Hallo zusammen,
da hier immer wieder mein Name fällt, sollte ich mich hier zu Wort melden.
Digibike hat geschrieben:. Da gilt das gleiche Motto, dass ich auch beim Support habe: Immer läßt es sich nicht vermeiden, aber der beste ist der, den man nicht braucht...
Werde ich hier nicht zitiert?
Es war hier im Gespräch dass man zum V3 auf die Düse nicht achten muss, wenn man einen anderen Filament Durchmesser verwendet.
Diese Aussage ist meiner Einschätzung nach falsch.
Das V3 ist ein Zwitter zwischen dem V2 und dem E3D Vulcano.
Bei den E3D Hot End’s ist das Düsengewinde, also dass was noch zur Düse gehört,
die eigentliche Schmelzkammer.
Eben diese Schmelzkammer sollte annähernd den gleichen Durchmesser haben wie der Schmelzdraht.
Es gibt nicht umsonst bei den E3D’s Düsen mit 3,0 mm und 2,0 mm Bohrung.
Auch möchte ich den Vergleich V2 inklusive meines MOD, zum E3D V6 berichten.
Das V2 hat zwar gut gedruckt, aber es kommt bei weitem nicht an das E3D V6 heran.
Der Hauptgrund ist, dass das E3D V6 einfach mehr Dampf auf der Düse hat.
Ich merke das sehr deutlich wenn ich ABS verdrucke.
Das ABS hat ein besseres Layerbonding und die Viskosität ist niedriger,
somit kann ich ABS auch volle Pulle drucken.
Das ging mit dem V2 nicht so…
Also wenn man Geld für Hot End in die Hand nimmt, dann besorgt euch das E3D V6.
Dieses lässt sich auch nach belieben Konfigurieren.
Alles andere ist Wasser in den Bach getragen.
Früher mit dem V2 war ABS und ein Bauteilkühler ein Unding!
Sofort hat es Probleme gegeben mit dem Layerbonding.
Ich möchte hinzufügen, dass es nicht unbedingt sichtbar wird,
aber bei einer Zerstörungsprobe fehlte oft der Typische Weißbruch von ABS.
Trotz allem sollte die Bauteilkühlung mit Bedacht eingesetzt.
Bei sehr kleinen Teilen und auch bei Überhängen setze ich es seit neustem auch bei ABS ein.
Ihr kennt meine Kühllösung.
Mir reichen meistens 3 - 10% Drehzahl der Bauteilkühlung vollkommen aus.
Ja, ich sollte mir halt mal eine Düse aus PEEK drucken, dann ist wieder ein Problem weniger.
Das PA12 hält die Temperatur gerade noch so aus.
mhier hat geschrieben:
Ich finde es inzwischen vorteilhaft, selbst bei ABS mit relativ viel Kühlung zu drucken - wichtig ist wie gesagt nur, dass die Kühlung von allen Seiten kommt. Wenn man das geschickt anstellt, kann die Kühlung dann sogar Wrapping verhindern: wenn der oberste Layer schnell auf Bauraumtemperatur gekühlt wird, kühlt er sich danach nicht weiter ab und übt somit keine Kraft mehr auf das Bauteil aus. Genau dafür braucht es aber eben Bauraum-Luft, denn externe Luft würde die unteren Layer weiter abkühlen, denn du kannst ja niemals nur den obersten Layer alleine kühlen. Ich habe schon ganz klar den Effekt gesehen, dass sich ein ABS-Teil ohne Lüfter wegen Wrapping vom Bett gelöst hat. Habe ich als einzigen Parameter den Lüfter aktiviert, blieb das Teil ohne Wrapping auf dem Bett und hat exakt seine Form gehalten.
Hierzu muss vielleicht noch etwas mehr klargestellt werden.
Es gibt irgendwo einen YouTube Film.
Da Stretch einer ein Klebeband etwas in die Länge und klebt es auf den Tisch.
Das ganze wiederholt er ein paar Mal.
Auf einmal fängt das Klebeband an sich selbstständig abzulösen und aufzurollen.
Der will mit diesem Versuch zeigen, dass sich jeder Layer wenn dieser schnell abgekühlt wird Spannung aufbaut.
Diese Spannung addiert sich mit jedem weiteren Layer auf!
Irgendwann verformt sich das ABS, oder reist meisten so 12 mm über dem Druckbett ein.
So alle 10 mm etwa weiter, kommt der nächste Layerriss.
ABS hat etwa einen Schrumpfungsfaktor von 2,5 %.
Wenn nun aber die Kühlluft so warm ist, dass das ABS weich bleibt,
dann können sich die Spannungen besser verteilen über alle Layerschichten.
Aus diesem Grund benötigt man eine Bauraumheizung.
Oder auch, so bin ich mit meiner Blasdüse zufrieden.
LG AtlonXP
