Hallo,
Ich habe aktuell das Problem, dass nach längerem Druck die Schrittmotoren sehr heiß werden und ihre Hitze auf die Welle übertragen. Die Welle gibt die Wärme an die Ritzel des Filamentvorschubs weiter. So zermatscht es mir dauernd das Filament, sodass es nicht mehr richtig gefördert wird.

Hatte das schonmal jemand und ggf eine entsprechende Lösungsidee.

Ein Lüfter vor den Extrudern hat in meinem Fall leider das Filament / das Hotend zu sehr gekühlt und zu Verstopfungen geführt.

Bin für jeden Hinweis dankbar.

Beste Grüße und Happy Printing
ahoeh

Hallo ahoeh,
deinen älteren Beiträgen entnehme ich, du hast einen RF2000.

An meinem RF1000 kann es schon mal sein, dass sich der Motor bis auf etwa 55 – 60 °C aufheizt.
Hier kommen jedoch mehrere Faktoren zusammen.
Darum ist bei mir ein quadratischer Kühlkörper auf dem Extruder Motor verbaut.
Man braucht das normalerweise nicht, außer man macht solche Geschichten wie anwofis und ich!

Den normalen Weg zeigen dir deine Digits am Druckerdisplay.
Sind diese über 5000, schädigt dir der zu hohe Druck bereits deine Druckqualität.
Dann kann es auch sein, dass dir dein Ritzel anfängt zu fräsen.

Um dir weiter zu helfen, solltest du mir folgende Fragen beantworten:

Sind am Drucker Veränderungen gemacht worden?
Welches Hot End ist verbaut?
Einhausung?
Wie hoch sind deine Digits?
Wie hoch ist der Ruhe Wert deiner Digits?
Der Ruhe Wert ist der Wert, den dir dein Display anzeigt,
wenn dein Hot End durchgeheizt ist und der Kunststoff druck los im Hot End steht oder tropft.

Welche Firmware?
Motorstrom?

Ich hoffe, jetzt habe ich nichts vergessen…

Für den RF2000, war da noch was mit einer verstärlten Feeder am Extruder Hebel!


LG AtlonXP

Ich habe einen RF2000V2 und keine Probleme, der Motor ist in der Einhausung 'normalheiss' wie man es von einem Stepper erwartet.

Erste Kontrolle:
Die Feder einmal komplett entspannen und den Motor Stromlos einmal durchdrehen, er darf ausser den Restmagnetismus keine Behinderunge ausweisen beim drehen. Damit kann man mal ausschließen das ein Lager defekt ist.

Dann ohne Federdruck mal Homen und stehen lassen, heizt er sich da immer noch stark auf - Motorstrom zu hoch.

Wenn bisher alles Ok ist, dann die Vorspannung der Feder richtig einstellen und das Gegenlager auch kontrollieren.

Hallo zusammen,

@AtlonXP

Motor bis auf etwa 55 – 60 °C aufheizt

Das werde ich im Laufe des Tages mal genau messen. Es war spürbar heiß.

quadratischer Kühlkörper

Hast Du davon Fotos? Ich suche noch nach Inspiration. Ich möchte nur ungerne bewegte Massen erhöhen.

Sind am Drucker Veränderungen gemacht worden?

Es sind Veränderungen gemacht worden, die hier aber nicht relevant sein sollten.

• Lüfterloses Industrienetzteil, weil das im RF mir auf n Keks ging^^
• Mainboardlüfter auf Noctua umgebaut
• Lüfterhalterung (aktuell nicht genutzt)

Welches Hot End ist verbaut?

Das Original, links allerdings 1.75 mm ausm RF1000 und rechts 3 mm gelassen

Einhausung?

Jap die originale aus Acryl.

Wie hoch sind deine Digits?

• kalt, mit altem Filament drin: 330
• warm, ohne Filament drin: 7
• warm, mit Filament drin, "tropft": 40
• warm, im Druck 1600- 3000

Welche Firmware?

Community Mod 1.45.00 RF2000
... was ist denn hier aktuell empfohlen?

Motorstrom?

