Blasdüse für den RF1000
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Blasdüse für den RF1000
Da hier Interesse besteht an meiner Düsenkonstruktion, möchte ich diese hier vorstellen.
Der Vorteil dieser Konstruktion ist die Einfachheit und sie tut das was sie soll.
Bei dem Naseputzen ist dies kaum hinderlich.
Vor dem Düsenwechsel sollte die Blasdüse von der Grundplatte vor dem Aufheizen des Hottend entfernt werden.
Die Blasdüse selbst ist auf der Montageplatte nur aufgesteckt (Snap in) und muss stramm auf der Montageplatte sitzen.
Deshalb nicht die Teile nach dem Drucken zu stark entgraten, damit ihr diese im Druckbetrieb nicht verliert.
Im Bild1 seht ihr das benötigte Material und Werkzeug.
Die Brille ist nur für Blinde.
Die Schraube M2 ist viel zu lang und muss gekürzt werden.
M2 ist hier aber wichtig, da in der STL Datei das Format vorgegeben ist.
Zum Drucken ist es wichtig, dass ihr ABS verwendet, da die Blasdüse einen geringen Abstand zum Hottend hat.
Das Teil sollte mit einer 0,3 mm Düse gedruckt werden.
Diese Teile wurden bei mir mit einer Layerhöhe von 0,12 mm gedruckt.
Top und Botten- Solid sollten durchgängig sein (15) Outline Perimeter reichen (4).
Dies ist noch ein Nachtrag:
Bitte stellt bei euren Slicer an allen drei Achsen (X; Y; Z) den Skalierungsfaktor auf 101%.
Wegen der Schrumpfung.
Im Bild2 seht ihr die Montageplatte.
Das Weißmarkierte sollte um etwa 0,8 mm runter gefeilt werden, damit die Blechstärke von dem Lüfterhalter kompensiert wird.
Das Maß von der Außenkante bis weiß, beträgt 8,5 mm.
Ich denke das meiste der Montage ist selbsterklärend.
Im Bild3 seht ihr das Ding montiert.
I.) Hier werden der Winkel und die Höhe am Lüfterhalter mittels der Flachzange zurechtgebogen.
II.) Bitte darauf achten, dass hier nichts streift.
III.) Wenn die Höhe und der Winkel stimmen, ist die Unterlippe der Blasdüse mit Hilfe des Feuerzeugs waagerecht mit einem Höhenabstand von etwa 2 mm zum Druckbett einzurichten.
Langsam mit dem Feuerzeug anwärmen und zurechtbiegen.
(Ich habe mit den Fingern gearbeitet) Aua!
Und werde es wieder so tun.
Achtung mit dem Feuer von der Vorderkante wegbleiben, das Zeug stinkt und brennt wie Zunder!
Deshalb macht es lieber im Freien.
Der Abstand Blasdüsenkörper zum Hottend sollte etwa 4mm betragen.
Die Zunge selber ist etwas zu lang und wird nach Bedarf zurechtgefeilt.
Wenn alles fertig ist sollte es wie auf dem Bild3 aussehen.
Zur Funktionsweise der Blasdüse.
Die Blasdüse sollte so eingestellt sein, dass die Blasluft nicht direkt auf die Druckplatte bläst.
Wir spielen mit der Blasluft eher Billard über die Hottendspitze.
Somit wird die Luft etwas verwirbelt und auch angewärmt.
Ideale Drehzahl des Lüfter von 3 -20 %. Kleiner geht er nicht und eine größere Drehzahl gefährdet euer Druckteil.
Die Blasdüse verkogelt nur, wenn ihr versucht mit aufgeheiztem Hottend die Düse abzuziehen!
Ich übernehme natürlich hier keine Haftung zu diesem Teil, jeder sollte selber wissen was er tut.
Hier die zwei STL Dateien mit WINRAR auf 3 Files gepackt.
Eure Meinung/Kritik ist wie immer erwünscht und wenn euch auch nur die Bildchen gefallen.
LG AtlonXP
Der Vorteil dieser Konstruktion ist die Einfachheit und sie tut das was sie soll.
Bei dem Naseputzen ist dies kaum hinderlich.
Vor dem Düsenwechsel sollte die Blasdüse von der Grundplatte vor dem Aufheizen des Hottend entfernt werden.
Die Blasdüse selbst ist auf der Montageplatte nur aufgesteckt (Snap in) und muss stramm auf der Montageplatte sitzen.
Deshalb nicht die Teile nach dem Drucken zu stark entgraten, damit ihr diese im Druckbetrieb nicht verliert.
Im Bild1 seht ihr das benötigte Material und Werkzeug.
Die Brille ist nur für Blinde.
Die Schraube M2 ist viel zu lang und muss gekürzt werden.
