Suche Original RF1000 Extruder V2 Neu / Neuwertig

[Zahni77]

Hey Leute ...

...ich brauche mal wieder Euere Hilfe!

...Ich habe mir Ende Januar einen neuen Extruder V2 für meinen neu aufgebauten RF1000 bei Conrad gekauft ... er hat genau 3 Monate und 820 Betriebsstunden gehalten... jetzt gibt es wohl Probleme mit der Heizung...

... also habe ich einen neuen bestellt und 6 Wochen drauf gewartet... und nun wurde der neue Liefertermin auf Ende August gesetzt ... das geht gar nicht!!! Alle Projekte liegen flach und gehen nicht weiter...

...also wenn jemand von Euch vielleicht noch einen liegen hat bitte bei mir melden... neu oder neuwertig wäre mir natürlich am Liebsten...

... Genaue Beschreibung: Ersatzteil-Set Extruder 3 mm Passend für: renkforce RF1000 / Bestell-Nr.: 1376823 - 62
Teile-Nr.: RF1000 SET5 EXTRUDER | EAN: 4016138993806

...Grüße vom Jürgen

[Zahni77]

Extruder ist nach 6 Monaten geliefert worden und ich kann wieder drucken!...

Gruß in die Runde...

Jürgen

[Nibbels]

6 Monate

Du hattest überhaupt kein Hotend in der Zeit?

LG

[Zahni77]

Hi Nibbels ...

...NEIN!... kein Druck möglich gewesen ... alle Händler hatten das Selbe Problem - keine Hotends lieferbar und der Liefertermin wurde immer weiter nach hinten durchgereicht... hatte dann den Kanal voll und hab oben meine Suchanzeige hier gestartet und mir einen Prusa MK3 i3 als Bausatz bestellt... nun drucken halt zwei Drucker ...

Grüße vom Jürgen und schöne Weihnachten Euch allen

[Nibbels]

Aua

Naja, das Problem hören wir ja öfter.
Mindestens einer aus meinem Bekanntenkreis hat einen RF2000 deshalb zurückgehen lassen. (Diesen Monat.) Schade eigentlich.
Wenn dir das Hotend wieder verreckt, bau ein E3D-V6 oder ähnlich ein.

Ich habe seit 2 Wochen so einen Rückläufer als zweiten RF2000 in der Werkstatt stehen. Der hatte ein Hotend, welches komplett tot war - Teflonröhrchen hat auch schon gefehlt. Das zweite Hotend hatte innen zwar ein Teflonröhrchen, es war aber zweigeteilt. Da hat jemand das Rohr in der Mitte der länge abgeschnitten und andersrum reingemacht. Toll war das Druckbild damit nicht.
AtlonXP hat mir das Hotend aber generalüberholt.

Das mit dem Rückläufer ist eigentlich ne interessante Story:
https://www.youtube.com/watch?v=DGpyp7eeQ0s

Da waren einige Details defekt oder teildefekt, Kabel angefressen und wegen dem idiotischen Versand mit nur einer Lage Wellkarton habe ich mich mit dem Reseller auf einen signifikant winzigen Kaufbetrag geeinigt. ^^
Hab den aber schon längst wieder restauriert und vollständig hergestellt.
Jetzt kommt das Tuning.

Vorerst will ich mit dem generalüberholten V2 drucken, dann aber auf ein E3D-V6 mit Luftkühlung wechseln, wenn ein Problem auftritt.

LG

[Zahni77]

Oh Jeeee!

Manche denken echt nicht nach und dann hat man den Schrott stehen...

... meiner wurde aber damals auch in einen Umzugskarton geliefert und mir ging beim Auspacken auch echt die Düse ... aber bei mir war kein so ein großer Schaden! Sind halt auch Teile die echt Geld kosten...

... ich bin froh das ich den RF1000 habe und wenn der gut eingestellt ist geht der auch echt Sahne... manchmal hat er aber so seine Zicken und das unerklärlich und dann geht wieder alles ... manchmal nicht nachdenken ...

... Grüße und ich hoffe der Preis hat gestimmt ...

...Jürgen

[uli12us]

Da hab ich ja echt Glück gehabt, bei mir war schon im Angebot zu sehen dass die beiden seitlichen Platten + die Blechl mit dem LEDstreifen sehr deutlich was abgekriegt haben,bloss war das oberhalb der X-Platte. Da diese Dinger eh weitgehend Zierde und angeblich schon mal Fingerabschneider sind, spielts keine Rolle.
Warmgemacht, bissl ausgebogen sollte reichen. Dann fehlt noch die Steckdose fürs Kabel, beim blauen Claus natürlich ausverkauft. Es gibt aber eine andere die bloss ein paar Zehntel grösser ist, das sollte mit ner Feile zu machen sein und dann geht noch einer der 4 Bolzen fürs Druckbett ab, sind die Dinger aus Peek, oder ist das Material bloss entsprechend eingefärbt? Aber so ein Teil gibts noch, notfalls sollte Pom auch taugen, da geht unter 250°
ja auch nix.

