Repetier Host Custom Version

[Christian]

Hallo,

habe von der oben genannten Conrad Seite den Download genommen. Renkforce Repetier Host V1.6.2 Settings lt. Conrad RF1000 PLA175 200 05. Verändert habe ich nur den Speed for non-print moves von 130mm/s auf 70mm/s. Ferner Retraction Length und Minimum travel after retraction auf 3mm, den Speed auf 30mm/s.

Welchen Drucker hast du? RF1000

Was für Modifikationen hast du gemacht? Original neues Hotend V2 1,75 eingebaut

Welche FW hast du drauf? RF1.39

Druckte er schonmal bzw. nach dem letzten FW-Update schonmal ok? Der erste Druck war gut, mitten im 2. Druck kam kaum bis kein Filament mehr raus.Habe einen dünnen Draht von unten in die Düse geschoben und nach ca. 30mm einen Widerstand bemerkt. Verstopfung beseitig.

Headbed-Scan Erfolgreich gewesen (RF1000/RF2000)? ja

Welche Düse verwendest du? 0,5

Welche Layerhöhe im ersten und in den folgenden Layern? First Layer 0,3, folgende Layer 0,2

Welche Temperaturen für Bett und Düse(n) verwendest du im 1.ten und den folgenden Layern? PLA 210Grad, Bett 60Grad

Welchen Speed verwendest du für den ersten und die weiteren Layer (mm/s)? Lt. Conrad Einstellungen 60%

Lüfter Aktiv und ab wann und mit wieviel % Leistung? Ab dem 3. Layer Min. 20% max 100%

Wie heißt dein Material genau? PLA 1,75 schwarz Janbex

Welchen Durchmesser hast du angegeben und hast du Ihn ermittelt oder Herstellerangabe eingesetzt? Lt. Herstellerangabe 1,75

Welchen Flow hast du angegeben? Den finde ich jetzt nicht, wo steht der?

Danke für deine Hilfe.

christian

[Digibike]

Hi,

Danke erstmal für die Angaben zu deinen Druck-Parametern. Jetzt haben wir schonmal mehr dazu...
Versuch ich es mal ein wenig "auf zu brösseln"...
Geschwindigkeit 60% hilft leider nicht viel, solange man nicht weiß, von was die 60 % sind...
Travel-Speed ist ok mit 30 mm/sec. Auch das du nicht unter 3 mm Verfahrweg schon den nächsten Retract
zuläßt. Allerdings wissen wir nach wie vor nicht, wieviel Retract du bei einem Retract dann auch machst...
Warum du die Geschwindigkeit, wenn er nicht druckt, runter schraubst, weiß ich nicht. Der Aufbau sollte
doch nicht so schwer sein, dass er mit dem Tempo nicht klar käme, oder?
Flow ist entweder in Prozent oder in einer Fließkommazahl (1.0 für 100% oder .93 für 93 % etc.) angegeben.
Bei ABS erwartet man, bei korrektem Filamentdurchmesser (mit dem könnte man das auch korrigieren, hat
aber Nachteile...) Werte um die 100% (knapp drunter bis 100%), bei PLA eher Werte um die 93-95% meist.
PLA hat nahezu keine Schrumpfung, ABS sehr wohl...
Der Filamentdurchmesser… Jeder Hersteller hat Toleranzen - sogar innerhalb einer Charge. Da macht ein Zehntel
schon einiges aus. Betrachte die Herstellerangabe als "Grobsortierung". Wenn du den ersten Meter außer acht läßt
und ab dem 2.ten Meter alle 10 cm 2 Messungen (die 2.te 90 Grad zur ersten - nicht das das Filament Oval ist...)
mit Messschieber, oder noch besser Bügelmessschraube, mißt, hast du 20 Werte. Die zusammen zählen (Excel o.ä.
ist da sehr hilfreich...) und dann durch 20 das Ergebnis teilst, bekommst ein deutlich genauer angenähertes Durchschnitts-
Ergebnis. Wirst du merken, wenn du mal sehr Detailreich druckst...
Weshalb gehst du beim ersten Layer auf 0,3 und dann auf 0,2 mm? Generell geht das mit einer 0,5er schon, aber was
du damit bezwecken möchtest, erschließt sich mir gerade nicht...
Die Temperaturen sind jetzt nicht sonderlich Auffällig. Da wären noch die Digits hilfreich im ersten und den folgenden
Layern.
Ich würde 2 Drucke mal versuchen: Als erstes das selbe Objekt ohne Lüfter (komplett aus) - brauchst ja nicht durch drucken,
genügt vollkommen bis kurz nach dem bisher die Probleme los gingen - wird nicht Toll aussehen, aber damit schließt du aus,
weil du recht stark kühlst, dass du die Düse mit kühlst und damit das Zeug am Thermistor zwar noch die Temperatur hat, aber
in der Verjüngung zur Düsenspitze zu stark runter gekühlt wird... Du schaltest ja ab dem 3.ten Layer (wegen der Betthaftung)
erst ein und wenn der Winkel etwas verstellt ist, kühlst du zwar das Bauteil, aber eben nicht nur dieses - mit der Zeit wird die
Düse an der Spitze immer "kälter"... (Wärme wandert vorrangig nach oben...).
Falls das nicht das Problem ist, wäre der 2.te Verdächtige der Retract. Bei Direkt Drive darf der nicht allzu üppig sein - wird aber allzu
gern "hochgeschraubt", um das "Nachtropfen" doch noch in Griff zu bekommen - klappt nicht, ab einem Gewissen Punkt bringt es
keine Verbesserung mehr, wohl aber Probleme, wenn das heiße Zeug in den Übergangsbereich zurück gezogen wird und dort
abkühlt... Das war´s erstmal, was ich daraus gelesen habe. Aber hier sind einige, die mit Reptier arbeiten und da noch
mehr raus lesen können bzw. wissen, wo genau sich die Parameter "verstecken"...

