In diesem Thread geht es um den RF 1000 im Repair Cafe.
Einmal um Verbesserungen zu denen mir Erfahrene Mitglieder dieses Forums geraten haben/ raten. Zum anderen um Fragen bei Problemen rund um den Drucker meinerseits.

Zusammengefasst Empfehlungen und Kommentare von euch zu genannten Drucker:

Ok, das sieht nach einem nahezu unveränderten RF1000 mit THK-Führungsschiene (jedenfalls sehe ich nichts rot/grünes am X-Führungswagen auf dem Foto was auf Hiwin hindeuten würde) und dem Original v2-Hotend aus. Es scheint wohl lediglich die Firmware auf die Community-Version geändert zu sein (das ist sehr gut!) und der Filament-Spulenhalter ist wohl auch geändert (ebenfalls gut, jedenfalls wenn du mit der Lösung zufrieden bist ).

Es fällt aber auf, dass du keine Original-Einhausung hast. Ich sehe im oberen Bereich einen Plexiglas-Aufbau, der nicht original ist. Gibt es da eine selbst konstruierte Einhausung? Das würde sich definitiv lohnen, sonst kann man ja quasi nur PLA drucken. Das Original ist wohl nicht mehr zu bekommen, aber im Grunde muss ja nur ein Kasten drum.

Meine Empfelung zu weiteren Umbauten wäre:

Schleppkette in X hat im Original einen zu engen Radius, das kann zu Kabelbrüchen führen. Siehe: viewtopic.php?p=8091#p8091
Einhausung
Hotend tauschen, z.B. auf E3D v6. Das v2-Hotend wird dir früher oder später kaputt gehen und zum Umbau werden Druckteile benötigt. Das sollte also idealerweise passieren, solange das Hotend noch tut Weiterhin empfehle ich bei der Gelegenheit den Wechsel von mutmaßlich 3mm Filament auf 1.75mm. Das bringt eine enorme Qualitätssteigerung.
Z-Endschalter auf Lichtschranke o.ä. umbauen

Daneben würde ich mit anderen Oberflächen für das Druckbett experimentieren. Das Original ist mehr ein schlechter Kompromiss, auf dem zwar viele Materialien haften aber oft eher nur unzureichend. Du kannst einfach andere Platten auf das Bett auflegen und musst dir lediglich Gedanken machen, wie du das ausreichend gut fixierst. Dadurch kannst du die Oberfläche tauschen und z.B. für verschiedene Materialien unterschliedliche Oberflächen verwenden.

Details zu den einzelnen Umbauten finden sich zahlreich schon im Forum (Suchfunktion ), aber natürlich wirst du Fragen haben, wenn es soweit ist, die wir dir hier natürlich gerne beantworten (am besten jeweils in einem eigenen Thread).
Gruß, Martin

Hallo Bastelich,
dieser RF1000 ist die neuste und letzte Generation.
Inklusive mit THK Führungen.
Die THK Führungen sind sehr Korrosion anfällig und sollten vollständig immer gefettet sein.

Mhier hat schon einiges hier geschrieben.
Auf den Bildern sehe ich bereits, dein Heizbett löst sich ab!
Das muss unbedingt verbessert werden, es herrscht hier Brant Gefahr!
Hierzu ist zu überlegen, ob du mit der weißen Kachel weiter arbeiten möchtest (Kosten),
oder eine feingefräste ALU Gussplatte 6 mm verbauen möchtest (besser).
Auf jeden Fall gehört die Heizung frisch verklebt.
Ich empfehle hierfür normales Sanitär Silicon (Temperaturbeständig bis 180 C°),
oder es gibt auch eine Hochtemperatur Silicon aus der Kartusche,
wo über 200 C° kann. (Meine Empfehlung)
Die beiden blauen LED Strips, sind eine Zeitbombe!

Löse die bitte ab und überprüfe die auf der Rückseite auf blanke Stellen.
Hier herrscht Kurzschluss Gefahr.
Isoliere diese Stellen einfach mit TESA Band umwickeln und klebe die Strips mit selbstklebenden Band wieder ein.

