Einsteiger

[Eddy]

Hallo

m92.PNG

mfg Eddy

[Dino]

Hallo Eddy, mjh11, AtlonXP, und Martin,
sorry das ich mich so spät melde.
Ihr habt recht Düse und Druckbett musste ich über einen negativen z Offset einstellen damit ich den ersten Layer auch Maßlich hinbekomme.

Mein Start Code:

G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000
M3001 ; Aktivate Z-Compensation
M3909 P 3333 ; active Sensible Pressure
G92 E0 ; start line
G1 F300 E-0.5
G1 X230 Y25 Z0.35 F5000
G1 F800 E8
G1 X20 E25 F1000
M201 X6000 Y6000 Z1000
M202 X6000 Y6000 Z1000
M3004 S0 ; + n-steps bed down // - n-steps bed up

Meine Bett Matriz:

Recv:19:51:11.118: M3013: current heat bed z-compensation matrix:
Recv:19:51:11.118: front left ... front right
Recv:19:51:11.118: ... ... ...
Recv:19:51:11.118: back left ... back right
Recv:19:51:11.119: ;7;0;15;35;55;75;95;115;135;155;175;195;215;235;245
Recv:19:51:11.119: ;0;-0.58;-0.58;-0.51;-0.52;-0.51;-0.51;-0.49;-0.44;-0.42;-0.44;-0.45;-0.47;-0.42;-0.42
Recv:19:51:11.119: ;30;-0.58;-0.58;-0.51;-0.52;-0.51;-0.51;-0.49;-0.44;-0.42;-0.44;-0.45;-0.47;-0.42;-0.42
Recv:19:51:11.119: ;50;-0.55;-0.55;-0.50;-0.47;-0.49;-0.47;-0.44;-0.38;-0.36;-0.40;-0.40;-0.43;-0.38;-0.38
Recv:19:51:11.167: ;70;-0.55;-0.55;-0.49;-0.48;-0.48;-0.48;-0.43;-0.35;-0.35;-0.39;-0.39;-0.43;-0.35;-0.35
Recv:19:51:11.168: ;90;-0.53;-0.53;-0.48;-0.47;-0.45;-0.44;-0.41;-0.36;-0.33;-0.36;-0.37;-0.40;-0.32;-0.32
Recv:19:51:11.168: ;110;-0.50;-0.50;-0.42;-0.42;-0.39;-0.38;-0.38;-0.31;-0.29;-0.32;-0.30;-0.34;-0.29;-0.29
Recv:19:51:11.168: ;130;-0.49;-0.49;-0.44;-0.44;-0.41;-0.39;-0.38;-0.28;-0.29;-0.30;-0.29;-0.31;-0.26;-0.26
Recv:19:51:11.168: ;150;-0.49;-0.49;-0.42;-0.40;-0.40;-0.37;-0.33;-0.27;-0.26;-0.28;-0.27;-0.28;-0.22;-0.22
Recv:19:51:11.225: ;170;-0.46;-0.46;-0.40;-0.37;-0.35;-0.34;-0.32;-0.26;-0.23;-0.23;-0.24;-0.24;-0.19;-0.19
Recv:19:51:11.225: ;190;-0.42;-0.42;-0.36;-0.33;-0.33;-0.31;-0.29;-0.21;-0.19;-0.21;-0.21;-0.23;-0.17;-0.17
Recv:19:51:11.225: ;210;-0.41;-0.41;-0.36;-0.34;-0.31;-0.29;-0.27;-0.20;-0.22;-0.22;-0.22;-0.23;-0.16;-0.16
Recv:19:51:11.225: ;230;-0.41;-0.41;-0.36;-0.34;-0.31;-0.29;-0.27;-0.20;-0.22;-0.22;-0.22;-0.23;-0.16;-0.16
Recv:19:51:11.226: offset = -209 [steps] (= -0.16 [mm])
Recv:19:51:11.226: warpage = -533 [steps] (= -0.42 [mm])
Recv:19:51:11.226: g_uZMatrixMax[X_AXIS] = 14
Recv:19:51:11.226: g_uZMatrixMax[Y_AXIS] = 12
Recv:19:51:11.226: g_nActiveHeatBed = 1

So jetzt wer ich es mal mit Y220 versuchen

Heute bin ich auf ein neues Problem gestoßen: PID Tuning PLA
M303 E0 S215 C8 futzt
dann ich die Werte in das EEPROM eintragen.
Wie lautet der Befehl für das Heizbett? Ich habe schon alle varianten Ausprobiert.

