Blasdüse für den RF1000
Verfasst: Do 18. Aug 2016, 22:24
Da hier Interesse besteht an meiner Düsenkonstruktion, möchte ich diese hier vorstellen.
Der Vorteil dieser Konstruktion ist die Einfachheit und sie tut das was sie soll.
Bei dem Naseputzen ist dies kaum hinderlich.
Vor dem Düsenwechsel sollte die Blasdüse von der Grundplatte vor dem Aufheizen des Hottend entfernt werden.
Die Blasdüse selbst ist auf der Montageplatte nur aufgesteckt (Snap in) und muss stramm auf der Montageplatte sitzen.
Deshalb nicht die Teile nach dem Drucken zu stark entgraten, damit ihr diese im Druckbetrieb nicht verliert.
Im Bild1 seht ihr das benötigte Material und Werkzeug.
Die Brille ist nur für Blinde.
Die Schraube M2 ist viel zu lang und muss gekürzt werden.
M2 ist hier aber wichtig, da in der STL Datei das Format vorgegeben ist.
Zum Drucken ist es wichtig, dass ihr ABS verwendet, da die Blasdüse einen geringen Abstand zum Hottend hat.
Das Teil sollte mit einer 0,3 mm Düse gedruckt werden.
Diese Teile wurden bei mir mit einer Layerhöhe von 0,12 mm gedruckt.
Top und Botten- Solid sollten durchgängig sein (15) Outline Perimeter reichen (4).
Dies ist noch ein Nachtrag:
Bitte stellt bei euren Slicer an allen drei Achsen (X; Y; Z) den Skalierungsfaktor auf 101%.
Wegen der Schrumpfung.
Im Bild2 seht ihr die Montageplatte.
Das Weißmarkierte sollte um etwa 0,8 mm runter gefeilt werden, damit die Blechstärke von dem Lüfterhalter kompensiert wird.
Das Maß von der Außenkante bis weiß, beträgt 8,5 mm.
Ich denke das meiste der Montage ist selbsterklärend.
Im Bild3 seht ihr das Ding montiert.
I.) Hier werden der Winkel und die Höhe am Lüfterhalter mittels der Flachzange zurechtgebogen.
II.) Bitte darauf achten, dass hier nichts streift.
III.) Wenn die Höhe und der Winkel stimmen, ist die Unterlippe der Blasdüse mit Hilfe des Feuerzeugs waagerecht mit einem Höhenabstand von etwa 2 mm zum Druckbett einzurichten.
Langsam mit dem Feuerzeug anwärmen und zurechtbiegen.
(Ich habe mit den Fingern gearbeitet) Aua!
Und werde es wieder so tun.
Achtung mit dem Feuer von der Vorderkante wegbleiben, das Zeug stinkt und brennt wie Zunder!
Deshalb macht es lieber im Freien.
Der Abstand Blasdüsenkörper zum Hottend sollte etwa 4mm betragen.
Die Zunge selber ist etwas zu lang und wird nach Bedarf zurechtgefeilt.
Wenn alles fertig ist sollte es wie auf dem Bild3 aussehen.
Zur Funktionsweise der Blasdüse.
Die Blasdüse sollte so eingestellt sein, dass die Blasluft nicht direkt auf die Druckplatte bläst.
Wir spielen mit der Blasluft eher Billard über die Hottendspitze.
Somit wird die Luft etwas verwirbelt und auch angewärmt.
Ideale Drehzahl des Lüfter von 3 -20 %. Kleiner geht er nicht und eine größere Drehzahl gefährdet euer Druckteil.
Die Blasdüse verkogelt nur, wenn ihr versucht mit aufgeheiztem Hottend die Düse abzuziehen!
Ich übernehme natürlich hier keine Haftung zu diesem Teil, jeder sollte selber wissen was er tut.
Hier die zwei STL Dateien mit WINRAR auf 3 Files gepackt.
