RF2000 Dualdruck

[Digibike]

Nicht ganz korrekt, mhjh11,

die Extruder können bis zu 1,5 mm zurück gezogen werden. Das wäre nicht das Problem, aber ein anderes taucht damit auf...
Die Extruder werden von Federn immer hochgezogen. Das ist also ihre eigentliche Position. Runter fahren Sie nur, wenn der
Extrudermotor Material nachschiebt und somit der Druck mitsamt dem Eigengewicht des Extruders die Federkraft übersteigt.
Dies klappt soweit auch sehr gut, aber bei Unterschiedlichen Materialien kann man nur/sollte man nur bestimmte Höhen
einstellen bzw. nicht übersteigen - Bei NinjaFlex z.b. 0,00 mm... Da wäre jedes Material zu dick! Bei ABS ist das dagegen
deutlich entspannter... Ich habe bei meinen 0,4 mm eingestellt. Damit bin ich weit weg und es funzt mit PLA, ABS usw.
sehr gut. Bei Ninja allerdings muß ich auf dieses verzichten. Leider ist das mit dem Einstellen nicht sehr gut gelöst.
Eine Simple Madenschraube hinterläßt halt Einkerbungen und bei öfterem verstellen sind da irgendwann mit der Justierung
Probleme Vorprogrammiert... Daher verstelle ich auch nicht, sondern habe einmal das gemacht - reicht! Bei Ninjaflex mache
ich es einfach so, daß ich zwischen dem beweglichen Teil des Extruders und dem feststehenden 2 0,4er Blattlehrenstücke
klemme. Damit ist er blockiert und der 2.te Extruder macht lediglich noch die Liftfunktion - Ninjaflex muß das dann abkönnen...
Aber dies nur Informativ, da es mit dem Thema eigentlich nichts zu tun hat...

Gruß, Christian

[AtlonXP]

Leider ist das mit dem Einstellen nicht sehr gut gelöst.
Eine Simple Madenschraube hinterläßt halt Einkerbungen und bei öfterem verstellen sind da irgendwann mit der Justierung Probleme Vorprogrammiert...
Gruß, Christian

Christian,
ich steige hier quer ein und möchte nur einen Vorschlag machen, falls er was bringt.
Wie wäre es mit einer Kunststoffschraube anstatt einer Madenschraube zum Klemmen?
Eine aus PA ist verschleißfest und hält sogar etwas Temperatur aus.

LG AtlonXP

[Digibike]

Hi AtlonXP,

Danke für den Tip, hatte mir auch einige andere Sachen überlegt, aber ich belasse das so. Der Hintergrund, warum ich das nicht
weiter verfolgt habe: Das heftigste ist, du hinterläßt Kerbungen, aber ein anderer spielt da noch im Hintergrund mit rein - Es
ändert mit verstellen auch die Gesamthöhe - das ist jedesmal ein Akt, daß wieder ausgeglichen zu bekommen (vermute Bauteilspiel zueinander) - von daher hab ich ganz schnell es so gemacht, daß ich bei beiden die gewünschte max. Lifthöhe eingestellt habe, diese in der Höhe abgeglichen habe
und blockiere dann einfach bei bedarf den entsprechenden Extruder. Ist wesentlich schneller und Streßfreier...
Aber bevor wir wegen "Kappern" eines fremden Threads hier angezählt werden - nur als Hintergrundinfo. Ist ja auch Funktionell, von daher alles gut!

Gruß, Christian

[AtlonXP]

Christian,

zeig mir am Sa. was davon, dann gebe ich Ruhe!

LG AtlonXP

[Nibbels]

So hier mal der erste Test beim Dualdruck

https://1drv.ms/f/s!AlA9xGMbrV_zh6grrAtxBLSoamTS4g

War nicht so schlecht, werde aber auf den lötschwam ein Stück Backblech Silikon drauf kleben.
Damit die Düse wirklich geschlossen wird.

lg
Peter

Sauber

Echt cool! Bei mir würde ich damit wegen der Einhausung kollidieren, glaube ich, aber ich schau mir sowas sicherlich an.
Vermutlich kann ich wegen meiner Absaugung die vordere obere Klappe weglassen, dann könnte es in die Absaugung passen, ohne die EInhausung komplett umbauen zu müssen.

In meinem Drucker werkelt aktuell ein System, bei dem links ein starres Hotend ist und rechts die Düse bei Druckkraft durch das Filament nach unten rutschen kann. Das System ist aus den Planungen von Wessix/hliebscher und mir hervorgegangen.
Das rechte Hotend ist beim Druck um einen einstellbaren Wert niedriger als das linke. Die Firmware weiß das wegen dem Werkzeugwechsel und verfährt das Bett dementsprechend. (Genau wie beim UM3.) Das rechte Hotend wird bei einem Retract nach oben gezogen.
Es funktioniert!

Allerdings gibts Probleme, wenn ein Material kaum Digits verursacht. Dann klappt das Material im rechten Hotend nicht korrekt, weil es den Z-Versatz nicht einhält.

