Hallo zusammen, ich bin neu hier und mit 3d drucken recht unerfahren. Ich habe mir ein rf2000 Bausatz gekauft und montiert. Jetzt bin ich dabei den offset einzustellen. Ich habe nur carbon Filament hier und wie auf dem Foto zu sehen sieht es überhaupt nicht gut aus.

Ich habe im GCode die Extruder und Bett Temperatur den Hersteller Angaben angepasst. 0,8mm Extruder Düse montiert und im GCode verändert. Bei ca 80 % habe ich den Druck abgebrochen.

Ich weiß garnicht was ich falsch gemacht habe?? Ich habe im slicer die Einstellung vom pla Filament übernommen und die Temperaturen angepasst.

Wer kann mir helfen?

Gruß

Sebastian

Hallo RoboCop,

dein Teil sieht wirklich Sch…. aus.

Auf den ersten Blick, du hast deinen Rf2000 gut zusammen gebaut und der Bett <-> Düse Abstand scheint zu stimmen.
Du solltest hier noch ein paar Infos abgeben, damit dir hier jemand besser helfen kann.

Welchen Slicer benutzt du?

Außer Temp. gibt es noch viel mehr einzustellen.
So wie es aussieht, liegt es an den Einstellungen vom Slicer.

Ein Tipp noch: Besorg dir für den Anfang, ein günstiges PLA Filament, denn es wird nicht auf Anhieb funktionieren.
0,8 mm Düse benutzt hier glaube ich fast keiner, das ist etwas zu grob.

Dies hat aber mit deinem Druckbild nichts zu tun.

LG AtlonXP

Hi!

Hmmmh! Wie kommst den zu den Einstellungen? RF2000 gekauft, zusammengebaut, Carbon und Düse gekauft, Herstellerangaben
eingestellt und los gedruckt? Oder hast du die Einstellungen mit einem Probewürfel erarbeitet?
Wie mein Vorredner schon geschrieben hat, liegt es wohl an den Einstellungen im Slicer - und an Physikalischen Gegebenheiten...
Problem 1: 0,8 mm ist sehr grob - mit hohem Materialdurchsatz! Stabile Modellbauteile sind wohl das Ziel, vermute ich mal?
Problem 2: Deine Heizleistung ist nur seeehr begrenzt!
Ich vermute mal, ohne jetzt genaueres zu erkennen auf deinem Bild und deine Einstellungen zu kennen:
Du druckst mit "normalem" drucktempo und den empfohlenen Temperaturen des Herstellers - das wird nichts werden, da viiiiel zu kalt.
Die Fäden verbinden sich nicht. Der erste Layer scheint zu haften, weil deutlich langsamer gedruckt...
Den Effekt kannst du einfach nachvollziehen: Heize mal die Herdplatte auf 1.te Stufe (tut nicht so Aua...) und tippe ganz schnell an
die Oberfläche. Ergebnis: Wird sehr warm, aber mit der Temperatur müßtest du dich eigentlich Verbrennen. Warum passiert es nicht?
Weil die Zeit, in der dein Finger Wärmeenergie aufnehmen kann, sehr kurz war. Würdest du dich mit dem Finger auf der Herdplatte
abstützen (nicht machen - tut richtig Aua...) wäre das anders!
Dein Material wird bei dem Durchsatz nur Angewärmt, aber nicht richtig durchgeheizt und obendrein hat es eine große Oberfläche,
kühlt also auch sehr schnell wieder ab - keine Chance, ein richtig "Homogenes" Druckbild zu erreichen.
Du mußt erstmal ein paar Testwürfel drucken und dich an die Werte annähern.
Zum einen seeehr langsam drucken - das Zeug wirst kurz vorm Verbrennen halten müssen... Und die Temperatur je nach Modell
deutlich über Herstellerangabe... Warum je nach Modell? Ein Modell mit wenig Richtungsänderungen und Retracts wirst heißer
und /oder langsamer drucken müssen, als ein Modell mit vielen Richtungsänderungen/Retracts, einfach, weil du wie gesagt
keine Reserven in der Heizung mehr haben wirst für max. Durchsatz und damit über die Verweildauer in der Schmelzdauer
die Temperatur des Filaments regeln müssen wirst - heißt im Klartext: Die Temperaturanzeige bringt dir nichts, da die dir
0 darüber sagt, wie warm oder heiß dein Filament während dem Druck ist - nichtmal annähernd. Sagt dir nur, wie heiß deine
Düse im Bereich des Sensors ist - bzw. deinem Drucker zwecks Regelung...