Eure Meinung/Kritik ist wie immer erwünscht und wenn euch auch nur die Bildchen gefallen.
LG AtlonXP
Der Vorteil dieser Konstruktion ist die Einfachheit und sie tut das was sie soll.
Bei dem Naseputzen ist dies kaum hinderlich.
Vor dem Düsenwechsel sollte die Blasdüse von der Grundplatte vor dem Aufheizen des Hottend entfernt werden.
Die Blasdüse selbst ist auf der Montageplatte nur aufgesteckt (Snap in) und muss stramm auf der Montageplatte sitzen.
Deshalb nicht die Teile nach dem Drucken zu stark entgraten, damit ihr diese im Druckbetrieb nicht verliert.
Im Bild1 seht ihr das benötigte Material und Werkzeug.
Die Brille ist nur für Blinde.
Die Schraube M2 ist viel zu lang und muss gekürzt werden.
M2 ist hier aber wichtig, da in der STL Datei das Format vorgegeben ist.
Zum Drucken ist es wichtig, dass ihr ABS verwendet, da die Blasdüse einen geringen Abstand zum Hottend hat.
Das Teil sollte mit einer 0,3 mm Düse gedruckt werden.
Diese Teile wurden bei mir mit einer Layerhöhe von 0,12 mm gedruckt.
Top und Botten- Solid sollten durchgängig sein (15) Outline Perimeter reichen (4).
Dies ist noch ein Nachtrag:
Bitte stellt bei euren Slicer an allen drei Achsen (X; Y; Z) den Skalierungsfaktor auf 101%.
Wegen der Schrumpfung.
Im Bild2 seht ihr die Montageplatte.
Das Weißmarkierte sollte um etwa 0,8 mm runter gefeilt werden, damit die Blechstärke von dem Lüfterhalter kompensiert wird.
Das Maß von der Außenkante bis weiß, beträgt 8,5 mm.
Ich denke das meiste der Montage ist selbsterklärend.
Im Bild3 seht ihr das Ding montiert.
I.) Hier werden der Winkel und die Höhe am Lüfterhalter mittels der Flachzange zurechtgebogen.
II.) Bitte darauf achten, dass hier nichts streift.
III.) Wenn die Höhe und der Winkel stimmen, ist die Unterlippe der Blasdüse mit Hilfe des Feuerzeugs waagerecht mit einem Höhenabstand von etwa 2 mm zum Druckbett einzurichten.
Langsam mit dem Feuerzeug anwärmen und zurechtbiegen.
(Ich habe mit den Fingern gearbeitet) Aua!
Und werde es wieder so tun.
Achtung mit dem Feuer von der Vorderkante wegbleiben, das Zeug stinkt und brennt wie Zunder!
Deshalb macht es lieber im Freien.
Der Abstand Blasdüsenkörper zum Hottend sollte etwa 4mm betragen.
Die Zunge selber ist etwas zu lang und wird nach Bedarf zurechtgefeilt.
Wenn alles fertig ist sollte es wie auf dem Bild3 aussehen.
Zur Funktionsweise der Blasdüse.
Die Blasdüse sollte so eingestellt sein, dass die Blasluft nicht direkt auf die Druckplatte bläst.
Wir spielen mit der Blasluft eher Billard über die Hottendspitze.
Somit wird die Luft etwas verwirbelt und auch angewärmt.
Ideale Drehzahl des Lüfter von 3 -20 %. Kleiner geht er nicht und eine größere Drehzahl gefährdet euer Druckteil.
Die Blasdüse verkogelt nur, wenn ihr versucht mit aufgeheiztem Hottend die Düse abzuziehen!
Ich übernehme natürlich hier keine Haftung zu diesem Teil, jeder sollte selber wissen was er tut.
Hier die zwei STL Dateien mit WINRAR auf 3 Files gepackt.
Eure Meinung/Kritik ist wie immer erwünscht und wenn euch auch nur die Bildchen gefallen.
LG AtlonXP
