Moin,

kurz vorab: ich besitze einen RF1000 mit originaler Einhausung und der offiziellen 1.37er Firmware.
Nun habe ich ein neues (ebenfalls originales) Druckbett bekommen, welches auf der linken Seite etwas höher ist als auf der rechten.

Heatbed Scan "kalt" klappt. Wenn ich aber den Heatbed Scan "warm" (also "Scan ABS" im Menü) mache, läuft alles, bis er zum Schluss den Temp.-Offset misst - hier fährt er 3mal die Düse ans Bett, man sieht auch wie sich der F-Wert verändert, aber dann fährt er schrittweise den Abstand auf knapp 3mm hoch und dann kommt "scan aborted".

Verstehe ich das richtig, das wenn der Scan fehlerfrei durchläuft, der Drucker dann über die ersten Schichten durch verstellen der Z-Achse die Unebenheiten kompensiert, also auch die leichte "Schräglage" des Druckbettes?
Trotz erfolgreichem "Kalt"-Scan bleiben die beiden Z-Spindel nämlich absolut still stehen beim Drucken, obwohl sie eigentlich einiges auszugleichen hätten...

Hi,

wenn ein HBS (Heizbettscan) nicht erfolgreich durchläuft, liegt es meistens am falschem Abstand.
Der HBS zickt da schon gerne mal rum, wenn ihm mal was nicht passt.
Versuch nochmal die Schraube vom Z-Achsen Endschalter "besser" einzustellen.
Schlimmstenfalls sind die zwei Umlaufspindeln deiner Z-Achse zu "schräg" zueinander. Aber selbst nach Jahre mit dem Drucker kenne ich das Problem... Wenn du den HBS über Repetier-Host machst, kannst du am Ende im Log sehen wie "schräg" dein Heizbett wirklich ist.

Zu 2. ja der Drucker versucht in den ersten Lagen des Druckes durch Bewegungen in Z-Richtung Unebenheiten auszugleichen.
Das geht natürlich nur bis zu einem bestimmten Grad. Die Bewegungen sind teils minimal, und nur schwer zu sehen.

Oo

Oo hat geschrieben:... wie "schräg" dein Heizbett wirklich ist.

Oo

Das Heizbett ist nur locker aufgelegt und im Gegensatz zu vielen anderen Druckern gibt es auch keine Schrauben zur Korrektur.
Wahrscheinlich liegen die Abweichungen auch meist in dem Bereich, der von der Software toleriert wird.

Falls nicht, dann würde ich kontrollieren, ob sich irgendwas (Styropor der Verpackung ?) zwischen die Auflagepunkte gemogelt hat.

Hallo,

solange man an der Stelle an der das Bett den geringsten Abstand zur Düse hat im aufgeheizten Zustand 0.3mm hat, sollte
es mit dem Scan klappen.
Ich hatte noch nie ein Bett dass so schief lag, dass der Scan abgebrochen hat. Und es waren schon ein paar "unschön" verbaute
Dinger dabei.
Hast Du es schon öfters versucht, oder nur einmal?

MfG

Hallo rivadynamite,

hier liegt nur ein Einstellfehler deinerseits vor.

Zuerst solltest du im kalten Zustand deine Druckplatte mit Hilfe von einem bis zwei Blatt Druckerpapier gerade einrichten.
Es ist richtig, dass die Druckplatten nicht eben sind, aber dies wird kompensiert.
An den 4 grauen Kunststoffbolzen kannst du die wagrechte deiner Druckplatte Einpegeln.
Danach solltest du mit vier Blatt Druckerpapier (80g) im kalten Zustand, deinen Z Abstand an der Verstellschraube einstellen, so dass du überall auf deiner Druckplatte das Papier unter deiner Düse gerade noch hin und her schieben kannst.

Wenn dein HBS bei dem ABS Scann aussteigt, ist der Düse- <-> Bett- Abstand zu gering.
Der Grund ist, den Hot End wir bei einem ABS Scann mehr aufgeheizt.
Dadurch wird es länger und der Düse- <-> Bett- Abstand geht in einen Plus wert über.
Aus diesem Grund bricht dein Drucker den Scann ab. Und das ist gut so.

