RF1000 leichtes Z-Banding

[AtlonXP]

Na ja, im Alter wird man ruhiger.
Ich muss nicht der Erste sein.


Könnte der besagte hochwertige Kunststoff Polycarbonat (PC) sein?
Meine Kunststoff Auswahl habe ich um diesen bereichert.
Ich bin noch in der Experimentierfase.
Er ist nicht leicht zu verdrucken.
Jedoch seine Eigenschaften haben mich schon immer gereizt.

Ich bin mir nicht sicher, aber ich befürchte, dass die Heizblöcke vom E3D V6 (PT100)
an den doppelten Chimera nicht richtig passen werden. (Zu dicht zusammen).

LG AtlonXP

[zero K]

Guten Abend AtlonXP

An die Möglichkeit, dass das heiße Hotend das Benachbarte im Standby beeinflusst habe ich auch schon gedacht,
hoffe aber dass es nicht so tragisch ist.
E3D bietet diese Ausrüstung auch an bzw. schlägt sie auch vor.

Bondtech fertigt die Gehäuse im SLS-Verfahren aus PA12 oder Nylon.
Die Extruder liegen bei mir schon überein Jahr, was damals verdruckt wurde kann ich nicht sagen.
Der Umbau wird sicher nicht so günstig wie mit Amazon-Teilen sein

Kannst Du das PDF nicht öffnen? Es ist mit der Adobe-Schnittstelle von Autodesk Inventor erzeugt.
Im Bild sind die Komponenten zum Teil sehr vereinfacht dargestellt.
Die Lagen der Achsen, angeschlagenen Flächen und Kollision gefährdende Ausdehnungen sind recht präzise.
Daher sind Z- und X-Kette schon um jeweils zwei Glieder erweitert - die Leitungen etwas zurecht zupfen hat überraschender Weise gereicht.

Gruß zero K

[AtlonXP]

Hallo zero K,
die Blöcke scheinen deiner Zeichnung nach zu passen.
Sorry das hätte ich sehen sollen.

Bei mir ist das so:
Das Hot End muss so lang sein, dass die Heizblöcke komplett unter der X Platte stehen.
Sonst reicht der Platz nicht.

Ich habe da auch gerade was am Laufen…
Selbst wenn dein Abstand der beiden Blöcke nur 1 mm wäre,
ist die Beeinflussung dennoch sehr gering.
Praktische Tests haben das bei mir ergeben.

In meiner Vorstellung zum E3D V6 Umbau ist zu erkennen, dass auch ich auf Doppelextruder vorbereite.
Leider habe ich im Moment noch keinen Plan um eines der beiden Hot Ends zu heben.
Das wird wohl eines der nächste Projekte sein…
Erst danach kommt mir ein zweites Hot End rein.

Ich schätze du hast dich ganz schön geplagt die Gehäuse herunter zu schleifen.
PA lässt sich normallerweise nicht schleifen, da es nur verschmiert.

LG AtlonXP

[zero K]

Vom Dualdruck bin ich fast weg - mir ist der zeitliche Aufwand für Extruderwechsel und Nachbearbeitung der Modelle zu hoch.
Ich weiß noch nicht wie weit ich die temperaturabhängige Längenänderung der PEEKs in den V3 Hotends vermissen werde.
Der in meinem Bild gezeigte Dualextruder erlaubt so gut wie keinen Verzug des Bauteils sonst wird gepflügt.
Dass mein Umbau auch den Dualdruck ermöglicht liegt daran, dass meine Lady hin und wieder zweifarbig oder gar mehrfarbig drucken möchte.
Auch daher schiele ich seit etwa einem halben Jahr nach e3Ds Toolchanger - aber das Ding ist recht komplex und wohl auch nach gewissenhafter Montage weit davon entfernt gleich zu funktionieren. Dieser Eindruck wird mir im Moment bei der Lektüre zweier Foren vermittelt.
Vielleicht bin ich durch meinen RF und der Community Firmware etwas verwöhnt.

So am Rande zum Plaste schleifen.
Wenn ein gebundenes Schleifkorn sich in den Werkstoff eingräbt und etwas von dem Werkstoff heraus reißt entsteht Wärme.
Diese Wärme muss abgeleitet werden.
Luft und Diamant sind schlechter Wärmeleiter, die Wärme bleibt dort wo sie entsteht im Werkstoff und nimmt ihm die Härte.
Dann kommt das nächste Schleifkorn und pflügt durch den jetzt zäheren Werkstoff.
Daher kommt es eher zu einer Verformung der Oberfläche als zu einem Materialabtrag - schmieren.

Fließendes Wasser führt die entstehende Wärme ab und eine nicht zu hohe Schleifgeschwindigkeit gibt dem Werkstoff Zeit abzukühlen - bis zum Eingriff des nächsten Schleifkorns. Dem Wasser werden meist Additive beigemengt, die die Benetzung der beteiligten Oberflächen durch das Wasser und das abgleiten des Abtrags am Schleifkorn fördern.

So ist es möglich auch problematische Werkstoffe zu bearbeiten.

Gruß zero K

[AtlonXP]

Bei PLA sollte es gehen, mehrere Farben durch die gleiche Düse zu jagen.
Mit PETG geht es vielleicht auch noch.
Beölung bringt auf jeden Fall, weitere Vorteile.