Wenn du eine Lichtschranke für die Z- Achse verbaust, hast du wesentlich weniger Probleme mit der Kalibrierung des Druckers.
Ich behaupte sogar, der Drucker ist anschließend in der Lage, sich selber zu kalibrieren nach einer einzigen Grundeinstellung!
Das Problem ist hier, der Z- Schalter muss überfahren werden.
In unserer Community Firmware ist das überfahr Fenster schon von 0,5 auf 0,7 mm erweitert.
Das bedeutet die Platine des Endschalter wird bis zu 0,7 mm durchgebogen!
Eine Lichtschranke juckt das nicht, mit der kann man noch viel weiter überfahren.

Zu dem V2 Hot End:
Leider gehen die Dinger schnell kaputt!
Die Heizung und der Thermistor sind dort vergossen.
Bei ständiger Wärmeausdehnung gibt es irgendwann einen Draht Bruch und die Dinger sind nicht reparable.
Aus diesem Grund empfehle ich so lange du noch Drucken kannst das V2 gegen ein E3D V6 auszutauschen.
Die Druckqualität wird hierdurch besser und du bekommst hier für alles in Ersatzteilen.

Hier ist alles zur Lichtschranke:
wiki/index.php/Entfall_der_Z_Einstellschraube_am_RF1000

viewtopic.php?p=19692#p19692


Hier ist meine Lösung zum Umbau auf das E3D V6 Hot End:
viewtopic.php?p=29315#p29315


Wenn du zu meinen Hinweisen Stellung bezogen hast,
dann können wir mit der vorläufigen Z- Kalibrierung beginnen.

LG AtlonXP

Aktueller Stand 25.07.2023

Gestern habe ich einen neuen Druckversuch unternommen und leider hat der Drucker immer noch Haufen statt 3 D Körper gedruckt. Zum Glück war gestern der 3 D Druck Experte da der mit uns die Workshops rund um 3 D Druck gemacht hat so das ich diesen um Hilfe bitten konnte.

Ergebnis:
Meine Z Kalibrierung ist OK, da habe ich alles richtig gemacht.
In Cura war etwas verstellt was dafür sorgte das der Drucker im G Code des Auszudruckenden Models nur Materialmengen von 0,00315 mm förderte, so kann natürlich kein brauchbares Druckergebnis zustande kommen. Das Problem haben wir behoben, allerdings fördert der Drucker zu beginn des Drucks erst sehr spät ausreichend Material. Ich habe um einen Testkörper einen 10 mm Brim gezogen, ausgedruckt wurden erst die letzten 4 mm, also werde ich meinen Start G Code nochmal überarbeiten.

Hast Du zur Kleckerprophylaxe an Ende des Druckes einen sehr langen Retract eingelegt oder, hast Du eine "Startmade" mit sehr langem "Zurückziehen" im Startcode?
Meine Extruder machen zum Start immer einen 20 mm Pubs vor´s Bett auch um sicher zu stellen, dass kein überhitztes oder überzeitetes Material im Hotend ist und anschlißend einen Retract von 0,5 mm, eine Startmade mit anschließendem 0,5 mm Retract un dan den Druck.
Zum Ende eines Druckes lasse ich 10 mm zurück ziehen.
Die Zahlen nur als grobe Orientierung ich habe hier einen recht individualisierten RF.

Ich kam in letzter Zeit nicht dazu mich weiter mit der Drucker Thematik zu befassen.
Nächste Woche will ich aber im Repair Cafe mal probieren den Drucker mit gerade erst aufgeheizten Extruder drucken zu lassen und anschließend nach erreichen der Temperatur 30 min bis zum drucken des gleichen Testkörpers zu warten. Das ganze um zu testen inwiefern der Drucker das Material zu beginn des Drucks besser fördert.

Als Material verwenden wir 2,85 mm dickes PLA und die Temperatur des Extruders beim Drucken beträgt 215°C.

Hier mal mein Start und End G-Code zum Diskutieren denn vor nächstem Donnerstag bin ich nicht im Repair Cafe.