Gruß, Christian

[Christian]

Hallo,

die Geschwindigkeit beim First Layer habe ich mal getestet. Der Wert dürfte 30mm/s, danach sind es dann 60mm/s für den weiteren Druck. Das sind die Werte die Conrad eingetragen hat.

Der Retract sollte 3mm sein. Beim Speed hat Conrad den Wert 30mm/s eingetragen. Verstehe ich so, dass dies die Einzugsgeschwindigkeit ist, mit der das Filament zurückgezogen wird. Oder irre ich mich da?

Beim Flow steht 1 (Extrusion multiplier)

Den Filamentdurchmesser muss ich noch prüfen. Den Meßschieber hat ein Bekannter.

Für den First Layer hatte Conrad den Wert 0,3 und für die folgenden Layer 0,2 empfohlen.

Werde sobald wie möglich die Drucke starten und mich melden.

Ich war der Meinung, dass die Werte von Conrad passen würden. Steht auch in deren Beschreibung, dass man unbedingt die Custom Version installieren muss, da dort schon alle Parameter eingetragen sind.

Da ich ja jetzt schon oft meinen Extruder von der Verstopfung befreit hab, kann diese nur in dem Übergangsbereich liegen. Die Düse ist immer frei, die teste ich immer sofort mit einem dünnen Draht. Diesen kann ich wie geschrieben ca. 30mm reinstecken. Von oben schiebe ich dann einen harte Draht und drücke das harte Filament nach unten raus. Sind auch so ungefähr 30mm. Nur wieso kommt das Filament dort hin.

Ich melde mich.

christian

[Digibike]

Wenn du gelesen hättest, hättest du die Antwort schon gehabt...
60 mm/s sind flott. Der RF kann das, dass ist korrekt. Sofern die Temperatur stimmt (Digits mal beobachtet...?).
Nur die 3 mm sind der Genickschuß bei dem ganzen... Du hast einen Direct Drive. Ich fahre bei meinem etwa 0,9 mm.
Werte bis 1,5 mm sind noch möglich, alles was mehr ist, ziehst du den heißen "Brei" aus der Schmelzzone in die
Übergangszone. Und da du richtig flott druckst, machst du das obendrein auch noch in sehr kurzen Zeitabständen...
Du siehst: Immer einen Parameter ändern und beobachten. Die Werte beeinflussen sich teilweise gegenseitig.
Änderst du den Speed, änderst du zwangsläufig auch die Temperatur. Nicht Nominal - der ist bis zu einer gewissen
Leistungs- und Regelgrenze immer gleich - aber die Wärmeenergie, die das Filament in der Zeit aufnehmen kann...
Da ändern sich dann ganz schnell deine Digits - daher mein Einwand wegen deinem Tempo und der Temperatur...
AtlonXP demontiert da immer seine Düse und Extruiert einen Schaschlikstab da durch. Klingt rustikal, aber da
ist der Fisch dann "geputzt"...
Dein Retract ist also die Wurzel des Übels. Wäre noch die Frage, ob es am Modell lag (Retractlastig), oder ob auch
der Lüfter da mit rein spielt (Düse zuweit runter gekühlt), weil es ja relativ spät einsetzte und der erste Druck noch
klappte. Aber das ist jetzt komplette Spekulation, weil ich die beiden Modelle nicht kenne und die genauen Einstellungen
und die Digits in Ruhe und in den einzelnen Layern. Aber die 100% Flow sind sehr hoch für PLA, aber funzt vermutlich, weil
dein Filament tatsächlich nur 1,74 knapp hat - du hast ja keinen Realwert angewendet, sondern die Herstellerangabe.
Lustig ist, dass man 1,75 er statt 2,85 er einbaut, um feiner und Detailreicher zu drucken und gibt dann keinen Exakten
Diameter vor... Irgendwie Konträer…

