. Hast du den Düsenschlüssel nicht, muss das Hot End (in dem Fall die Messingkappe) mit einer anderen Methode gegen Verdrehen gesichert werden (Rohrzange, Schraubstock, .
• Die Düse vorsichtig mit dem 10mm Stecknuss oder dem Maulschlüssel lösen. Probleme dabei: einmal ist das Ding HEISS!!! --> Verletzungsgefahr! . Dann wird auch das Werkzeug in kurzer Zeit heiß. Und die ganze Zeit darf sich die Messingkappe ja nicht im Vergleich zum PEEK-Teil verdrehen (PEEK ist der beige Kunststoffteil).
• Lässt sich die Düse nicht lösen, in 20° Schritten mit der Temperatur bis auf 260° hoch gehen und bei jeden Schritt erneut versuchen (die Werkzeuge inzwischen immer wieder entfernen, damit sie sich abkühlen können).
• Geht die Düse auch bei 260° noch nicht ab, ist was anderes faul.
• Ist die Düse herunter, geht es ans Reinigen. Im Gegensatz zum V2 besitzt dein Hot End keine Teflon Dichtung, also musst du keine Angst haben, wenn du keine findest.

Reinigen:
Nachdem es sich um ein 2.85mm Hot End handelt, bietet sich AtlonXPs 'Schaschlikstab-Methode' an. Dabei wird ein Schaschlikstab, der knapp unter 3mm Durchmesser besitzt, vorzugsweise von oben durch das (erwärmte) Hot End geschoben und damit ein Großteil vom alten Material entfernt, das unten herausgeschoben wird.

Hoffentlich klappt es.

Gesundheit!

mjh11

[Digibike]

Das Problem wird eher ein Henne/Ei Problem werden. Viele Umbauten basieren darauf, das wer Teile zuerst druckt, die er dann für den Umbau benötigt ...

Da dürfte sich sicherlich die ein oder andere Hilfestellung realisieren können... Interessant sind da allerdings so Kunststoffe wie pa6, die es relativ Temperaturfest gibt. AtlonXP verarbeitet das in seiner "Giftküche" ganz gern und ich hab, nachdem ich mal ein paar angeschaut habe und mittlerweile an meinen Druckern Sapphire-Düsen habe - gab ganz schön haue von meiner Frau, die will nicht verstehen, daß es an der Düse mehr Sinn als am Finger oder den Ohren macht... - und eigentlich, bis auf die dämlichen Schellen für die Wasserkühlung vielleicht endlich in China wiedergefunden und DHL übergeben werden, kann ich das Zeug auch mal vernünftig testen. Eingehaust sind Sie ja. Bauraumheizung habe ich auch drin, Elektronik ist Thermisch Entkoppelt, Kreislauf und Steuerung/Messung arbeiten, Verlegt ist soweit auch alles, nur eben seit Wochen warte ich auf den China-Express... Nervt. Die Größe findet man halt nicht so häufig und diese einfachen Klammern wollte ich nicht unbedingt. Bei Luft wäre es noch eines, aber Wasser und Elektronik ist mir das zu "heiß"...

Gruß, Christian

[Xorpheus]

So, nachdem ich jetzt wieder Zeit und Nerv gefunden habe zum weitermachen

Ich habe wie beschrieben das Hot End ausgebaut, erhitzt und die Düse entfernt. Bei mir hat das anstatt mit einem 19er mit einem 18er Schlüssel wunderbar geklappt, die Düse hat sich einwandfrei lösen lassen.

Als nächstes habe ich mit einem Schaschlikspieß die Reinigung versucht, bin aber leider gescheitert. Wie auf dem Bild angedeutet komme ich nicht ganz durch das Hotend, der weiße Filament-Rest wehrt sich vehement.
Von Oben ist gar keine Chance, der Rest ist bündig abgebrochen. Also keine Möglichkeit, habe es versucht aber der Rest bewegt sich nicht mal einen halben mm. Auch von unten das gleiche Bild, ich komme bis ca. 1cm vor dem Anfang des Beton-Teils, dann ist Ende.