Startcode: Endcode:

Inzwischen hat sich einiges getan, ein Förderer unseres Repair Cafes hat sich einen neueren 3 D Drucker gekauft und seinen alten Renkforce 1000 an uns gespendet, der steht jetzt bei mir zu Hause und funktioniert. Bei ihm ist auch noch alles Standard Conrad V2 Hotend, Keramikheizplatte unsw.
Die Firmeware von diesem habe ich inzwischen von 1.38 auf 1.45 Community Stable aktualisiert PID für Extruder und Heizbett vorgenommen, sowie einen Matrix Scan ausgeführt. Das Teil bei mir zu Hause funktioniert erstmal.

Meinen G-Code habe ich wie folgt geändert: Beim mir zu Hause sind die LED streifen vom Mainboard abgeklemmt, das werde ich im Repair Cafe auch noch machen, den Schnickschnack braucht man nicht zum drucken.

Im Repair Cafe habe ich allerdings ein neues Problem.
Ich habe euren tollen Tipp mit der Brandgefahr des Heizbetts durch die sich lösenden Ecken befolgt.
Ich habe Kamin Silikon Rot mit 350 Grad Hitzebeständigkeit besorgt und das Heizbett ausgebaut. Anschließend musste ich feststellen das der Kleber der gesamten Heizmatte nicht nur an den Ecken tot war. Die Matte lies sich einfach wie Malerkrepp von Tapete ohne widerstand vom Druckbett abziehen. Also habe ich diese abgezogen und alles gründlich gereinigt um jeglichen Kleberrest zu entfernen. Anschließend habe ich das Silikon so fein und gleichmäßig wie möglich auf der Unterseite der Keramikplatte verteil. Im nächsten Schritt habe ich die Heizmatte gleichmäßig an die Keramikplatte angepresst, eine dünne Holzblatte auf die Heizmatte gelegt und das ganze beschwert, sowie mit Schraubzwingen angepresst und 5 Tage lang aushärten lassen.

Dann habe ich das ganze wieder in den Drucker eingebaut und jetzt habe ich das Problem der Brandgefahr gegen das eines wahrscheinlich Schrottreifen Heizbettes eingetauscht. Das Heizbett funktioniert und wird heiß allerdings nicht so wie ich das am Drucker einstelle. Stelle ich am Drucker 60 Grad Celsius ein, dann erhitzt sich das Heizbett auf 75 bis 80 Grad Celsius. Ich habe das ganze mit einer Wärmebildkamera für 400€ gleich nach dem Einbau getestet. Auf dem angehangen Bild sieht man das man damit so kein PLA mehr verarbeiten kann, da es an der Platte so stark festbrennt das man es nur noch mit Scheuermilch abgeschrubbt bekommt. Den Fehler kann ich mir logisch erklären, der Hersteller hat im Original irgendeinen hauchdünnen Maschinell aufgetragenen Spezialkleber verwendet. Das von mir verwendete Silikon ist etwas dicker und wärmeundurchlässiger als der Original Kleber der Heizmatte darum nimmt der in der Heizmatte eingebaute Sensor die 75 Grad Temperatur der Keramikplatte als 60 Grad wahr.
Ein automatisches PID Temperatur justieren des Heizbettes bringt da nichts, da das PID Tuning ja nur die gemessene Temperaturkurve glättet. Die Temperaturkurve die da gemessen wird basiert ja auf dem falsche Wert der am Sensor ankommt und nicht auf dem eigentlichen Temperaturwert auf der Keramikplatte.

Gibt es jetzt die Möglichkeit dem Drucker über Pronterface und G Code, beziehungsweise dem aufspielen einer speziell über Arduino geänderten Firmeware zu sagen das er zum gemessen Temperaturwert noch X% dazu addieren muss, damit der am Drucker eingestellte und der tatsächlicher Temperaturwert wieder übereinstimmen?
Das einzige was mir sonst noch einfällt ist einen Wärmesensor aus der PC Technik zu nehmen und diesen hinten am Heizbett zu befestigen und ihn anstatt des im Heizbett verbauten Sensors zu nutzen.
Das Original Heizbett wird man ja so nicht mehr bei Conrad zu kaufen bekommen.

Hallo Bastelich,

Tut mir leid, dass eine Antwort so lange auf sich warten ließ.

Ich gehe alles der Reihe nach durch. Von oben nach unten.

Erstmal deine GCode Schnipsel.