M2 ist hier aber wichtig, da in der STL Datei das Format vorgegeben ist.
Zum Drucken ist es wichtig, dass ihr ABS verwendet, da die Blasdüse einen geringen Abstand zum Hottend hat.
Das Teil sollte mit einer 0,3 mm Düse gedruckt werden.
Diese Teile wurden bei mir mit einer Layerhöhe von 0,12 mm gedruckt.
Top und Botten- Solid sollten durchgängig sein (15) Outline Perimeter reichen (4).
Dies ist noch ein Nachtrag:
Bitte stellt bei euren Slicer an allen drei Achsen (X; Y; Z) den Skalierungsfaktor auf 101%.
Wegen der Schrumpfung.
Im Bild2 seht ihr die Montageplatte.
Das Weißmarkierte sollte um etwa 0,8 mm runter gefeilt werden, damit die Blechstärke von dem Lüfterhalter kompensiert wird.
Das Maß von der Außenkante bis weiß, beträgt 8,5 mm.
Ich denke das meiste der Montage ist selbsterklärend.
Im Bild3 seht ihr das Ding montiert.
I.) Hier werden der Winkel und die Höhe am Lüfterhalter mittels der Flachzange zurechtgebogen.
II.) Bitte darauf achten, dass hier nichts streift.
III.) Wenn die Höhe und der Winkel stimmen, ist die Unterlippe der Blasdüse mit Hilfe des Feuerzeugs waagerecht mit einem Höhenabstand von etwa 2 mm zum Druckbett einzurichten.
Langsam mit dem Feuerzeug anwärmen und zurechtbiegen.
(Ich habe mit den Fingern gearbeitet) Aua!
Und werde es wieder so tun.
Achtung mit dem Feuer von der Vorderkante wegbleiben, das Zeug stinkt und brennt wie Zunder!
Deshalb macht es lieber im Freien.
Der Abstand Blasdüsenkörper zum Hottend sollte etwa 4mm betragen.
Die Zunge selber ist etwas zu lang und wird nach Bedarf zurechtgefeilt.
Wenn alles fertig ist sollte es wie auf dem Bild3 aussehen.
Zur Funktionsweise der Blasdüse.
Die Blasdüse sollte so eingestellt sein, dass die Blasluft nicht direkt auf die Druckplatte bläst.
Wir spielen mit der Blasluft eher Billard über die Hottendspitze.
Somit wird die Luft etwas verwirbelt und auch angewärmt.
Ideale Drehzahl des Lüfter von 3 -20 %. Kleiner geht er nicht und eine größere Drehzahl gefährdet euer Druckteil.
Die Blasdüse verkogelt nur, wenn ihr versucht mit aufgeheiztem Hottend die Düse abzuziehen!
Ich übernehme natürlich hier keine Haftung zu diesem Teil, jeder sollte selber wissen was er tut.
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Re: Blasdüse für den RF1000
Ich wollte das jetzt auch endlich mal ausprobieren, die Idee finde ich super! Leider scheinen deine Model-Dateien nicht ganz in Ordnung zu sein. Zum einen sind sie auf der einen Seite geschlossen, ich muss ca. 0.5mm abschneiden (z.B. im Slicer) um die Öfnnung zu haben, wo die Luft reingehen soll. Zum anderen ist bei der Düse selbst anscheinend ein kleiner Abstand zwischen dem hinteren Haupt-Teil und dem vorderen Teil, der dann die Luft vom Heizbett weg in Richtung Extruder lenken soll. Ich drucke das Teil gerade aus und wundere mich, warum genau an der Stelle jetzt zum zweiten Mal eine Lücke bleibt. Jetzt habe ich noch mal genau hingeschaut und sehe, dass sie auch im Objekt schon ist. Sichtbar wird sie allerdings erst im G-Code. Evtl. sind die beiden Teile direkt aufeinander gesetzt ohne Überlapp? Das kann dann solche Probleme machen... Kannst du das evtl. beheben?
Das Basis-Teil habe ich noch nicht versucht zu drucken...
Das Basis-Teil habe ich noch nicht versucht zu drucken...
Gruß, Martin
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Re: Blasdüse für den RF1000
Hallo mhier,
der geschlossene Teil ist Absicht!
Dieser ist mit Sollbruchstellen versehen.
Wegen einer besseren Betthaftung wurde das von mir so gemacht.
Das Andere, ich verstehe nicht was du da meinst?
Ich denke, es sollte Fehlerlos funktionieren, aber möglich ist alles!
LG AtlonXP
der geschlossene Teil ist Absicht!
Dieser ist mit Sollbruchstellen versehen.
Wegen einer besseren Betthaftung wurde das von mir so gemacht.