Gruß, Christian

[zero K]

Guten Abend Christian

Die Konstruktion des V2-Hotends ist mir jetzt nicht so geläufig, aber die Prokelei mit den Drähten solltest du sehr vorsichtig angehen.
AtlonXP kann da sicher mehr zu sagen, Teflonröhrchen, Grat-, Spanbildung usw.

Vielleicht ist es sogar sinnvoll, das Hotend ohne Düse aufzuheizen, vielleicht 10°C über die normale Drucktemperatur, und die Verstopfung mit Extruderkraft zu lösen.

Gruß zero K

[Christian]

Hallo Digibike,

vielen Dank noch für die späte Hilfe, da lag ich aber schon im Bett und konnte es erst jetzt lesen. Ich werde nachher den Retract mal auf 1mm ändern und drucken.

Hatte in meiner Not bei Youtube ein Video gesehen, der die üblichen Druckfehler beschreibt und mitteilt, wie die behoben werden. Da wurde ein Retract bis 5mm als normal genannt. Daher habe ich dann den Wert von 3mm genommen. Für den RF trifft das dann ja wohl nicht zu. Wieder etwas gelernt. Ich melde mich später.

Danke und schönen Tag noch.

christian

[Digibike]

Hatte in meiner Not bei Youtube ein Video gesehen, der die üblichen Druckfehler beschreibt und mitteilt, wie die behoben werden. Da wurde ein Retract bis 5mm als normal genannt. Daher habe ich dann den Wert von 3mm genommen. Für den RF trifft das dann ja wohl nicht zu.

… Und für alle anderen Direct Drive ebenso nicht... ! Was da auf YouTube alles teilweise zum besten gegeben wird, ist schon Abenteuerlich...
Gerade mit dem Retract kann man sich extrem viele Probleme einhandeln. Bei manchen Materialien DARF man z.b. auch keinen Retract verwenden - falls du PETG oder Flex oder so drucken willst, wäre ich da ganz vorsichtig...
Und bei meinem UM 3 E ist die Grundeinstellung 6,25 mm (funzt, aber ist mir Zuviel. Fahr 1 mm weniger und mache andere Dinge...).
Da haut das mit den "bis zu 5 mm" auch nicht hin... Sowas ist Druckerabhängig und Antriebsabhängig. Dieser riesen Weg kommt von der Tatsache, dass hier ein Stepper ist, und danach ein riesen Tube (bei manchen 1 m lang) bis zum eigentlichen Hotend. Daraus ergibt sich ein entsprechend groß aufaddiertes Spiel. Bei dir sitzt der Stepper direkt über dem Hotend - da gibt es keine Strecke, wo sich Spiel groß aufaddieren kann. Also mußt du wirklich nur den knappen mm das Filament aus der Schmelzzone zurück ziehen und damit gut. Dafür hast du beim Direct Drive halt mehr Masse, die du beschleunigen und Verzögern mußt.
Wäre vielleicht nicht ganz uninteressant für diesen Youtuber, solche Infos mit einzustreuen - damit auch der Hintergrund verstanden wird, woher diese Zahlen überhaupt kommen... Wenn die zu groß sind und/oder zu oft hintereinander kommen, lösen die keine Probleme, sondern verursachen deutlich mehr Probleme als ein paar unschöne "Pickel" und Fäden... Die zerstören dir dann deinen Druck und schaffen Beschäftigung (Düsen Putzen, Core putzen, bei falscher Handhabung Zerstörung des selbigen... etc...).
Vermutlich hat der gute aber nur Bowden und ist überzeugt, dass das der "heilige Gral" ist. Aber es gibt 2 Systeme - und beide haben Vor- und Nachteile.

Gruß, Christian

[Christian]

Hallo Digibike,

konnte gestern leider nur einen Druck starten, da ich noch einen anderen Termin hatte.

Bei Youtube gebe ich Die vollkommen Recht, da tummelt sich viel Halbwissen. Bin ja auch drauf reingefallen. Ich drucke nur PLA.

