Hallo ich habe ein problem ( immernoch) am Anfang haftet das Filament wunderbar am Bett sowohl ABS wie auch PLA aber nach einiger Zeit löst sich das Filament stück für stück vom bett was mit einem verzug des bodens anfäng und mit vollständer ablösung wahrend des Drucks endet somit der Druck nicht abgeschlossen werden kann habs schon mit haarspray und blauen breitem klebeband (Printtape o. wie das heisst) versucht und ja jedesmal ca. 1 h das Bett vorm druck vermessen habe es m it des Beispielen auf sd-karte und eigenen Modcelle versucht .

bringt die Umhausung da event. etwas ??? bin echt verzweifelt ( 2000 € fürn Ar***)

habt ihr da event. eine tipp der funkt.

Hi,
versuch am Anfang des Druckes vielleicht einfach mal mit den Tasten, manuell das Filament ein bisschen mehr auf das Druckbett zu drücken keine Ahnung 2–3 mal auf die Taste Klickern. Sonst eine Einhausung hilft auf jeden Fall bei ABS gegen das Abheben, aber bei PLA habe ich da sogar schon Negative Erfahrung mit der Einhausung gemacht.

Oo

Wenn Du mit der Keramikplatte druckst hilft (final) folgendes Verfahren:

1.) Keramikplatte mit Bremsenreiniger säubern.

2.) PLA: Mit Uhu Stick (dem blauen) einreiben. Kannst sofort losdrucken.

3.) ABS: Etwas ABS in Azeton auflösen. Mit dieser Lösung dünn einpinseln. Es entsteht ein Film, der phantastisch festklebt.

Die Einhausung wird bei PLA im Prinzip nicht benötigt, aber besser und sauberer ist es in jedem Fall.

PeterKa

Hallo Jürgen,
wie Oo schon geschrieben hat ist die richtige Anfangshöhe sehr wichtig für die Haftung. Es gibt aber auch viele weitere Faktoren.
- Druckgeschwindigkeit des ersten Layers (wird in den meisten Slicern z.B. auf 50% heruntergesetzt)
- Drucktemperatur des ersten Layers (darf etwas höher sein als für den Rest, mache ich aber nicht so)
- Betttemperatur (ich drucke ABS mit 115°)
- Sauberkeit der Platte (entfetten, z.B. Aceton)
- Material der Platte (Klar, ist nunmal Keramik (oder Glas bei RF2000?), aber z.B. mit Kapton-Band oder einer Dauerdruckplatte wäre die Haftung halt wesentlich besser. Das Blue-Tape ist bei ABS nicht ausreichend hitzebeständig, sollte aber bei PLA schon die Haftung verbessern. Es gibt sehr viele weitere Möglilchkeiten. Suche mal nach Haftung, Warping ...)

Es ist nicht unbedingt die Haftung an sich das Problem, sondern der Verzug (Warping) des Objekts, bei dem die beste Haftung evtl. nicht ausreicht. Dagegen hilft auf jeden Fall die Einhausung. Das Problem bei PLA, das Oo vermutlich gemeint hat, ist nicht die Haftung. Sondern im erwärmten Bauraum könnte das Material zu langsam abkühlen und man kann keine schönen Details mehr drucken. Aber das Warping ist ohnehin bei PLA nicht so stark wie bei ABS. Das Warping macht sich um so mehr bemerkbar, je größer und massiver die Objekte sind. Kleinere Beispieldrucke müssen auch ohne Einhausung hinzubekommen sein, wenn der Drucker nicht all zu kalt steht.

Schreibe wegen dieses Problems nicht die 2k€ in den Wind, das hat fast jeder am Anfang gehabt.

Hallo Jürgen,

ich gehe davon aus, Du hast einen RFX00.
Mein RF1000 ist mit der Original-Umhausung ausgestattet.
Ich drucke ABS mit einer 0,3 mm Düse. (Die kleine Düse verstärkt das Problem)
Auch bei mir gibt es trotz der Umhausung Probleme.
Ich bin der Meinung die Umhausung bringt nichts.

Folgende Tipps kann ich Dir geben:

- Extruder Lüfter immer aus! (Der Lüfter ist ein Witz, ich vermute hier dein Problem).
- Die erste Lage sollte so gut wie nur die Struktur des Druckbetts aufweisen.
(Sehr geringer Abstand zum Druckbett einhalten und Extruder Fördermenge gegebenen falls erhöhen).
- Vor dem eigentlichen Druck über den Startcode eine Wurst über die Druckbettbreite auf der Bettvorderkannte ablegen.
Bei ABS siehst du kleine Entgasungsplasen in der Wurst, die kommen von dem zweimaligen erwärmen des Materials im Extruder.
Dieses Material hemmt die Haftung. (Mein Problem)
- Mehrere Priems um das Druckteil legen, am besten 2 Lagig.
- Bei meinem ABS: Heizbett Temperatur Start 120C°, nach der erster Lage runter auf 90 C°.
- Material- Temperatur nicht überschreiten
- Langsam Drucken, damit der Kunststoff abkühlen kann und sich nicht verzieht.
Meine Umhausung ist bei mir oben immer geöffnet und der hintere Teil ist abgenommen, damit der Kunststoff gleichmäßig abkühlen kann.

Hallo Jürgen und an all' die Anderen!