• I_x: 1.75 A | 110
• I_y: 1.75 A | 110
• I_z: 1.67 A | 105
• I_e0: 1.43 A | 90
• I_e1: 1.43 A | 90

verstärlten Feeder am Extruder Hebel?

sind beide angepasst, damit sie ordentlich Druck auf beide Größen ausüben

@af0815

komplett entspannen und den Motor Stromlos einmal durchdrehen

beide Motoren lassen sich "frei" drehen und haben keine Auffälligkeiten

ohne Federdruck mal Homen und stehen lassen, heizt er sich da immer noch stark auf - Motorstrom zu hoch

bleiben nur handwarm

Feder richtig einstellen und das Gegenlager

Sind gut laufen super.

weitere Anmerkung

Das Filament ist vor Eintritt in die Heizkammer schon so warm und dadurch weich, dass es beim Vorschub nach außen wegläuft.
[img][/img]
Anstatt gerade durchgeschoben zu werden, läuft das Filament aus der Bahn, wie im Bild gezeigt.

Vielen Dank für eure Ideen.
Beste Grüße
ahoeh

Mmmhhh - Die Motor Ströme ... und dann bedenklich heiss?
Meine Ex-Stepper stehen auf 110 und ich kann die Dinger problemlos begrabbeln.
Im Bereich der X-Achse liegen die Temperaturen meiner Kiste bei etwa 50 bis 54 °C.
Temperaturmessung des Druckers ist korrekt?

Da ist etwas klarer zu differenzieren.
Das eigentliche Hotend - der Heizblock mit Düse,
vom Coldend, oberhalb des Heizblocks mit dem Filamenteinlauf.

Die Lüfter unten sollten nicht auf den Heizblock blasen, sondern darunter auf das Modell. Das ist in Originalausstattung nur mühsam zu erreichen.
Alles was oberhalb des Heizblocks liegt, könnte gekühlt werden, wird aber im Original nicht gekühlt.
Ein Lüfter oben auf Filamenteinlauf, Ritzel und Motorflansch kann theoretisch helfen. Mangels erkannter Notwendigkeit habe ich soetwas noch nicht probiert.

Ausweichen des Filaments vor dem Filamenteinlauf ... bei mir wünschte PVA gern eigene Wege zu gehen.
Der Filamenteinlauf reicht im Idealfall möglichst dicht unter die Konturen von Ritzel und Andruckrolle - als optimalstes Optimum, oben sogar angeschliffen. Das Filament sollte genau mittig in den Filamenteinlauf geführt werden. In Grenzen ist das durch ausrichten der Wägebalken machbar.
(BTW eine gute Kombi ist, Ritzel mit Hohlkehle und zylindrische Andruckrolle - original ist zylindrisches Ritzel und Andruckrolle mt Hohlkehle)

Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist das Filamend durch maximale Kraft über die Andruckrolle zu zerquetschen und zerbröseln und dieses Material irgendwie in die Schmelzkammer zu bringen - aber da gehen die Vorstellungen vielleicht auseinander.

Das Spiel der Motorwelle, besonders im Bereich einer gedachten Ebene zwischen den Achsen der Motorwelle und der Andruckrolle, sollte bewertet werden - besonders wenn die Andruckrolle mit geblockten Federn auf Filament und Motorwelle presst.

Ich drucke in der Regel recht heiss - ASA bei 245 bis 252 °C. Bei Digits > 1300 über längere Zeit, also nicht nur im Impuls, werde ich nachdenklich.

Die 20 g bis 30 g Alu-Kühlkörper machen Deinen 1500 g Druckkopf auch nicht fett.
Eine besondere Kühlung der Stepper halte ich aber für nicht notwendig.
Wenn die Stepper so heiss werden, dass das Filament am Ritzel erweicht vertraue sie der Tonne an oder gib sie den Kiddys zum auseinanderschrauben und ´reingucken was drinnen ist.

Bei mir läuft der Community Mod 1.45.02

Nur ein paar Ideen zu Deiner Beschreibung.

Gruß, zero K

Hier ist mein etwa verbauter Kühlkörper.
https://www.amazon.de/CTRICALVER-conduc ... s9dHJ1ZQ==

Aber wie ich schon schrieb, den brauchst du nicht.
Die Motortemperatur ist hier mehr von der Umgebungstemperatur abhängig.
Öffne einfach deine obere Klappe der Einhausung.