ABS geht auf keinen Fall.

LG AtlonXP

[zero K]

Mit ASA und mit transparenten PETG kann man Farben wechseln - schon oft genug ohne Probleme praktiziert.
Gleichartige Filamente kann man auch gut mit einem Lötgerät schweißen.
Wenn absehbar ist, dass zum Ende der Spule keiner in der Nähe ist im richtigen Moment die folgende Spule ein zu fädeln ist das eine gute Methode.
Man sollte dafür nur eine separate Lötspitze vorhalten - denn die Zuverlässigkeit nachfolgender Lötverbindungen wäre zweifelhaft.

Oh - das ist wohl nicht mehr "leichtes Z-Banding".

Gruß zero K

[AtlonXP]

Mir geht es hier, dass das Hot End mehrere Eingänge hat und nur eine Düse.

Die Farbe wo nicht gedruckt wird, wird einfach als Retact zurückgezogen.

Folgende Probleme können dort auftreten:
- Das nicht gerade verdruckte Filament kocht ein.
- Ein Farbwechsel bis die Reste aus dem Hot End sind z.B. bei ABS dauert sehr lange.
- Wenn man nun zu ABS noch transparent PETG drucken würde, dann wäre diese immer leicht mit der Farbe des ABS eingefärbt.

Aus Erfahrung kann ich sagen, ABS und PETG vertragen sich zueinander ansonsten recht gut.

Zu ASA kann ich nichts sagen.

LG AtlonXP

[zero K]

Den Mischextruder, hier der e3D-Cyclop, will eher meine Lady für ihre Modelle nutzen - er war aber auch auch einmal mein erklärtes Ziel.
Einzelnd steuerbare Hotends finde ich einfacher zu warten.
Der Cyclop im heißen Aceton Ultraschallbad ist einfach nur grausam und dauert wenigstens eine halbe Stunde.
Vorteil ist, dass nur eine Düsenhöhe eingestellt werden muss, die Notwendigkeit eines Pendelhotends entfällt.
Das ganze funktioniert, wenn beide Kanäle einiger maßen gleichmäßig beschäftigt sind und wenn die Standby Temperatur hinreichend niedrig und die Spülmengen im "Spucknapftürmchen" hinreichendes Volumen haben - alles recht zeitkritisch.
Vor allem sollten die Drucktemperaturen nicht zu sehr von einander abweichen.

Transparente Werkstoffe sollten schon recht sauber getrennt verdruckt werden, das sieht sonst nicht gut aus.

ABS-Dämpfe müsste ich auch durch einen Abluftkanal abführen, ein Umstand der sicher den Argwohn der Nachbarn provoziert.
ASA ist wegen des Gehaltes an Styrol wohl nicht weniger problematisch aber weniger aromatisch.
Meine Gewissensberuhigung ist, dass ich nicht für ein Wochenende nach Malle fliege - besser macht es das auch nicht.

Gruß zero K

[anwofis]

Hallo,

@zeroK:

Ich hab' mal nachgeschaut: von Stepperonline waren die Dinger drin: https://www.ebay.de/itm/Short-Body-Nema ... 2162434600
Besser eine Nummer größer nehmen!

Von e3D Cyklops würde ich die Finger lassen: das funktioniert definitv nur für 2 Farben des gleichen Materials - sonst hat man nur Ärger!

Bin jetzt auch komplett auf ASA umgestiegen: da warpt schon bei 50°C im Bauraum nix mehr, kein Plastikgestinke und sonst wenig bis kein Unterschied zu ABS.

@AthlonXP:

In meiner Vorstellung zum E3D V6 Umbau ist zu erkennen, dass auch ich auf Doppelextruder vorbereite.
Leider habe ich im Moment noch keinen Plan um eines der beiden Hot Ends zu heben.
Das wird wohl eines der nächste Projekte sein…
Erst danach kommt mir ein zweites Hot End rein.

Ich hab' das schon mal realisiert mit dem Heben: einfach eine kleine Trapezspindel + Mikrostepper, der ein Hotend auf einer Linearschiene verfahren kann. Ist leider etwas komplex vom Gcode her einzustellen, dass beide Düsen wirklich in Z die korrekte Position beim Druck haben...
Auch tropft das inaktive Hotend immer noch stark nach - jedenfalls bei PETG. Weiter hab' ich das dann nicht mehr verfolgt: man müsste auch noch die inaktive Düse mechanisch verschließen...

Finde das Thema Dualdruck nicht mehr so interessant: man bekommt auch mit einer Düse ganz passable Supports hin. Die Oberfläche ist nicht so sauber, aber das spielt nicht unbedingt immer eine Rolle.
Vielleicht noch am Rande: ich bin vor kurzem erst in Cura auf "Tree supports" gestoßen: ist leider unter experimentell versteckt... Da werden die Stützen um das Modell herumberechnet: so kann man ganz passabel Überhänge drucken.

Grüße,
anwofis

[zero K]

Ja das ist ein schicke Funktion - glaube seit der Version 4.3.x
Aber Achtung, nicht zu wenig Baumstämme.
Wenn die Kronen zu hoch oder voluminös werden, können die Bäume bei hohen Travels entwurzeln.
Daher sitzt der Brim dicht am Model und hat auch Verbindung zum Brim am Baumstamm.

Gruß zero K