RF2000V2 dual Optimierung S3D Oozing und anderes (for Dummies)

[af0815]

Ich bin gerade dabei mich in den RF2000V2 dual und S3D einzuarbeiten. Ich habe bisher erfolgreich das originale Heart von der SD-Karte gedruckt und habe es auch schon mit den folgenden Einstellung in S3D slicen können, zusätzlich ist auch der Druck recht gut gegangen. Dank der bereits geleisteten Hilfe vom Forum.

Aktuell habe ich 2 Schwerpunkte
1) Oozing (Fäden)
2) Den erste Layer optimieren

Den ersten Punkt möchte ich einmal angehen.

Gegeben:
Simplify 3D 4.1.2
RF2000V2 dual mit dem letzten SW Mod. ansonst Standard
PLA Filament Verbatim weiss 1.75mm laut Hersteller Drucktemp 210+/-10 Bed Temp 60

An dem Beispiel sieht man die Fäden die gezogen werden.

[af0815]

Hier die ersten Teile der FFF Settings

[af0815]

Das Startscript

Code: Alles auswählen

; ----- Starting Script Start
M107
M190 S60 ; set bed temperature and wait for it to be reached
G28 ; home all axes
G1 Z5 F500 ; lift nozzle
M109 S220 ; wait for extruder temp to be reached
M3001 ; Aktivate Z-Compensation 
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0 ; start line
G1 F300 E-0.5
G1 X0 Y5 Z0.3 F5000
G1 F800 E20
G1 X170 Y11 E30 F1000
; ----- Starting Script End

Das Ending Script

Code: Alles auswählen

M104 S0 T0 ; turn off left extruder 1
M104 S0 T1 ; turn off right extruder 2
M140 S0 ; turn off heat bed
M400
M3079 ; output the object
M400
M84 ; disable motor

So das sind meine aktuellen Einstellungen, die ich bisher mir nach besten Wissen und Gewissen erarbeitet habe (Danke für die Hilfe bisher).

Hinweis in eigener Sache. Ich habe bisher noch nie mit Filament gedruckt, einmal im Rahmen eines Kurses mit einem speziellen Schichtendrucker mal was probiert. So gesehen bin ich Laie.
Allerdings bin ich gelernter Fertigungstechniker für Werkzeug und Spritzgießtechnik, zusätzlich habe ich mit den verschiedensten Industriellen Spritzgießmaschinen von Battenfeld und Engel bereits gearbeitet. Kunststoff, CNC und Konstruktion sind nicht mir somit nicht ganz unbekannt
Das war auch der Grund warum ich mit einem RF2000 als Einsteigergerät anfange. Ich will mich nicht mit Geräten herumschlagen, wo ich kein Vertrauen in die Technik und Stabilität habe.

Ich habe zuerst einmal probiert die Retraction Distance zu erhöhen Von 0.40 auf 0.80 das hat mir nicht wirklich was gebracht. Weiter zurückziehen will ich nicht unbedingt, da beim directdrive es nicht notwendig sein sollte. Die Temperatur habe ich probeweise mal verringert von 220 auf 210 (lt. Hersteller die optimale) nur da habe ich sofort Probleme bekommen und es ist Grundlegend zu wenig Material herausgekommen, so das nicht mal der Skirt gedruckt wurde. Den habe ich absichtlich auf 4 Runden gesetzt ! Damit ich Zeit habe um den Druck genau deswegen abbrechen zu können.

Wie kann ich jetzt vorgehen um das Druckergebnis speziell wegen dem Oozing zu verbessern.

[zero K]

Hallo Andreas
Ich habe das Ganze nur überflogen, mangels Ahnung was S3D macht

Mit dem dem Volcano ähnlichen Heizblock fand ich einen Retract von unter 3 mm nicht hilfreich. (ich weiß hier wird gleich aufgeschrien - aber so funktioniert es bei mir)
Das Material muss extrudierbar aber nicht zu dünnflüssig sein und vor allem nicht zu lange auf Schmelztemperatur sein. Bei metallischen Schmelzen würde man es Überzeiten der Schmelze nennen.
200 °C für PLA finde ich etwas grenzwertig. 210 bis 215 und dann etwas speed.
Bei Thingiverse findet man Temperaturdrucktürmchen. Damit kann man sich an die optimalen Temperauren und Geschwindigkeiten herantasten.

Der Originale Heizblock (Volcano) ist gut für lange Strecken und hohen Materialdurchsatz - Deine Waben müssten eigentlich richtig gut gelingen.
Für feine Konturen wären dann kleinere Düsen und kurze Heizblöcke (e3D-v6) hilfreich - das geht dann aber auf die Geschwindigkeit.

Druckst Du auf die nackte Platte?
Hast Du doch etwas am Drucker geändert? - Dein Bauraum sieht für einen RF2000v2 untypisch aus.

Gruß zero K

[af0815]

Der Drucker ist bis auf die Software absolut original. Gedruckt wird auf das nackte Bett, wenn die Temperatur abgesenkt wird, kann ich den Teil runter nehmen. Bei 50 bis 60 Grad hält der Teil sehr fest.

Bei 210 kommt nicht mal genug Material heraus um den Starttropfen und Spur zu machen. Auch der Skirt wird nicht gedruckt. Ich habe deswegen 4 Runden, weil da kann ich in Ruhe den Druck abbrechen.

Das Bild entstand während des druckens, leicht schräg von oben und es ist dual Head. Conrad hatte keinen Single mehr.