Schönes Wochenende und bleit alle Gesund

Dino

[rf1k_mjh11]

Hallo Dino,

Hoffentlich sehe ich das nur falsch:

Code: Alles auswählen

M3909 P 3333 ; active Sensible Pressure

Üblicherweise darf keine Leerstelle zwischen dem Wert eines Parameters und dem Parameter stehen. Es handelt sich hier aber um die Community Version (daher könnte es erlaubt sein, glaube ich aber nicht). Als eines der Beispiele hier im Forum wäre dieses hier, wo man den SenseOffset-Aufruf wie folgt sieht (ohne Leerstelle):

Code: Alles auswählen

M3909 P2500 S300; SenseOffset

Viele falsche, nicht-existente, oder falsch geschriebene Befehle ignoriert der Drucker völlig kommentarlos (was die Fehlersuche nicht unbedingt erleichtert).

Auch wirst du mit M3004 keine Freude haben. Der Befehl funzte nur bis zur 0.91.48. Nehme stattdessen M3006, wobei hier aber der Abstand in µm angegeben wird, z.B M3006 S200 oder direkt in mm mit M3006 Z0.2. Der veraltete Befehl M3004 verstand den Parameter nur als Schrittanzahl (da musste man daher umständlich umrechnen).
Hier der Link für den Wiki-Eintrag für M3006.
Außerdem müsste vermutlich bei dir der angegebene Wert NEGATIV sein, falls du das Bett näher an die Düse bekommen möchtest. (Zitat "Ihr habt recht Düse und Druckbett musste ich über einen negativen z Offset einstellen damit ich den ersten Layer auch Maßlich hinbekomme.") Der M3006 Befehl ist dafür gedacht.
Aber eigentlich sollte ein frisch durchgeführter Heat Bed Scan automatisch den Düsen/Bettabstand ausgleichen, sobald das M3001 kommt.

Auch die PID-Ermittlung scheint einen Tippfehler zu besitzen:

Code: Alles auswählen

M303 E0 S215 C8

Was soll dabei das "C8" ? Oder ist das nur mit gerutscht?
Hier zur Auffrischung der Link zum Befehl in unserer Wiki. Da steht, dass der Extruder nicht mit "E0" sondern mit "P0" angesprochen werden muss. Das Bett dann mit "P1" (falls du nur einen Single-Extruder hast, sonst wäre "P1" der 2. Extruder und "P3" das Bett). Und wenn du am Ende des Befehls "X0" anfügst, gehen die Werte automatisch ins EEPROM.
Also, statt
M303 E0 S215 C8 ; das ist falsch (mag aber trotzdem scheinbar funzen)
M303 P0 S215 X0
      und für das Bett, z.B.
M303 P1 S50 X0

Hinweis: der "X0" Parameter verlangt, dass in der Firmware die Option "Firmware Support" aktiviert ist.

Gesundheit allerseits!

mjh11

[AtlonXP]

Hallo Dino,
an deiner Matrix gibt es nichts zu Meckern.

Deine Acc Werte sind jenseits Gut und Böse!
M201 X6000 Y6000 Z1000
M202 X6000 Y6000 Z1000

Dess geht soo net!
Die fällt ja fast die Kiste auseinander!

Diese Werte empfehle ich dir:
M201 X900 Y900 Z80
M202 X900 Y900 Z80

Bei M3909 P 3333 ; active Sensible Pressure.
Ändere dies zu: M3909 P3333 S300 ; active Sensible Pressure.

https://github.com/Nibbels/Repetier-Fir ... enseoffset


Dann fehlt anschließend gleich danach:
M3911 S5000 P7000 F-50 E-35

wiki/index.php/DigitFlowCompensation

Zum PID.
Mache das PID über die Druckertasten.
Das ist Übersichtlicher und besser.
Nibbels hatte sich hier richtig Mühe gegeben.
Der Drucker schlägt dir verschiedene Namen von Messverfahren vor.
Nehme immer die erste Vorgeschlagene Opition.

PID für das Heizbett benötigt man normalerweise nicht.
Kann aber nichts schaden.

Ich schätze nach diesen Änderungen und den vorhergehenden,
solltest du deine +0,3 mm in der Z- Achse gefunden haben.

