Filament haftet nicht am Bett

[Fred]

@ Atlon XP:
Du warst mal wieder schneller als ich.
Zur Info, ich bin momentan sehr zufrieden mit meinen ersten Druckergebnissen. Unten noch ein winzig kleines Elefantenfüßlein aber sonst ist der Druck wirklich sauber gelungen. Mit der Maßhaltigkeit bin ich noch nicht so ganz zufrieden, in X-Richtung hab ich um 2 Zehntel zu wenig, in Y-Richtung ist es 1 Zehntel. In Z-Richtung passt es zu 100%. Ich lasse Euch jetzt erst mal in Ruhe und versuche mich hier im Forum noch etwas einzulesen und komme so vielleicht selbst auf die Lösung.
@ zero K: danke für Deinen Tipp, ich werd's jetzt auch mal mit Bio-Alohoool versuchen. Seit der Neu-Beklebung haftet mein Plastik wieder super gut.

Gruß Fred

[Chrigel]

Hallo zusammen
weil ich nicht warten will, bis ich den Mikroschalter bekommen habe (das dauert ja jedesmal ein paar Tage), habe ich mir einen einen Druckschalter aus meinen Beständen auf die Z-Endschalter-Platine gelötet. Jetzt geht es wieder.

@AtlonXP: Ehrlich gesagt, glaube ich, dass der Wagen einfach zu weit hinauf gefahren ist, bis es den Endschalter zerstörte, bin aber nicht sicher, das Teil flog einfach plötzlich auseinander. Komisch auch: wenn ich jetzt (im noch nicht kalibrierten Zustand) den Wagen hochfahre (nachdem ich die Platine wieder hineingeschraubt habe), stoppt der Wagen, bevor er den Z-Endschalter berührt. ???

@Fred: Ich hatte eigentlich den RepetierServer (auf Raspi) im Einsatz, weil der Drucker nicht unmittelbar neben meinem Arbeitsplatz steht. Habe jetzt aber den Stuhl genommen und mich neben den Drucker gesetzt und den Repetier-Host via USB mit dem Drucker verbunden. Jetzt folge ich also genau Deinen Angaben. Filament ist keines drin. Du hast vermutlich einen Windows Rechner, weil bei mir kommt diese manuelle Kontrolle Reiter nicht. Egal, bei mir heisst es Print Panel (siehe Abbildung, Version 1.2.0 Repetier-Host).

Bildschirmfoto 2020-03-02 um 20.45.43.png

Jetzt fahre ich Home all (geklappt).
Fahre Bett 3mm runter (geklappt).
Habe X und Y gefahren (geklappt).
Und wie lange muss ich jetzt den Z-Button 0.1 drücken? Worauf muss ich da achtgeben?

Danke und herzliche Grüsse
Christian

[AtlonXP]

Normal ist das soo…
Wenn der Z Endschalter gedrückt wird bleibt die Z Achse stehen.

Ist die Z Kompensation eingeschaltet mit M3001, lässt sich der Endschalter am RF1000 auf -0,8 mm überfahren und weiter geht es nicht!
Das bedeutet der Endschalter wird überspannt, oder auch Mechanisch durchgebogen!

Wenn dein Endschalter bei Homing nicht gedrückt wird, dann nullt dieser deine Z Achse nicht ab und es ist dicke der Wurm drin!

In unserer Community FW, die du draufhast, haben wir dieses Fenster für den RF1000, von -0,5 mm auf -0,8 mm erweitert.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass diese 0,3 mm mehr, deinen originalen Endschalter schrotten!

Mit irgendeinem Endschalter aus der Bastelkiste, da bin ich vorsichtig, ob das Ganze gut geht.
Alleine schon wegen der Genauigkeit.

LG AtlonXP

[zero K]

Guten Abend

In der config.h ist hinterlegt wie weit die einzelnen Achsen sich bewegen, wenn nur einmal eine Taste angetippt wird.
Das ist die Stelle die mir spontan einfiel.

Code: Alles auswählen

// ##########################################################################################
// ##   configuration of the manual steps
// ##########################################################################################

/** \brief Configuration of the manual steps */
// (Jeder dieser Werte*steps/mm der Achse muss in unsigned short passen)
#define DEFAULT_MANUAL_MM_X                    0.1f                            // [mm]
#define DEFAULT_MANUAL_MM_Y                    0.1f                            // [mm]
#define DEFAULT_MANUAL_MM_Z                    0.01f                           // [mm] -> Wert im Menü->Position->Z-Steps: xxx um!
#define DEFAULT_MANUAL_MM_E                    0.25f                           // [mm]

Kann es sein, dass die Tasten nicht ganz prellfrei sind?
In dem Fall würde ich nur über den Repetier-Host oder den Repetier-Server oder eben den G-Code das Homing veranlassen.