Runter fahren Sie nur, wenn der
Extrudermotor Material nachschiebt und somit der Druck mitsamt dem Eigengewicht des Extruders die Federkraft übersteigt.
Dies klappt soweit auch sehr gut, aber [...]

Auch gibts noch keinen Rechts-Links-mhier-Scan, um den exakten rechts-links-Z-Versatz festzustellen.
Dazu würde ich den Drucker links kalt vermessen, anschließend solange kaltes Filament in das rechte Hotend schieben, bis die Digits einen bestimmten vorzeichenlosen Zahlenwert überschreiten und dann rechts messen. Die Differenz ist das Z-Offset des T1 Extruder rechts.
Würden die Materialien (rechts/links) unterschiedliche Digits anzeigen, würde die Test-Firmware den minimalen z-Versatz wegen der DMS-Durchbiegung automatisch ausgleichen.
Dasselbe könnte ich mit der Hotend-Temperatur-Differenz machen: Steht schon im Plan.

Wenn dann die Lösung von atismaye das ewige Sabbern verhindern kann, wäre mein RF2000 uneingeschränkt dual-fähig

[georg-AW]

Hi
Da hätte ich euch noch einen anderen Vorschlag. Mit einem Miniaturhubmagneten TDS-K06B mit einem Hub von 4-5mm, bistabil könnte man eine Silikonlippe direkt unter die Düsenöffnung schieben. Eine grosse Mechanik brauchts nicht ( evl. ein kleiner Hebel ) und wenig Elektrik.
Da die Elektromagnete bistabil arbeiten, braucht man nur einen kurzen Impuls mit der richtigen Polarität um einen Hub auszulösen. Die Lippe bleibt solange am Ort bis ein Gegenimpuls kommt.

ciao Georg

[AtlonXP]

Georg,

ich denke da ähnlich wie du und schmeiße nur ein paar Stichworte in den Raum.
Magnet etwas mehr Hub und Kraft.


Das Ganze bewegt den gesamten zweiten Extruder (mit MOTOR) über einen Kniehebel vor oder hinter den ersten Extruder in Z.
Am einfachsten wird der Magnet über den Heizungsstrom der beiden Extruder, mit gesteuert.

LG AtlonXP

[rf1k_mjh11]

AtlonXP,

Am einfachsten wird der Magnet über den Heizungsstrom der beiden Extruder, mit gesteuert.

Stimmt, einfach ist es. Damit erzwingst du aber eine völlige Abschaltung der jeweiligen Heizung. Das erhöht die Druckzeit ordentlich. Statt das Hot End auf zum Beispiel 140° abkühlen zu lassen, geht es gegen Raumtemperatur. Damit steigt die spätere Aufheizzeit.

Vermutlich ist das kein so großes Problem, da die jeweilige Einsatzdauer eines Hot Ends weniger als 1-2 Minuten ist.

Verwendet man so eine tolle Klappe wie Peter/atismaye, sinkt die Temperatur des unbenutzten Hot Ends noch weiter hinunter. So weit ich es verstanden habe, macht die Klappe zu, dann wird gewartet, bis die Temperatur einen gewissen Schwellenwert unterschreitet (wegen dem Sabbern). Erst dann macht die Klappe auf und es wird weitergedruckt. In so einem Fall würde die Temperatur des unbenutzten Hot Ends weiter sinken als normal.

mjh11

[AtlonXP]

Stimmt, einfach ist es. Damit erzwingst du aber eine völlige Abschaltung der jeweiligen Heizung. Das erhöht die Druckzeit ordentlich. Statt das Hot End auf zum Beispiel 140° abkühlen zu lassen, geht es gegen Raumtemperatur. Damit steigt die spätere Aufheizzeit.

mjh11,
deine Schlussfolgerung auf das ganz Einfachbeschriebene ist korrekt.

Als Hobby Elektroniker würde ich mir es zutrauen für dieses Problem eine kleine Schaltung zu bauen.

Die würde etwa so funktionieren:
Das Hot End wo am meisten heizt, bekommt den Zuschlag für das Relais.
Bei dem Umschalten, wäre eine Verweilzeit nötig und die fällt vermutlich nicht ins Gewicht, da hier eh eine Abkühlzeit benötigt wird.
Diese Verweilzeit könnte man eventuell sogar, mit der benötigten Abkühlzeit des abkühlenden Hot Ends abgleichen.

Ich hoffe ihr könnt mir Folgen in meiner oberflächlichen Ausführung.
Einfach gesagt:
Wer im Treppenhaus am Lichtschalter am meisten drückt, für den brennt das Licht!

Dies ist nur eine Idee, gedacht als Alternative zu:
Das Hot End wird mit dem Extruder Druck nach unten gedrückt.

Der Vorteil dieser Idee wäre, die Hot Ends sind mechanisch verriegelt.
Ich schätze, georg-AW denkt da in dieselbe Richtung.

Der Nachteil natürlich, der Aufwand ist höher.
Die Praxis wird es zeigen, ob das mit dem Extruder Druck das Hot End nach unten zu drücken, ausreicht.

LG AtlonXP