Dein Motor Strom ist sogar recht niedrig eingestellt.
Ich würde hier 110 Punkte empfehlen.
Hier findest du noch allgemeine Empfehlungen für unsere Community FW:
viewtopic.php?p=34036#p34036

Nun zu deinem Problem.
Für mich sieht es so aus, als wäre der Abstand von deinem Hot End Mundstück zu weit weg vom Extruder Transportritzel.
Dadurch kann das Material ausweichen.
Auch kommt es bei großer Fehlabstimmung zu dem Problem, dass der Verfahrweg der Z- Achse auf kleiner 200 mm gestellt werden muss!
Ansonsten rattert diese im Keller.

Zeige mir bitte ein Bild von beiden Transportritzeln und den Einlauf in das Hot End Mundstück.
Der Schmelzdraht muss sauber in der Flucht liegen und der Abstand sollte ziemlich gering sein.
Somit kann das Material auch nicht abhauen.

Du hast schon die richtige Firmware drauf, das ist gut so.
Lese bitte das hier durch:
wiki/index.php/DigitFlowCompensation

Hier noch ein paar Bilder von meinem RF1000:
viewtopic.php?p=29315#p29315

LG AtlonXP

Hallo ahoeh

Mit welchem Filament arbeitest du ?

Bei diesem könnte ich mir solche Probleme gut vorstellen: Dann hilft halt nur kühlen.


Mfg Eddy

Hallo zusammen,

@zero K

Temperaturmessung korrekt?

Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Da habe ich mich schon öfter gewundert, dass Angaben wie "PLA mit 210°C zu drucken" bei mir nur mit >230°C in Erfolg enden. Also muss ich eher heißer als vorgegeben drucken.

bedenklich heiß?

Naja bedenklich mal relativ. Ich empfinde es als zu heiß und das Filament was vorab wegläuft wohl auch.

Hot-End differenzieren.

Also der Aufbau ist erstmal original. (Siehe Foto im Anhang) Ich habe optional mal einen alten PC-Gehäuselüfter vor der Filamenteinführung getestet, was mal hilft mal nicht.
Die beiden origitalen Lüfter waren bei dem Druck ausgeschaltet.

Mein Problem tritt zwischen (2) und (3), also bei (6) auf. Das Filament (HIPS, 1.75mm) wird durch Umgebungs- und die Antriebswellenwärme so weit erweicht, dass es dann auf Höhe (6) nicht mehr steif genug ist und schließlich an der Einführung vorbeiläuft.

Dein Tipp die Einführung weiter anzuheben und notfalls sogar anzuschliefen finde ich gut und werde ich mir mal überlegen. Immerhin ist da aktuell gut 2cm Platz von Ritzel zu Einführung. Die Orientierung des Einlaufs scheint jedoch gut zu sein.

Ich nutze ebenfalls Ritzel mit Hohlkehle. Andruckrolle ist ein einfaches Kugellager (glatt, original).

Zumindest optisch lässt sich kein Spiel der Motorwelle mit/ohne Andruck erkennen. Es wird zwar fest gedrückt, aber ich würde das nicht als zu fest bewerten.

Drucktemperatur

Wie bereits erwähnt wundere ich mich da manchmal, wie heiß ich drucken muss. 275°C eingestellt und zurückgemeldet sind bei ABS/HIPS keine Seltenheit. Ebenso PLA bei 235°C statt empfohlenen 210°C. Alles damit überhaupt was aus der Düse kommt. Digits können da auch schonmal bei 3000 liegen.

Gewicht / Trägheit

Im Verhältnis hast Du natürlich recht.


@AtlonXP

Kühler/Klappe

Klappe habe ich bereits geöffnet. Verbessert die Bedingungen, verzögert jedoch nur den Fehler um ~30 Minuten.

Abstände

Ich weiß nicht ob man das auf dem Bild bei (4) gut erkennen kann. Aber mehr / näher / höher geht nicht.

Auch kommt es bei großer Fehlabstimmung zu dem Problem, dass der Verfahrweg der Z- Achse auf kleiner 200 mm gestellt werden muss!
Ansonsten rattert diese im Keller.

Das verstehe ich nicht ganz. Kannst Du mir da nochmal erklären wie Du das genau meinst?

@all

Also ein Foto habe ich mal angehangen. Dies zeigt eine Frontalaufnahme des Druckkopfes. Im pinken Kasten überlagernd ist der Problem-Extruder mit leicht von oben gekippter Ansicht hervorgehoben zu sehen.