Also ich habe meine Druckgeschwindigkeit auf 40mm/s gesenkt. First Layer auf 0,2 und folgende Layer auf 0,2 eingestellt. Drucktemperatur auf 210 Grad, Druckbett auf 60 Grad. Den Retract habe ich auf 1mm gesetzt. Retract-Speed auf 20mm/s. Ferner habe ich einen Z-Achsenlift von 1mm eingestellt.

Alles gesliced, Drucker angeworfen und gedruckt. Sieht jetzt schon besser aus, nur bekommen ich jetzt feine Fäden zwischen den Brücken, wenn er von einem Punkt zum nächsten Prunkt fährt. Bin mir auch nicht sicher, ob der Drucker wieder kurz vorm verstopfen ist. Hatte ein paar Knack-/Knarzgeräusche gehört. Die Flussmenge hatte ich auf 1 = 100% gelassen. Sollte ich die auch noch ändern?

Werde heute noch einige Drucke machen und testen.

Was meinst Du, bzw. was ist der Direct Drive.

christian

[Digibike]

Hi,

Das klingt doch schonmal positiver... Zu den Fäden: Manchmal sind Sie je nach Material nicht ganz vermeidbar, aber mit ´ner kurzen Flamme (Feuerzeug kurz dran, haben ja kein Volumen sondern eigentlich fast nur Oberfläche - flammt es sofort weg...) leicht entfernbar.
Ich vermute mal, dass du noch ein wenig zu heiß für das Tempo druckst, dann ist das PLA zu "flüssig" und läuft nach.
Den Retract-Speed würde ich zwischen 25 und 30 mm/sec mal ausprobieren. 20 mm ist sehr niedrig. Zu schnell ist nicht gut, aber beim Rückzug soll auch eine kleine "Sog-Wirkung" entstehen. Dazu braucht es aber ein gewisses Tempo.
Wegen deinen Knarzgeräuschen: Ich schrieb ja schon, dass ich bei PLA Werte um die 93 % etwa vermuten würde, wenn der Diameter korrekt ermittelt ist. Hat mit der Kalibrierung des Systems und der Wärmeausdehnung der zu druckenden Kunststoffsorte zu tun.
100 % sind eher Richtung ABS. Geh mal auf 95 %, dann wird das "Knacken" nachlassen. Dann wäre noch die genauere Mittelung des Diameters und du wirst vermutlich nochmal etwas weniger Flow benötigen. Aber jetzt kommst wenigstens mal in den "Druckbaren" Bereich - Super!

Gruß, Christian

[Digibike]

Was meinst Du, bzw. was ist der Direct Drive.

christian

Ganz vergessen...! Also, der Direct Drive trägt auf dem Druckkopf den Stepper für das Filament "Huckepack".
Ist beim RF1000/RF2000 z.b. so. Vorteil: Es gibt so gut wie keinen "Schlupf". Wenn die Zufuhr zum Hotend
optimiert ist, kannst du damit z.b. Perfekt Flexmaterialien drucken. Auch ist das Ansprechverhalten beim
Fördern und Retract sehr direkt, was sehr genaue Dosierung erlaubt. Nachteil ist die Enorme Masse beim
Beschleunigen und Abbremsen.

Beim Bowden ist der Druckkopf eigentlich nur das Hotend und die Lüfter für´s Bauteil und das Hotend.
Der Stepper, der das Filament zum Hotend transportiert, ist am Gehäuse befestigt. Von dort geht ein
Tube weg zum Druckkopf und damit zum Hotend. Dadurch ist sehr wenig bewegte Masse, die Abgebremst
und beschleunigt werden muß. Vorteil: Ruhigerer Lauf, aufgrund weniger Masse, höhere Geschwindigkeiten
möglich, sehr gute Detailtreue bei recht hohem Tempo möglich. Nachteil: Der Tube muß Spiel erlauben, damit
der Transport möglichst Reibungsarm ist. Dadurch geht Führung verloren. Bei Flexmaterial kommt es schnell
und leicht zum blockieren des Transports. Auch ist die Einstellung von Retract schwieriger wie beim Direct Drive,
da der Tube sehr lange ist - beim meinem UM3 E sind es etwa 70 cm. Da kommen, wie gesagt, etwa 5 mm Spiel
auf dem Weg zustande. Das sollte sorgfälltig ausgemessen/ermittelt werden und zu dem gewünschten Retract
(etwa 1 mm) dazu addiert werden.

Ich habe da ein Bild zur Veranschaulichung vom RF1000 für den Direct Drive und dem UM2 für den Bowden
angefügt.