LG AtlonXP

AtlonXP hat geschrieben:... An den 4 grauen Kunststoffbolzen kannst du die wagrechte deiner Druckplatte Einpegeln...
LG AtlonXP

Nachdem ich vorhin grad gesagt habe, dass es nichts zu schrauben gibt, würde ich jetzt doch gern wissen, was mit "einpegeln" gemeint ist.
Gibt es denn verschiedene Bauarten ? Die Hinweise auf Seite 33 des Montagehandbuches sollten übrigens nicht als Korrektur für eine missratene Keramikplatte missverstanden werden.

Ich hatte auch schon überlegt, ob die Kunststoffbolzen dafür vorgesehen sind - aber ich habe den Eindruck, wenn ich sie etwas höher drehe, dass sie sich durch entstehende Vibrationen nach und nach wieder in die Trägerplatte drehen... Wenn das ganze einmal eingestellt ist könnte ich natürlich auch mit ner kleinen Schraube von unten kontern oder mit Loctite das ganze festigen...

hal4822 hat geschrieben:

AtlonXP hat geschrieben:... An den 4 grauen Kunststoffbolzen kannst du die wagrechte deiner Druckplatte Einpegeln...
LG AtlonXP

Nachdem ich vorhin grad gesagt habe, dass es nichts zu schrauben gibt, würde ich jetzt doch gern wissen, was mit "einpegeln" gemeint ist.
Gibt es denn verschiedene Bauarten ? Die Hinweise auf Seite 33 des Montagehandbuches sollten übrigens nicht als Korrektur für eine missratene Keramikplatte missverstanden werden.

@hal4822, du stehst doch so auf Links:

http://www.rf1000.de/viewtopic.php?p=12488#p12488

Was du mit einer missratenen Keramikplatte machst ist dein Bier.

LG AtlonXP

...ich sehe gerade, die Bolzen haben von der unterseite gar keine Gewindebohrungen. Also Loctite bzw ich nehme lieber einen kleinen Tropfen Heißkleber, den kann man besser wieder entfernen bei Bedarf

Edit: Ich bin jetzt genau nach eurer Anleitung (Platte gerade ausrichten, 4 Lagen Papier im kalten Zustand) vorgegangen und wieder das gleiche.


Er tastet erst das Druckbett ab, heizt dann die Düse auf 260 Grad auf, fährt das Bett dann 3 Mal hoch und schrittweise wieder runter und bricht dann den Druck ab... Sehr zeitintensiv wenn das immer erst im letzten Schritt passiert...

rivadynamite hat geschrieben:...ich sehe gerade, die Bolzen haben von der unterseite gar keine Gewindebohrungen. Also Loctite bzw ich nehme lieber einen kleinen Tropfen Heißkleber, den kann man besser wieder entfernen bei Bedarf

Diese Bolzen sind ja auch für keinerlei Einstellungen gedacht ! Das Gewinde an der Oberseite wurde nur für Transportsicherungs-Schrauben benötigt. Diese Schrauben kennen vermutlich nur Käufer von Fertig-Druckern.

Wenn das Bett also links höher steht, dann würde ich also zunächst die Dicke der Platte messen. Offenbar waren die Platten der ersten Bauserie so ebenmäßig (also nicht verzogen, ungleich dick usw.) dass keine Einstellmöglichkeit erforderlich war (wie Marcometaner ja schon sagte). Sind Ober- und Unterseite der Platte parallel, dann muss die Unterseite nur glatt auf den Bolzen aufliegen. Und zwar Keramik auf Kunststoff, und nicht auf Gummi-O-Ringen, wie ich da eben gelesen habe. http://www.rf1000.de/viewtopic.php?p=12488#p12488 ist ein Umbauvorschlag, der hier zur Fehlersuche nichts nützt, wenn das corpus verflixti original Renkforce ist.