Es gibt drei Varianten die mir einfallen:
- Filament wird nicht auf die Platte gedrückt -> Abstandsproblematik
- Filament haftet nicht -> Temperaturproblemaik
- Filament haftet nicht -> Fett/etc.
Abstandsproblematik:
Es gibt noch eine Höhenvariable, die du prüfen könntest.
Oder einfach nur zum Verständnis der Düsen-Abstand-Problematik:
(Hier gibts noch eine Beschreibung:
http://www.rf1000.de/viewtopic.php?f=74&t=1674)
Z- ist Düse Richtung Bett
Z+ ist Auseinanderfahren
Ist der Drucker kalt, hat er ca. 0.10 .. 0.15mm mehr+ Düsen-Bett-Abstand wie im warmen Zustand. (Warm rückt die Düse mit dem Bett weiter zusammen-)
Demnach macht es einen Unterschied, ob du das erste Teil druckst oder ein Folgendes.
Ich achte darum immer drauf, in welchem Zustand ich die Matrix perfekt eingestellt habe. (War der Drucker warm oder kalt?)
Da beim warmen Drucker der Abstand geringer ist, muss SenseOffset mehr +korrigieren.
- Ist die Matrix warm perfekt, könnte man also -100um Offset einstellen. Damit wird ausgeglichen, dass der Düse-Bett-Spalt beim kalten Drucker weiter auseinanderklafft. Beim ersten Druck dürfte SenseOffset also kaum arbeiten, beim zweiten Druck mindestens die -100um mit +100um..+150um ausgleichen.
- Ist die Matrix kalt perfekt, könnte ich einen Offset von 0um eingestellt haben.
- Für jedes zusätzl. Grad Betttemperatur +1,5um weil das längt.
- Für jedes zusätzl. Grad V2-Hotend-Temperatur +1um weil das längt.
und ein Skirt (3 Bahnen ums Bauteil) sollen dafür sorgen, dass ein Hotend, das zu nah dran ist automatisch weggefahren wird, bis dieselben Kraftwerte fürs Extrudieren benötigt werden wie sonst immer. Erst dann soll der eigentlcihe Druck beginnen. Darum der Skirt.
P3500 geht davon aus, dass das Filament im Hotend ca. um 3000 Digits schwankt. Dann passt der Wert. Für manche TPE wäre das viel zu hoch. Dann würde ich eher P1000 einstellen, weil es während des normalen Drucks um ca. 700digits schwankt.
Drucke ich PETG geht der Druck mit P3500 grundsätzlich schief, denn dann sieht SenseOffset nur Überdruck durchs Düsenverschließen, weiß aber nicht, dass es keine Chance hat den Überdruck abzubauen, weil es der normale Extrudierdruck ist.
Demnach:
Der P-Schalter von SenseOffset sollte ca. +10%...+20% oder +500...1000 Digits zum normalen Extrudierzahl der Digits (gleiches Hotend, gleiches Extrudiervolumen pro Sekunde, also Geschwindigkeit etc.) aufweisen.
- P viel zu hoch heißt, SenseOffset korrigiert nur, wenn man viel zu nah ans Bett fährt, aber nicht mehr, wenn man aufgesetzt hat. (Gegenkraft ist nicht von Extrudierkraft unterscheidbar)
- P zu hoch heißt, SenseOffset korrigiert nicht viel, die erste Lage wird stärker gestaucht -> Das kann man absichtlich wollen, um die erste Lage Wasserdicht zu machen.
- P normal bei +10%...+20% bedeutet dass die erste Lage ziemlich genau die Layerhöhe erreicht, wie eingestellt wurde.
- P zu klein bedeutet, dass SenseOffset einen Überdruck abbauen will, der nicht existiert, also das Offset ins Limit fahren lässt. Dann ist SenseOffset für die erste Lage schädlich.
Praxis:
Generell kann man bei einem Teil zuschauen, wie die erste Lage aussieht. Die Spur, die das Hotend hinterlässt sollte so aussehen, dass es ein kleines plattgedrücktes Rechteck ist. Keine Folienspur und keine Oval- oder Rundspur.
Ich würde das mit den Z-Tasten korrigieren und prüfen, wieso die vorherige Einstellung nicht genau gepasst hat.
Es kann z.B. sein dass ein verkrusteter Filamentkrümel beim Z-Offset-Scan den Abstand zu groß schätzen lassen hat.
Temperaturproblematik
Wenn die erste Lage generell gut aussieht, aber nicht hält, kann es sein dass das Filament bei der Temperatur einfach nicht klebt.
Ich hatte ein ASA-X das hat bei 75° nur den ersten Layer hinter dem Hotend hergezogen und bei 85°C ist das Glas aus der Platte gebrochen, weils zu stark gehaftet hat.
Bei ABS gabs auch solche Kandidaten: Ab der Erweichungstemperatur klebts auf der Glaskeramik, darunter eher nicht.
Auch hier gilt manchmal, dass die Temperatur des Heizbettes oben noch nicht der Temperatur des Sensors entsprechen muss. Wenn auf magische Weise das Teil beim zweiten oder dritten Anlauf funktioniert, könnte man davon ausgehen.
Hier hilft evtl. ein Temperaturboost beim Aufwärmen oder dass man das Bett 10Minuten vor dem Druck anstellt.
Ich habe auch den Verdacht, dass manche ABS viel besser gedruckt werden können, wenn ich das Heizbett im Drucker mit Einhausung 30 Minuten vorwärme. Dazu gibts hier diverse Threads. (In dem Fall muss SenseOffset auch nicht zwingend wichtig sein, wenn man das immer macht und nur dieses Material druckt.)
Fett
Wenn die erste Lage generell gut aussieht, aber nicht hält, kann es sein dass z.B. Fett auf der Oberfläche des Bettes war. Dann würde ich das mit Iso-Propanol reinigen.
LG