Anders sieht es aus, wenn Steps/mm eine Abweichung haben und oder das Microstepping nicht stimmen.

Ist die Leitung zum Mainboard in Ordnung?

Kommt auch der passende Schalter - Öffner oder Schließer - zur Anwendung.

Nur ein paar Ideen - denn ein Endschalter macht in der Regel keine Probleme oder crasht sich gar selbst.

Auf einen Schalter mit einem anderen möglicherweise unzuverlässigen Schaltweg würde ich allemal verzichten.

Gruß zero K

[Chrigel]

Hallo zusammen
verstehe ich das richtig, dass ein Home (z.B. Z-Home) den Wert auf 0 setzt?
Gruss Christian

[Chrigel]

...oder anders gefragt: muss ich jedesmal nach dem Verstellen einer Endbetätigungsschraube die Achsen "homen"?

[rf1k_mjh11]

Hallo Chrigel,

verstehe ich das richtig, dass ein Home (z.B. Z-Home) den Wert auf 0 setzt?

Die Antwort ist: "Indirekt, ja."   Der 'HOME' Befehl veranlasst, dass der Drucker mit der jeweiligen Achse in Richtung des Endschalters fährt, diesen auslöst, und damit 'weiß', wo für die entsprechende Achse '0' ist.

...oder anders gefragt: muss ich jedesmal nach dem Verstellen einer Endbetätigungsschraube die Achsen "homen"?

Zumindest bei den RFx000 Druckern gibt es nur eine verstellbare Endbetätigungsschraube, jenes für die Z-Achse.

Homen MUSS man, nach dem Einschalten des Druckers, vor einem Druckauftrag, damit eben der Drucker weiß wo sich die Düse befindet. Das Homen vor dem Druckauftrag findet üblicherweise 'automatisch' statt, als Folge der Befehle im Start-GCode. Der Heat Bed Scan ist hier nicht zwingend nötig (dauert ja auch recht lange).

ABER: Immer wenn man an der Z-Schraube gedreht hat, sollte man einen Heat Bed Scan durchführen, denn da wird die Position der Düse zum Bett genau bestimmt. Und jede Änderung an der Schraube beeinflusst diesen Abstand wieder.

Normalerweise besteht wenig Bedarf, an der Schraube zu drehen, wenn dieser einmal halbwegs korrekt eingestellt wurde. Ausnahmen sind, wenn man z.B. am Bett selbst gearbeitet hat (ihn demontiert hat, um Kapton, usw. aufzukleben). Auch bei einem Düsenwechsel könnte ein Heat Bed Scan angebracht sein, da die Düse eine abweichende Länge haben könnte.

Ich habe meine Z-Schraube schon seit Monaten nicht angegriffen, beispielsweise.

mjh11

[Chrigel]

Hallo rf1k_mjh11
super, danke! Wieder etwas gelernt. Allmählich kommt was zustande. Übrigens, mit dem neuen Tastschalter funktioniert es bestens (https://www.digikey.at/product-detail/e ... ND/1146923).
Bin gespannt auf mein nächstes HBS Resultat.
Herzliche Grüsse
Christian

[Fred]

Servus Christian,

ich kenne dieses Bedienpanel nicht, aber es ist so aufgebaut wie die meisten anderen auch. Pro Mausklick fährst Du dann den jeweils eingestellten Wert. Also, wenn Du zB bei Z -0.1 eingestellt hast, sollte das Bett pro Klick 0,1mm näher an die Düse fahren, bei 0.1 dann pro Klick 0,1mm nach unten von der Düse weg. Einfach mal mit einem kleinen Wert versuchen dann siehst Du es selbst.

Gruß Fred

[Chrigel]

Servus Fred (eigentlich müsste ich hoi oder grüetzi schreiben. Weil ich aber Schweizer, wohnhaft in Österreich und Südtirol, passt Servus eigentlich auch besser!)
Dann habe ich das richtig verstanden, Danke Dir für die Hilfen. Du nennst Dich zwar auch Anfänger, aber ich glaube, Du hast da schon mehr drauf .
Ich wünsche Dir einen schönen Abend! Christian