LG AtlonXP

[Dino]

Hallo mjh11 und AtlonXP,

danke ich hatte schon einen halben Roman geschrieben und dann war er auf einmal weg, ich bin auch ein Dino an der Tastatur.
Also ich werde euer Wissen einbauen und auch berichten.

zu mjh11 C8 bedeutet beim PID Tuning 8 Messzyklen.

Danke LG Dino

[Dino]

Hallo Leute,

PID Tuning Hotend hat gefutzt mit Eintrag ins EEprom, danke.
PID Tuning Heizbett, negativ, auch habe ich nicht den nötigen Eintrag in der configh gefunden .
Auch erfolgreich war ich mit dem sense Offset und dem Befehl M3006 Z-0.2 im Slicer. Die E-Steps habe ich auch noch verändert, habe jetzt dadurch einen Elefantenfuß im ersten Layer aber dafür Maßhaltigkeit.
Mit M3079 gebe ich auf der Tip im End Code Y auf 220 zu setzen war erfolgreich das mache ich auch mit Z.
Super Danke AtlonXP M201 und M202 habe ich auch auf deine Empfehlung geändert, der Drucker schnurrt jetzt wie ein Kätzchen den xy-jerk habe ich von 25 auf 20 reduziert.
Aller Anfang ist schwer dank euch komme ich auf die richtige Spur.
Danke
LG Dino

[Dino]

Hallo Leute,

PID Tuning Hotend hat gefutzt mit Eintrag ins EEprom, danke.
PID Tuning Heizbett, negativ, auch habe ich nicht den nötigen Eintrag in der configh gefunden .
Auch erfolgreich war ich mit dem sense Offset und dem Befehl M3006 Z-0.2 im Slicer. Die E-Steps habe ich auch noch verändert, habe jetzt dadurch einen Elefantenfuß im ersten Layer aber dafür Maßhaltigkeit.
Mit M3079 gebe ich auf der Tip im End Code Y auf 220 zu setzen war erfolgreich das mache ich auch mit Z.
Super Danke AtlonXP M201 und M202 habe ich auch auf deine Empfehlung geändert, der Drucker schnurrt jetzt wie ein Kätzchen den xy-jerk habe ich von 25 auf 20 reduziert.
Aller Anfang ist schwer dank euch komme ich auf die richtige Spur.
Danke
LG Dino

[mhier]

Viele falsche, nicht-existente, oder falsch geschriebene Befehle ignoriert der Drucker völlig kommentarlos (was die Fehlersuche nicht unbedingt erleichtert).

Noch ein Vorteil von Klipper, der schmeißt einem dann ne ordentliche Fehlermeldung um die Ohren *duck-und-weg*

[Dino]

Hallo, einen Schönen 2. Advent wünsche ich allen.

Dank euch und meinen Letzten Erfahrungen, sind über die Feiertage einige Projekte geplant.

1. Da es mit dem PID Heiz Bett leider auch nicht über die Tastatur am Drucker Funktioniert möchte ich die community development installieren, hier mal einen vielen lieben dank an die Programmierer dieser genialen Software.
2. Filament Aufhängung bzw. Abrollen und Filament Zuführung
3. Extruder Umbau evtl. Titanextruder?
4. Hotend Umbau e3d Clone?

Meine Fragen: Hat jemand gute Erfahrungen mit einigen Umbaumaßnahmen gemacht und Tipps für mich damit die Weihnachtsfeiertage nicht zu einer Katastrophe werden.
Auch welche Besorgungen anstehen Kabel, Lüfter Platinen Kühlung usw.

Ich weiß: "Never Touch The Running System" irgendwann geben die alten und nicht mehr zu beschaffenen Hotends den Geist auf, und dann?

Lieben Dank im Voraus und bleibt Gesund

LG Dino

[mhier]

1. Da es mit dem PID Heiz Bett leider auch nicht über die Tastatur am Drucker Funktioniert möchte ich die community development installieren, hier mal einen vielen lieben dank an die Programmierer dieser genialen Software.