Das Filament was Probleme macht war zuletzt HIPS. Sollte bei < 80° jetzt nun nicht butterweich werden.

Besten Dank euch allen für die Unterstützung.

---

Bild 1:

Hallo ahoeh,
deine jetzige Fehlerbeschreibung zeigt alle Fehler auf!

Zuerst:
Mir scheint, du hast eine V2 von einem RF1000 und eines vom RF2000 verbaut.
Im Prinzip sind diese Hot End gleich.
Der Unterschied ist lediglich oben das Einlaufmundstück.
Das vom RF1000 hat ein Gewinde, dass vom RF2000 ist glatt und somit in der Höher durch die Klemmung verschiebbar.
Prinzipiell sind diese Mundstücke untereinander Austauschbar.
Diese sind nur in das PEEK Gehäuse eingeschraubt.

Erster Fehler:
Du beschreibst selber den Abstand bei Punkt 6 deiner Graphik ungefähr auf 2 cm!
Das dürfen höchstens 2 mm sein!

Zweiter Fehler:
Die V2 Hot Ends haben im inneren einen PTFE (Teflon) Inliner.
Dieser darf nie die 260 C° Marke sehen!
Bei 258 C° muss Schluss sein!

Ansonsten verbrutzelt der wie eine TEFAL Teflonpfanne!
Die optimale Temperatur für ABS war bei mir mit dem V2 Hot End bei 254 C°.
Bei genauer Betrachtung beim verdrucken von ABS sieht man dass das Material keine höheren Temperaturen mag und einfach noch mehr Stinkt.
Bei ABS ist es ein Muss, den Bauteilkühler immer abgeschaltet zu lassen.
Der Bläst dir sonst nur die Düse kalt.

Der Kühler ist original sowieso nicht verwendbar.
Er bläst auf die Düse und auf das Heizbett und lässt sich am RF2000 dazu noch schlecht regeln.
Somit ist eine verbesserte Blasdüse Pflicht.

Leider sind neue PTFE Inliner nicht erhältlich.
Wenn du Glück hast, dann kannst du das PTFE Röhrchen umgedreht nochmals verbauen.

Allgemein sind die V2 Hot End sehr unzuverlässig und gehen unreparable kaputt.
Aus diesem Grund bauen wir hier fast alle, auf das E3D V6 oder ähnlichem um.

Wirkung und Ursache:

Da PLA sehr klebrig ist und das PTFE Röhrchen nicht mehr gleiten kann (Da verheizt),
gehen dir deine Digits in die Höhe.
Leider nicht hoch genug, weil dein Schmelzdraht vorher zur Seite abhaut.

Und noch was:
Ein Schmelzdraht mit einem Durchmesser von 1,75 mm, baut in der Regel nur 1/3 der Digits auf,
wie ein Schmelzdraht mit einem Durchmesser von knapp 3,0 mm.
Hier besteht ein Übersetzungsverhältnis wie bei der Hydraulik im Maschinenbau.

Hier findest du meine Problembeschreibung das V2 Hot End:
viewtopic.php?p=14947#p14947


Hier habe ich das V2 Hot End gemodet, danach funzte es besser wie neu!
Heute ist bei mir auch ein E3D V6 verbaut. Den Link hast du bereits.
viewtopic.php?p=18740#p18740


Du wirst noch mehr Probleme bekommen, darum lese dir das hier auch durch:
viewtopic.php?p=21710#p21710

Wenn man Z = 0 zu weit Unten setzt, weil das Hot End zu tief sitzt, klaut man der Z- Achse Weg.
Ist dieser Weg zu groß, dann fehlt der unten. (Z max. = 200 mm).
Vollglich fährt der Tisch bei Output Objekt unten gegen Anschlag und der Z Motor rattert!

LG AtlonXP

Guten Morgen Ahoeh

download/file.php?id=10022

Das ist ein Druckkopf von einem RF2000v2.
Mit HIPS habe ich keine Erfahrung, aber mit PVA musste ich mit den von Haus aus schon angeschliffenen Filamenteinläufen sehr dicht an Ritzel und Andruckrolle.

Bezüglich der Temperatur sollte der Firmware eingestellte NTC kontolliert werden, denn Deine beschriebenen Temperaturen halte ich für sehr arg daneben.

Gruß zero K