[AtlonXP]

… und dann geht noch einer der 4 Bolzen fürs Druckbett ab, sind die Dinger aus Peek, oder ist das Material bloss entsprechend eingefärbt? Aber so ein Teil gibts noch, notfalls sollte Pom auch taugen, da geht unter 250°
ja auch nix.

Die Dinger sind aus PEEK.
Leider ist das Nivellieren nicht besonders gut mit den originalen Bolzen.
Im WIKI zeigt einer wie er sein Duck- Bett mit Schrauben umgebaut hat.
Die Bolzen aus Metall für den Fräs- Satz sollten noch erhältlich sein.
Ich habe mir selber welche aus PA12 gedruckt, da meine Ansprüche an die Form sehr kompliziert sind.

POM hält nicht so viel aus wie PA12, siehe Datenblatt:
PA12:
https://www.rct-online.de/de/HmswGlossar/detail/id/10

POM:
https://www.rct-online.de/de/HmswGlossar/detail/id/17

Zu meiner Konstruktion kann ich nur sagen, mehre Stunden mit einer Betttemperatur von 120 C° und es hält ohne Probleme.
Die Aussage mit den 250 C° bei POM ist falsch.

LG AtlonXP

[uli12us]

Mir gefällt das Distanzteil vom 2000er eh besser. Das liesse sich auch einfach selber basteln. Wenn man mal von der Ekelstahlbearbeitung absieht.
Eventuell kann ich auch einfach ne Schraube mit Gewinde durchbohren. Da rein eine dünne Schraube, so M2,5 statt M6 oder was da in der Platte drin ist
Und dann oben die Auflage auch so gemacht, die lässt sich dann auch schön von der Höhe her einstellen. 1 Umdrehung 0,4mm, das kann man dann problemlos wenigstens aufs 1/10 einstellen. Kleine Mutti zum Klemmen drauf fertig. V2A deshalb, weil der ein relativ schlechter Wärmeleiter ist durch den Nickelanteil.

Gibts hier eventuell auch ne Einzelteilliste vom 2000er, da sind einige Sachen besser gelöst, Lichtschranke statt Schalter der regelmässig kaputt gefahren wird, Steckdose für Fräsmotor, Notaus usw.

[Nibbels]

Da hatte wer ne Stückliste verlinkt:
http://www.rf1000.de/viewtopic.php?f=25 ... iste#p5086
Es sollte aber noch einen Thread von Marcometaner geben. Ich erinnere mich, hab den spontan aber nicht gefunden. Bei mir war diese Stückliste beim Drucker RF2000 in Papierform mit dabei. (Bausatz)

Egal welche Haltelösung du für dein Druckbett baust, stelle sicher, dass das Bett in allen Achsen gesichert ist, also die Platte nicht nur den Beinchen aufliegen lassen. Dann hast du eine Z-Offset-Fehlerquelle weniger und unter Umständen weniger Wackelspiel in XY.

Man darf beim Umrüsten des Z-Schalters nicht vergessen, dass dann zusätzlich z.B. 5V an der Platine benötigt werden. Bisher sind beim Rf1000 nur 2 Adern nach oben gelegt.
AtlonXP hat mal mit Amazon(?)-Lichtschrankenplatinchen eine Anleitung geschrieben.

Z-Endstop Advanced

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Soweit ich informiert bin, gibts bei der Community-Firmware keine Möglichkeit mehr, wie man den Z-Schalter versehentlich durch Software kaputt bekommt. Was dir aber der optische Schalter bringt, ist "Überfahrweg". Das heißt, du musst dich nicht mehr so genau darum kümmern, deine Z-Schraube einzustellen, wenn in der Community-Firmware der Überfahrweg in der RF1000.h größer als z.B. 0.8mm eingestellt wurde und dein Schalter das kann. Ich habe meine RF2000 Lichtschrankenfahne runtergesägt, sodass der Flügel weiter in den Sensor reinfahren kann: 3.3mm habe ich eingestellt. (Ca. 3,5mm bis 4 mm nach Schaltpunkt könnte ich reinfahren bevor die Fahne auf die Platine drückt.)
Es ist allerdings mein Prinzip, dass ich niemandem die CommunityFirmware aufdrücke. Es kann aber, wenn du willens bist, deinen Drucker zu modden durchaus an einigen Punkten sinn machen nicht die Stock-Firmware zu verwenden. Egal welche FW du verwendest, spiele die neueste auf. Mod siehe signatur, Conrad 1.39 oder 1.42 auf Website

LG