Hast dir da für den Anfang eine schöne Aufgabe gestellt... Würde jetzt erstmal ein paar Würfel drucken und zum abschluß,
sozusagen als Feinjustierung, eine Box mit exakt einem Perimeter Wanddicke. Wenn du diesen "Dicht" gedruckt bekommst,
hast du die Einstellungen zum drucken in der Konfiguration - und vermutlich einen Aha-Effekt, wieviel zu schnell und zu "Kalt"
du eigentlich gedruckt hast...

Wäre meine Vermutung, was da gerade schief läuft...


Gruß, Christian

Welches Carbon Filament verwendest du? Ich bin nicht ganz unerfahren und hab damit auch so meine Problemchen gehabt. Wobei meine Teile am Ende besser aussahen
Verwendest du das Standard Hotend? Dann sei dir gesagt das Carbon Filament und Messing Düse sich net so gut vertragen. Darf ich Fragen warum Carbon FIlament?
Die Erfahrungen, darunter auch meine scheinen zu zeigen dass das in keinster Weise stabiler ist, echer sogar schwächer als ein gut gedrucktes ABS oder Spezial PLA. Schau dir mal die Tests von Tom Sanladerer in der Filaween Serie auf Youtube an. Mit ist das mitlerweile auch relativ klar, da da nur kurze Carbonfaserfetzelchen drin sind und das nicht so viel bringt.
Ich kann dir mal mein Craftware Profil schicken wenn du magst, aber das ist für einen RF 1000 mit E3D V6 Umbau. Grüße Wessix

Sebastian/RoboCop,

Es sieht so aus als ob du massiven Versatz in X-Richtung hast.

Helfen würde es, wenn man die STL sehen könnte - sonst könnte man behaupten, "Es sieht genau wie die Vorlage aus" ('Pablo Picasso').

Der Versatz ändert nichts an den Aussagen der vorhergehenden Poster. Deren Vorschläge würde ich ebenfalls unterstützen. Denn es sind sicherlich zusätzliche Probleme da, nicht nur der Versatz (falls das nicht gewollt/im Original vorhanden ist).

mjh11

Vielen Dank für die ausführlichen Antworten.

@AthlonXp

Der Z Achsen Abstand stimmt und ist vermessen!
Ich benutze die Standard Software von Conrad!
Ich bin so vorgegangen : das Programm für den offset einstellen im slicer geöffnet, Temperaturen und düssen Durchmesser im gcode angepasst, sonst nichts geändert. Die Einstellungen waren für PLA Filament geeignet.

@digibike

Ja die teile sollen stabil sein! Ich habe vor sehr große zu drucken, der Druck Raum vom Drucker wird fast komplett benutzt! Deswegen max düsen Durchmesser. Sehr schön die Problematik erklärt, ich habe für den Extruder nur noch 5°C Spielraum, Bett lag bei 55 Grad. Der Hersteller meint das es sogar ohne Bett Heizung druckbare wäre und die Druck Geschwindigkeiten in etwa von PLA entspricht. Gut ich werde max Extruder Temperatur + 65°C Bett Temperatur versuchen und etwas die Druck Geschwindigkeit verringern.

Ich werde meine Erkenntnisse hier auch noch teilen, so kann jeder der Interesse hat sofort los kegeln und muss nicht erst die richtige Einstellung suchen.

@Wessix
Ich benutze das Standard hotend und die Problematik mit dem schnellen Verschleiß ist mir bekannt! Habe es hier gekauft :


https://www.filamentworld.de/produktkat ... -filament/

Warum carbon? Weil stabiler und weil es Schwingungen besser dämpft!

Craftware Profil? Kenne ich nicht, aber schick mal, ich bin neugierig!


@rf1k....