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Re: Blasdüse für den RF1000
Achso, das kann man aber doch auch mit einem Brim erreichenAtlonXP hat geschrieben:der geschlossene Teil ist Absicht!
Dieser ist mit Sollbruchstellen versehen.
Wegen einer besseren Betthaftung wurde das von mir so gemacht.
Ich habe mal einen Screenshot angehängt, was mein Slicer daraus macht (CraftWare). Die rote Linie im Objekt zeigt, dass dort ein zu großer Abstand zwsichen zwei Layern ist. Ich weiß nicht genau warum, das war alles nur Spekulation. Kann es sein, dass das Teil an der Stelle zusammengesetzt ist?Das Andere, ich verstehe nicht was du da meinst?
Ich denke, es sollte Fehlerlos funktionieren, aber möglich ist alles!
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Gruß, Martin
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Re: Blasdüse für den RF1000
Hallo mhier,
Dein Slicer scheint sehr schleckig zu sein.
Oben im Bild3, dort siehst du nur einen kleinen Absatz, oder auch Kante.
Das Teil hat S3D störungslos gedruckt.
Zeig mir an deinem Druckteil, die verbrutzelte Unterlippe.
Sollte es bei dir nicht funktionieren, werde ich mich der Sache nochmals annehmen.
LG AtlonXP
Die Anfänger werden es zu schätzen wissen.mhier hat geschrieben: Achso, das kann man aber doch auch mit einem Brim erreichen
Ja da wurden im CAD, 2 Teile zusammen gefügt. Die Konstruktion war am CAD eine richtige Orgie.mhier hat geschrieben:
Ich habe mal einen Screenshot angehängt, was mein Slicer daraus macht (CraftWare). Die rote Linie im Objekt zeigt, dass dort ein zu großer Abstand zwsichen zwei Layern ist. Ich weiß nicht genau warum, das war alles nur Spekulation. Kann es sein, dass das Teil an der Stelle zusammengesetzt ist?
Dein Slicer scheint sehr schleckig zu sein.
Oben im Bild3, dort siehst du nur einen kleinen Absatz, oder auch Kante.
Das Teil hat S3D störungslos gedruckt.
Zeig mir an deinem Druckteil, die verbrutzelte Unterlippe.
Sollte es bei dir nicht funktionieren, werde ich mich der Sache nochmals annehmen.
LG AtlonXP
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Re: Blasdüse für den RF1000
Ich vermute, das Problem ist, dass du die Teile exakt aufeinander gesetzt hast, sie aber keinen räumlichen Überlapp haben. Dadurch werden Außen-Flächen generiert, die direkt aufeinander liegen. Das sollte man eigentlich vermeiden, weil das nicht sauber definiert ist. Es würde vermutlich helfen, den oberen Teil etwas in den unteren Teil hinein zu verlängern, wenn du verstehst was ich meine.
Ich habe mir jetzt mit einem Lötkolben beholfen Das Teil hat ansonsten sauber gedruckt, nur an der Stelle war halt stellenweise eine Lücke bzw. die Haftung zwischen den Layern nicht gut. Es hatte noch zusammen gehalten (zumindest der zweite Versuch - beim Ersten dachte ich noch, das Filament hätte zwischendurch vielleicht nicht gefördert ), aber ich wollte vermeiden, dass es irgendwann auseinanderfällt und dass an der falschen Stelle Luft raus kommt.
Ich muss es jetzt noch kürzen (also die "Unterlippe), z.Z. ist der Abstand nur ca. 1mm, dann verkokelt es mir womöglich auf kurz oder lang. Die Richtung scheint aber zu stimmen, bzw. ich konnte sie durch verbiegen des Lüfterbleches gut genug justieren, mit dem Feuerzeug muss ich also wohl nicht ran (würde auch eher die Heißluftpistole nehmen ).
Ich habe mir jetzt mit einem Lötkolben beholfen Das Teil hat ansonsten sauber gedruckt, nur an der Stelle war halt stellenweise eine Lücke bzw. die Haftung zwischen den Layern nicht gut. Es hatte noch zusammen gehalten (zumindest der zweite Versuch - beim Ersten dachte ich noch, das Filament hätte zwischendurch vielleicht nicht gefördert ), aber ich wollte vermeiden, dass es irgendwann auseinanderfällt und dass an der falschen Stelle Luft raus kommt.
Ich muss es jetzt noch kürzen (also die "Unterlippe), z.Z. ist der Abstand nur ca. 1mm, dann verkokelt es mir womöglich auf kurz oder lang. Die Richtung scheint aber zu stimmen, bzw. ich konnte sie durch verbiegen des Lüfterbleches gut genug justieren, mit dem Feuerzeug muss ich also wohl nicht ran (würde auch eher die Heißluftpistole nehmen ).