[Digibike]

Hmmh! Schau dir mal den letzten Reiter an. Da kann man noch einiges wegen Retract feinjustieren...
Was deinen Filamentdurchmesser an geht: Es ist schön, dass du dem Hersteller "Blind" vertraust. Aber selbst der Hersteller traut seinen Angaben nicht - weshalb er Toleranzen an gibt... Daher solltest du zumindest bei ´ner neuen Rolle , den ersten Meter ausmessen und den Durchschnitt ermitteln. Das dein Filament einen Flow von 1,00 benötigt, zeigt mir auch, dass da etwas nicht paßt. Entweder ist dein Durchmesser größer als die 1,75, die du angegeben hast, oder aber du druckst zu "Fett". Du druckst mit ner 0,40er Düse undhast 0,4 auch breite. Schöner Zufall oder noch nicht näher angeschaut? Vermutlich letzteres, oder?
Der Retract-Wert an sich müßte schon soweit hin kommen. Falls du da noch weiter tunen willst, wegen der Fäden, bitte vorsicht. Ein Directdrive mag keine allzu großen Retract-Werte - führt ganz schnell zu Verstopfungen (Cloggen). Oozen hat teilweise auch mit zu hohen Temperaturen zu tun.

Gruß, Christian

[af0815]

Die Schiebelehre sagt so 1,74 bis 1,75 auf verschiedenen Stellen.

Ganz einfach - Stur nach besten Wissen und Gewissen (mache behaupten da habe ich ein Defizit) eingestellt - ich bin nicht vorbelastet

Wenn mich jemand noch aufklärt (oder einen Link spendet), zwischen Zufall und Wissen. Wie soll ich jetzt den Zusammenhang zwischen 'Fett', 0,4 Düse und 0,4 Breite finden. Erst wenn ich das verstehe, kann ich es ansehen. Gefühlsmässig hätte ich gesagt, das das Material nach der Düse um 5-10% 'aufgeht', das wäre dann irgendwo zwischen 0,42 und 0,44.

A ) Wie kann ich es ansehen ?
B ) Was für Auswirkungen hat der Parameter ?

Der Retract Wert war ursprünglich kleiner, mir ist schon bewusst, das ich da bezüglich Cloggen bei einem Directdrive aufpassen muss. Als Faustregel habe ich mir da maximal halber Filamentdurchmesser genommen. Nur der Effekt zwischen 0.4 und 0.8 war nicht so signifikant.

Temperatur habe ich versucht etwas zu senken, mit dem Erfolg, da die Sache sofort zu kalt war. Es wurde keine saubere Raupe mehr gelegt. Sowohl Einlauf als auch Skirt sind gleich in die Hose gegangen. Hat ausgesehen als wäre das Material in der Düse viel zu kalt. Absoluttemperaturen mit Thermoelementen nehme ich aus Erfahrung nicht so genau. Wenn man in der Industrie die abgleicht, so ist das einiger Aufwand. Ich möchte nicht die Element in 95 Grad heisses Wasser bringen und mit einem geeichten Thermometer gegenprüfen und abgleichen.
Ich habe nur einen Drucker und nicht etliche im Parallelbetrieb, die man unbedingt mit gleichen Parametern versehen muss.

[AtlonXP]

Hallo af0815 und auch an den Rest hier.
Leider ist es schon etwas Spät und ich muss das hier erst einmal selber richtig durchkauen.

„RF2000V2 dual mit dem letzten SW Mod. ansonst Standard“.
Ist da unsere Community Firmware gemeint?

An alle hier mitwirkenden möchte ich eine Bitte äußern:
Wir versuchen für den Anfang nicht sofort das Optimale Ergebnis zu erzielen.
Viel wichtiger ist es erst einmal, alles halbwegs richtig einzustellen und die Zusammenhänge zu erläutern.
Zum Schluss natürlich auch Möglichkeiten aufzuzeigen um das Ergebnis zu verbessern.

Darum erscheint es mir etwas kleinlich, schon am Anfang, an den Hundertstel zu meckern.

Unsere Community FW ist sehr stark und kann auch den einen oder anderen Einstellfehler ausbügeln.

@af0815, schaue dir für den Anfang diesen Beitrag an.
Dieser betrifft auch das V3, wo bei dir im Einsatz ist.

viewtopic.php?p=21710#p21710


LG AtlonXP

[af0815]

Danke AthlonXP,

den Beitrag habe ich schon studiert und die Matrix im durchgeheizten Zustand gemacht. Dabei gab es keine Auffälligkeiten.

Das mit dem Nachlängen der Teile ist mir aus der Spritzgießtechnik her bekannt. Auch das Verhalten des Materials, bis hin zur Zersetzung und der entsprechenden Aggressivität der Zersetzungsprodukte habe ich schon am eigenen Leib verspürt. Deswegen mal PLA bis ich wirklich weis was ich tue und der Drucker eingehaust ist mit entsprechenden Abzug.

[af0815]

FW: Version ist die aktuelle 1:45:00 von Github.
SHA-1: 37bcd1059a8a05cb9bb04ace86940e8a7c28e810
* add option to enable milling mode

Filament schneide ich immer ab und verpacke es wieder in die Originalverpackung mit dem Säckchen Silica. Wobei die erste Rolle bald weg sein wird Damit sollten immer gleiche Ergebnisse vom Material da sein.

Das Druckbild ist aktuell sehr sauber, wenn ich keine leeren Verfahrwege habe. Klar, wenn ich kontinuierlich drucke gibt es das nicht
Man sieht das am Gitter im ersten Bild. Nur dort habe ich Oozing. Weil es eben leere Verfahrwege gibt.