Bin auch erst seit ca. 2 Wochen Besitzer des RF1000 ... hab' auch schon alles durch was das Forum empfiehlt. Für diese Woche erwarte ich dann eine Dauerdruckplatte (MT plus). Werde meine "Erfahrungen" dann hier weitergeben.
vG

Peter

Was auch noch eine Möglichkeit wäre, wäre, daß die Heizbett-Temperatur zulange anliegt. Dann kann es auch zum Abbau der
Haftung kommen. Vorraussetzung ist, daß der erste Layer wirklich sauber sitzt! Bei 1 h bis zur Ablösung (hab das Objekt zwar
jetzt nicht gesehen, aber i.dr. sollte der erste Layer, wenn Probleme auftraten, schneller sich lösen oder zumindest sichtbare
"Auflösungserscheinungen" an den Ecken zeigen). Ich senke z.b. beim ABS-Druck nach 3 Layern bereits die Temperatur um 5 Grad
ab und senke es weiter ab, bis es etwa 90 Grad in den letzten 30 min. hat. Allerdings verwende ich auch eine Dauerdruckplatte
und kann somit nicht wirklich direkt vergleichen... Aber das Verhalten bei gleichbleibender Heizbetttemperatur zur Abnehmenden
Haftung mit der Zeit führt, hab ich mal gelesen und scheint sich so zu bestätigen. Jedenfalls steuer ich es so, daß ich so etwa 50
Grad am Ende des Druckes habe. Weiterer Vorteil ist, daß ich im Prinzip bei Druckende fast schon die Lösetemperatur habe und
somit meine Extruder gleich wieder für den nächsten Druck "befeuern" kann. Spart viel Zeit und letztlich auch Energie...

Gruß, Christian

Jürgen,

HUCH - da habe schon viele inzwischen geantwortet Nur in der Zeit wo ich getippt habe....


Oo hat schon mindestens einen guten Ansatz vorgebracht. Wie sieht der erste Layer aus (von unten betrachtet)? Sind die einzelnen Raupen gut zu sehen, oder ist alles fast eine einzige, glatte Fläche? (Na ja, so gtatt wie das Abdeckband, die Keramikoberfläche, usw.)
Hier siehst du zwei Böden.Am beigen Teil (das sollte 'Gold' sein - ha ha ha) sieht man die Raupen deutlich, mit einer deutlichen 'Rille' dazwischen. Hier hätte die Methode von Oo geholfen. Einfach während des Drucks mit den Tasten das Bett eine Spur nach oben fahren (ACHTUNG! neue Firmware Versionen lassen das sehr schlecht zu - da rauscht das Bett ZU SCHNELL nach oben. Zur Zeit sind das die RF.01.10, RF.01.11 und RF.01.15 Versionen, glaube ich).
Das Silberne Stück im Bild hat ein weitaus besseres Aussehen. Man kann die Raupen gerade noch als solche erkennen, aber die Fläche ist sauber befüllt.

Als zweiten Ansatz bringe ich die Betttemperatur zur Sprache. Was der Drucker bezüglich Temperatur sagt, hat kaum mehr Gewicht als das, was Politiker so von sich geben. Zumindest so lange, bis man es selbst bestätigt hat. Die mickrige Investition von weniger als €40 für ein Fernthermometer leistet viel Hilfe, was die Temperatur des Betts betrifft.
Welche Temperatur hast du bei PLA und ABS für das Bett eingestellt? (Ich fahre sehr hoch, ca. 70° bei PLA, für das erste Layer, dann 10° weniger - 'bestätigt'). Dann sollte man mindestens 5 Minuten warten, bis sich die Temperatur wirklich die Oberfläche erreicht (der Temperatursensor ist unter der Keramikplatte - das dauert, bis diese Warm wird).
Dann kann es passieren dass sich die Heizmatte ganz oder stellenweise von der Keramikplatte löst (war so bei mir auch - der Fernthermometer hat es 'aufgedeckt'). Dann wird die Solltemperatur bei weitem nicht erreicht.

Als Letztes möchte ich noch bemerken, dass eine höhere Temperatur, für das erste Layer, die Haftung auch unterstützt.

mjh11

zuletzt habe ich bei beispiel teil von der sd-karte gedruckt und ja man sieht deutliche lücke in der 1. Lage habt ihr event. ein preset für PLA und ABS das bei eucht gut läuft ? ich habe von programmierung von adrino und co keine ahnung

Firmware ist 0.91.48

Software ist Repertier-Host V0.95F (mitgeliefert) und Slic3r 1.2.9

der Drucker hat ein dauerdruckbett auf Keramik

PLA 3mm durchmesser , Düse V2 durchmesser weiss ich gerade nicht

Was heißt 3 mm?!? Gemessen oder von der Verpackung übernommen?
3 mm sind i.dr. 2,85 mm und da mußt erstmal ausmessen, wie die Toleranz da ist...
mit Bügelmessschraube oder Messschieber einen Meter länge mal an 20 Stellen ausmessen (auch 90 Grad versetzt, falls das Filament Oval ist).
Danach aus den Ergebnissen den Durchschnittsdurchmesser errechnen und im Slicer einstellen.
Ansonsten wird das nur eine Annäherung und entsprechend wird das Druckergebnis auch nur eine Annäherung sein...
Oder hast du tatsächlich 3 mm Durchmesser - was sehr selten ist...

Gruß, Christian

P.s.: Falls du die Standarddüse drauf hast, ist es eine 0,5er Düse - ist nicht unwichtig...
Da gilt bei Flächen eher einen Tick drüber in Extrusion width, bei Überhängen eher etwas drunter - dadurch wird der Faden
zwar dünner, aber ähnlich einem Seil straff gezogen - damit bekommst überhänge besser hin - aber Flächen weniger geschlossen...