Gruß, Martin
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Re: Blasdüse für den RF1000
Hallo mhier,
ich bin der Sache nachgegangen.
Dort wo der Fehler sein sollte, ist nur eine Kante.
Die Slicer Einstellungen waren auf Default und es wurde lediglich die Layerhöhe und die Düsenbreite eingestellt.
Ich habe selber die STL Datei hier herunter geladen um weitere Fehler auszuschließen.
Das ganze wurde unter Win7 mit Open GL gerändert.
Die Unterschiedliche Darstellung dürfte wohl an DirectX liegen?
Ein wenig spielen mit dieser Software brachte auch bei mir, unerklärliche und seltsame Ergebnisse.
Es ist halt eine Beta.
Ich würde sagen, die STL ist OK!
P.S: Mein Druckteil hat wesentlich weniger Knuppel wie deine Vorschau.
LG AtlonXP
ich bin der Sache nachgegangen.
Dort wo der Fehler sein sollte, ist nur eine Kante.
Das Bild ist von CraftWare.mhier hat geschrieben: Ich habe mir jetzt mit einem Lötkolben beholfen Das Teil hat ansonsten sauber gedruckt, nur an der Stelle war halt stellenweise eine Lücke bzw. die Haftung zwischen den Layern nicht gut. Es hatte noch zusammen gehalten (zumindest der zweite Versuch - beim Ersten dachte ich noch, das Filament hätte zwischendurch vielleicht nicht gefördert ), aber ich wollte vermeiden, dass es irgendwann auseinanderfällt und dass an der falschen Stelle Luft raus kommt.
Die Slicer Einstellungen waren auf Default und es wurde lediglich die Layerhöhe und die Düsenbreite eingestellt.
Ich habe selber die STL Datei hier herunter geladen um weitere Fehler auszuschließen.
Das ganze wurde unter Win7 mit Open GL gerändert.
Die Unterschiedliche Darstellung dürfte wohl an DirectX liegen?
Ein wenig spielen mit dieser Software brachte auch bei mir, unerklärliche und seltsame Ergebnisse.
Es ist halt eine Beta.
Ich würde sagen, die STL ist OK!
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Re: Blasdüse für den RF1000
Komische Sache Vielleicht hab ich da mit meinen Slicer-Einstellungen irgend einen "wunden Punkt" erwischt. Oder es liegt an der Layer-Höhe (hab 0.1mm verwendet).AtlonXP hat geschrieben:Die Slicer Einstellungen waren auf Default und es wurde lediglich die Layerhöhe und die Düsenbreite eingestellt.
Keine Ahnung, bin unter Linux unterwegs und hab somit auch OpenGLAtlonXP hat geschrieben:Ich habe selber die STL Datei hier herunter geladen um weitere Fehler auszuschließen.
Das ganze wurde unter Win7 mit Open GL gerändert.
Die Unterschiedliche Darstellung dürfte wohl an DirectX liegen?
Ich hab sie ja auch zufriedenstellend ausdrucken können, wenn auch etwas gemogeltIch würde sagen, die STL ist OK!
Keine Ahnung was die Knubbel in der Vorschau bedeuten, mein Druckteil ist absolut glatt. Einziger Fehler war hat der fehlende Layer und in den folgenden Layern deshalb ein leichtes Wrapping. Nach dem Bearbeiten mit dem Lötkolben und Glätten mit dem Dremel sieht man davon aber wenigP.S: Mein Druckteil hat wesentlich weniger Knuppel wie deine Vorschau.
Danke dir!
Gruß, Martin
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Re: Blasdüse für den RF1000
Hallo ,
Nach ein wenig spielen mit dem Ding, hat mir an einer Ecke, die Außenhaut gefehlt!
Ich habe im wahrsten Sinne rot gesehen.
Ich weiß aber nicht mehr genau, wo ich überall gedreht habe.
Dess geht natürlich net!
Aus diesem Grund sage ich zu diesem aktuellen Slicer V 1.14 Beta:
Setzen Sechs!
LG AtlonXP
An der Layerhöhe liegt es nicht, das habe ich auch probiert.mhier hat geschrieben: Komische Sache Vielleicht hab ich da mit meinen Slicer-Einstellungen irgend einen "wunden Punkt" erwischt. Oder es liegt an der Layer-Höhe (hab 0.1mm verwendet).
Nach ein wenig spielen mit dem Ding, hat mir an einer Ecke, die Außenhaut gefehlt!
Ich habe im wahrsten Sinne rot gesehen.
Ich weiß aber nicht mehr genau, wo ich überall gedreht habe.
Dess geht natürlich net!
Aus diesem Grund sage ich zu diesem aktuellen Slicer V 1.14 Beta:
Setzen Sechs!
LG AtlonXP