Nächste Nummer wäre der Bohrer ^^, bessere Ideen?

UPDATE:

Nachdem mir die Geduld ausgegangen ist und ich sowieso mit einem Verlust rechne, habe ich jetzt mal den 3er Bohrer zur Hand genommen. Der passt 1a rein und mit drehen von Hand ist es mir endlich gelungen einen großen Teil des Filamet herauszubekommen. Es sieht aus als wäre es aufgequollen. Hat das Hotend innen einen größeren Durchmesser? Und selbst wenn, sollte das Filament nicht weich werden bei 200+ °C und sich dann herausdrücken lassen? Soll das Hotend auf der gesamten Länge des von außen Beton Teiles heiß werden oder nur unten? Dann hätte ich vermutet, dass der obere Teil defekt und nicht mehr warm wird... sonst bin ich da echt ratlos...

[rf1k_mjh11]

Hallo Xorpheus,

Dem Aussehen nach hast du das Hot End heiß gehabt, als du mit dem Schaschlikstab gearbeitet hast. Da sollte man recht großzügig mit der Temperatur sein. Also fast die Temperaturen verwenden, die für das Drucken des Materials eingesetzt werden.

Falls du mit dem Stab jetzt wirklich nicht mehr weiter kommst, könntest du versuchen, den Messingeinlauf abzuschrauben. Also nicht das Stück an der Düsenseite, sondern auf der Gegenseite.
Dazu das PEEK-Teil (den beigen Kunststoffteil) ordentlich festhalten und den Einlauf abschrauben.

V1&V2Lead-In.JPG

Dann kannst du, (Spitz)Zange vorausgesetzt, bei erhitztem Hot End das Filament nach oben herausziehen.

OK, sehe eben dein nachträgliches EDIT.

Also, die Heizung heizt alles (aus Messing) im unteren Bereich auf. Der beige Kunststoff sollte nicht warm werden (tut es aber nach längerer Zeit zwangsläufig). Hier sieht man mein zerlegtes, geschrottetes V1 Hot End:

V1_Disassembled.jpg

Der beheizte Bereich ist folglich nur ca. 30mm lang (inkl. Düse).

Es sieht aus als wäre es aufgequollen. Hat das Hotend innen einen größeren Durchmesser?

Ja das Material, wenn es weich wird, staucht sich auf, um die gesamte Bohrung auszufüllen (und damit abzudichten). Das ist gewollt und notwendig. Da die Bohrung ca. 3mm hat, das Filament aber nur 2.75-2.90, wird es in dem Bereich 'dicker'. Man nennt diesen Bereich Transition Zone oder Übergangszone da hier der Übergang vom festen auf den flüssigen Zustand stattfindet.

Insteressehalber, du hast jetzt einiges vom Material herausgearbeitet. Kannst du das Hot End aufheizen und ein größeres Stück vom Material an das Messing halten, um zu sehen, ob es überhaupt weich wird? Vielleicht ist die Temperatur weit daneben?

Gesundheit!

mjh11

[Xorpheus]

ERFOLG!

Gerade druckt das Beispiel-Herz!!! Ich freu mich wie n kleiner Junge an Weihnachten ^^

Hatte bei "Lieferung" das weiße Filament drauf welches die Probleme machte. Und zusätzlich ein graues 3mm-Filament. Das habe ich jetzt mal genommen, das weiße bricht sogar in dem Zuführschlauch...

[rf1k_mjh11]

Na, dann viel Spaß!

Egal wie viel Spaß ist, das wird aber nicht ausbleiben:

mjh11

[Xorpheus]

Ja, nachdem das Beispiel-Herz jetzt wunderbar geklappt hat, habe ich mich direkt mal an etwas eigenes mit Tinkercad und Slic3r gemacht. CAD ist schon sooo lange her aber ich bekomme es immer noch hin ^^

ABER

Ich wollte mein kleines Modell drucken, der "Teststreifen" vorne quer funktioniert 1a, auch der Beginn in der Mitte des Bettes klappt, aber nach 3-4cm haftet das Filament dann nicht mehr am Bett sondern wird mitgenommen