Hier gibt es eine Update-Anleitung:
wiki/index.php/Firmware_Update

2. Filament Aufhängung bzw. Abrollen und Filament Zuführung

Ich benutze fast von Anfang an eine recht hemdsärmelige Methode (Ewiges Provisorium ): Ein einfaches Alu-Rohr ist über dem Drucker plaziert, so dass ich es herausnehmen und eine Filamentrolle drauf stecken kann. Das Rohr ist mit zwei 3D-gedruckten Teilen rechts und links am Drucker befestigt, mit jeweils zwei Schrauben, die ohnehin schon am Gehäuse vorhanden sind (ich glaube, ich musste sie durch längere austauschen, aber wenigstens keine neuen Löcher bohren). Wichtig ist, auf ausreichend Höhe zu achten (habe ich anfänglich nicht, deshalb musste ich da noch mal eine Verlängerung dran basteln), damit sich die Klappen der Einhausung noch öffnen lassen, wenn die Spule auf der Stange sitzt. Dabei beachten, dass die Stange nicht den Mittelpunkt der Spule bildet Das ist nicht besonders toll, denn die Spule läuft nicht sonderlich leicht. Ich habe daher damals einen Zylinder gedruckt, der innen in die Spule passt und auf der Stange sitzt. Der passt bei mir nicht bei allen Spulen (zu großer Außendurchmesser), also wenn du das machen willst, achte darauf, dass nicht alle Spulen den gleichen Lochdurchmesser haben. Im Grunde ist das aber gar nicht nötig, zumindest nicht mit dem v6 Hotend.

3. Extruder Umbau evtl. Titanextruder?

Da kann ich nichts zu sagen, denn ein Extruder-Umbau ist von mir schon lange geplant aber immer wieder aufgeschoben. Der Original-Extruder funktioniert ja ganz gut. Ich würde gleich auf Dual Extruder umbauen wollen, was den Aufwand dann noch mal etwas in die Höhe treibt.

4. Hotend Umbau e3d Clone?

Ich habe ein original E3D v6 Hotend und bin sehr zufrieden. Im Download-Bereich gibt es die nötigen Teile für den Umbau. Neben einer geänderten Brücke, an der das Hotend an den DMS aufgehängt wird, brauchst du eine Lösung für den Bauteil-Lüfter, denn der Original-Halter passt nicht mehr (Hotend-Lüfter ist im Weg). Außerdem musst du natürlich ein neues Kabel verlegen, um den Hotend-Lüfter anschließen zu können. Achte beim Kauf eines neuen Hotends unbedingt auf die passenden Spannungen (24V).

Ich weiß: "Never Touch The Running System"

Ich halte diesen "Grundsatz" für falsch, und du hast ja auch genau die Begründung dazu geliefert. Wer von Unzulänglichkeiten weiß, sollte möglichst handeln, bevor diese in einer "Katastrophe" enden. Wenn dein Hotend versagt, kannst du dir nicht mehr die nötigen Teile drucken, um ein anderes Hotend einzubauen. Man sollte lediglich gut planen, wenn man derartigen Umbauten vornimmt. Erfahrungsgemäß dauert das immer länger als man denkt. Gerade über die Feiertage kann es dir passieren, dass dir doch ein Teil fehlt. Rechne also damit, dass dein Drucker erstmal nicht einsatzbereit sein wird. Außerdem empfehle ich dir, möglichst nur eine Änderung auf einmal vorzunehmen, und dazwischen immer wieder zu testen, ob noch alles funktioniert. Das geht gut, wenn du ohnehin für den nächsten Schritt erstmal Teile drucken musst, mit denen kannst du den vorheringen Schritt ja testen.

Ich würde dir empfehlen, deine Punkte in der Reihenfolge 1, 2, 4, 3 abzuarbeiten, also Extruder-Umabu zuletzt. Die neue Firmware ist recht schnell aufgespielt und hilft dir bei allen weiteren Schritten. Eine neue Filamentaufhängung ist ebenfalls recht schnell gemacht, und man kann da wenig falsch machen (bzw. das dann relativ leicht korrigieren). Der Original-Extruder funktioniert ja eigentlich gut, daher ist der Umbau mehr zur einfacheren Handhabung und vielleicht für gewisse Materialien wichtig. Das Hotend wird dir von diesen Umbauten den größten Qualitätssprung bieten. Ich empfehle dir, dabei nicht zu sparen und ein Hotend auszuwählen, was für deine Anwendungen am besten geeignet ist. Viele E3D Clones sind nicht Ganzmetall, haben also weiterhin PTFE o.ä. in der Heat Break. Meinem Verständnis nach hat das einige Nachteile, bin mir aber unsicher (vielleicht können andere dazu was sagen). Ich bin jedenfalls mit dem Ganzmetall-Hotend sehr zufrieden, obwohl ich eigentlich nur Standard-Materialien drucke (PLA, ABS etc.) und die Möglichkeit der höheren Temperaturen nicht brauche (wobei ABS ja schon eher knapp an der Grenze ist so viel ich weiß).