Ja du hast recht, der Versatz ist gewaltig, ein paar mm schätze ich! Deutet das auf ein defekt hin?!
LG

RoboCop

Das dachte ich mir... Der Hersteller geht bei seinen Angaben von "normalen" Konfigurationen aus - die sind i.dr. aber 0,4er bzw. 0,5er Düsen.
0,2 und 0,8 sind extreme Ausreißer - nur in unterschiedliche Richtungen - die aber jede für sich andere Problematiken aufwirft...
Bei der 0,8er ist es wie gesagt die zu geringe Heizleistung in Verbindung mit extremer Durchflußmenge. Immerhin kommt es seltenst zu
Verstopfungen...
Ich kenne Hacks, bei denen die Heizpatrone gegen eine 12 V ausgetauscht wird (geht aber nur bei Hotends 24 V mit Metallend - sprich tauschbarer Heizpatrone...). Da geht die Heizleistung deutlich rauf, aber da mußt genau wissen, was du tust...
Mit den knapp 40 Watt bist bei dem Durchmesser schon voll am Anschlag - wie du gerade geschrieben hast, hast du nur noch 5 Grad - eben weil viel zu schnell zu viel Material gefördert wird. Da ist nichts durch, weil die Verweildauer in der Schmelzzone viel zu kurz ist.
Klar müßte es ohne Heizbett gehen - Das Carbon ist ja nur in Fitzelchen im PLA eingebettet, ergo ist das Verhalten und die Einstellungen sehr stark angelehnt an PLA. Aber wie Wessix schon gesagt hat, ist die Wirkung des Carbons sehr gering, da keine durchgängigen Fasern, die sauber im 90 Grad winkel als Gitter angeordnet sind - schon gar nicht in mehreren Lagen um alle Kräfte optimal aufnehmen zu können...
Da sind andere Kunststoffe besser geeignet... Da wäre wohl Nylon nicht von schlechten Eltern, da es keineswegs Spröde ist und eine sehr hohe Festigkeit hat. Aber da wird's bei der Größe Happig! Ohne Bauraumheizung und vieeeel Erfahrung bekommst das nicht hin - wohl das Zeug dich bzw. deine Nerven...
Hips dürfte da wesentlich entspannter sein und hat auch sehr gute Eigenschaften... Und der verschleiß ist auch deutlich geringer, als bei den zugemischten Carbonfasern...

Gruß, Christian

Ok ist das gleiche was ich auch habe. Such morgen mal das profil raus

Ich hab mal für ein riesiges Teil quer durch ein 3,3mm Loch eingebaut und noch ne Mutter vorgesehen.
Im Baumarkt ne Gewindestange geholt, abgelängt und festgezogen. Typ "Stahlbeton".

Erst passte die nicht so ganz. Ich hab die komplette Gewindestange in Akkuschrauber gespannt und durchgedreht.
Dann wars stabil. Kritische Layeradhesion gibts dann nicht mehr

LG

Sebastian/RoboCop,

Ich gebe zu Bedenken:

Digibike hat geschrieben:.... Bei der 0,8er ist es wie gesagt die zu geringe Heizleistung in Verbindung mit extremer Durchflußmenge. Immerhin kommt es seltenst zu Verstopfungen...
... Mit den knapp 40 Watt bist bei dem Durchmesser schon voll am Anschlag - wie du gerade geschrieben hast, hast du nur noch 5 Grad - eben weil viel zu schnell zu viel Material gefördert wird. Da ist nichts durch, weil die Verweildauer in der Schmelzzone viel zu kurz ist.

Hier scheint das Problem zu sein, dass so viel Material in einer gewissen Zeit gefördert wird, und das Material in der kurzen Zeit nicht mehr ordentlich erwärmt werden kann. Das Alles hast du aber unter Kontrolle: einfach langsamer drucken und alle oben genannten Einwände sind erledigt da die Zeit entsprechend steigt. So gesehen könnte man mit nur 25 Watt Heizleistung drucken. Bloß um vieles langsamer.

Zurück zum Versatz, falls es sich um einen handelt. Obwohl es scheinbar nur die X-Achse betrifft, gelten die möglichen Ursachen für alle 3 Achsen (teilweise sogar für die vierte Achse - den Extruder). Prüfe die folgenden Punkte und korrigiere falls nötig:

• ungenügende Riemenspannung: Riemen nachspannen (dieser Punkt gilt nur für X,Y und Z)
• loses Zahnriemenrad (oder Rändelrad beim Extruder): Madenschraube(n) nachziehen
• gebrochene Motorachse: Motor tauschen
• gelegentliche kleine Versätze könnten durch zu hohe Beschleunigungswerte hervorgerufen werden: Beschleunigungswerte reduzieren (das trifft bei dir eher nicht zu, habe ich nur der Vollständigkeit halber angeführt).

mjh11