Ich kann den Hotend jederzeit gegen meinen verbliebenen originalen V3 tauschen. Klemmung lösen, die Stecker abstecken - ich habe da die originalen, wie bei Conrad verwendet - neuen Hotend einfädeln, anstecken, dann die Config anpassen und weiter geht es mit der Einstellung der Höhe. Die ist bei mir auch fast exakt gleich zwischen E3DVulcano und V3.

Da habe ich sehr auf Kompatibilität geachtet und auf möglichst wenig invasive Umbauten.

E3D hat die meisten Probleme mit der Tatsache, das sie plötzlich außerhalb der EU sind. Vorher war es kein Problem was zu bestellen, jetzt ist es fast besser eine Reseller aus der EU zu nehmen. Zumindest mein EIndruck.

af0815 hat geschrieben: ...,
jetzt ist es fast besser eine Reseller aus der EU zu nehmen. Zumindest mein EIndruck.

Da hast Du recht, wie auch Duet3d empfiehlt e3d-Online auch den Bezug der Teile über örtliche Händler.
Wenn aber schon eine Zollnummer für die Einfuhr aus nicht EU Ländern vorhanden ist, wäre eine Bestellung direkt bei e3d-online auch kein Problem - geht recht zügig beim Zoll.

Produkte beider Firmen sind in Deutschland gut erhältlich.
Doof ist nur, dass die Firmen in Deutschland auch nix ins Lager legen sondern erst bei Bestellung in ihrem Shop ihrerseits eine Bestellung bei e3D auslösen.
Somit ist eine direkte Bestellung, zu mindest bei o.g. Firmen, schneller verfügbar.

Gruß zero K

Hallo alle miteinander,

ich bin Euch äußerst dankbar dafür, dass Ihr hier so angeregt und kontrovers über die Wahl des besten Hotends diskutiert.

Gleichzeitig verunsichert mich Eure Diskussion nur noch zusätzlich bei meiner Entscheidungsfindung. Schließlich bringt jeder von Euch gute Argumente für oder gegen die eine oder andere Lösung an, die für mich allesamt absolut plausibel und gerechtfertigt klingen, was die letztendliche Wahl nur noch schwerer macht.

Im Endeffekt neige ich daher nun nur noch mehr dazu, erst einmal das Original-V3-Hotend zu überholen bzw. durch ein Neuteil zu ersetzen, um den Drucker erst einmal benutzen zu können und eine offene Stelle weniger zu haben.

@AtlonXP: Deine Leisten für die Montage des E3Dv6-Hotends habe ich mir gestern auf meinem RF100XL mit PLA gedruckt und provisorisch an den Single-Extruder meines RF2000v2 angehalten.
Grundsätzlich müssten Deine Vorlagen auch am Single-Extruder-RF2000v2 passen. Zumindest wenn mein RF100XL maßhaltige Ausdrucke hinbekommen würde.
Meine Ausdrucke sind nämlich erkennbar breiter als Deine STL-Vorlagen, wodurch dann auch die Bohrungen nicht mehr passen.
Hier muss ich am RF100XL also definitiv erst noch die Steps feinjustieren. Aber das hatte ich nach dem Umbau an diesem Drucker ohnehin vor.

Wegen des RF2000v2 bin ich dazu bisher nur noch nicht gekommen. Der Kauf des RF2000v2 war letztlich ein Spontankauf mitten in der Endphase des Umbaus an meinem RF100XL. Kam zeitlich also eher ungelegen, aber das Angebot war halt einfach preislich zu verlockend, um es einfach zu ignorieren. Und jetzt habe ich den „Salat“ und muss dafür eine einigermaßen praktikable Lösung finden.

Viele Grüße,
Martin

Hallo zero K,
falls ihr es noch nicht gesehen habt, meine Konstruktion besitzt eine schnell Wechseleinrichtung.
Wenn man die 4 Kabel abklemmt und die Gabel zieht, hat man das Ding bereits in der Hand.
Die Düse wechsele ich im Schraubstock, oder setze ein anderes Hot End ein.

Zu deinem E3D-Revo:
Da die Konstruktion sich wesentlich vom normale E3D V6 unterscheidet, kann ich nicht viel sagen.
Der Preis ist auf jeden Fall mal fett.

Ich sehe jedoch an der Düse einen erheblichen Nachteil.
Hier ist die Düse und die Wärme Pause aus einem Stück.
Der Vorteil ist, dass das Ding immer gleich lang sein sollte.
Unsere RFX000 Klasse hat jedoch die Möglichkeit, die Unterschiedlichen Höhen mit nur einem Messpunkt zu kompensieren,
ohne irgendwelchen zusätzlichen Aufwand.

Der Nachteil ist, das Ding lässt sich wegen seiner Länge nicht mehr richtig warten.
Bei dem verdrucken von ABS, gibt es gerne Ablagerungen im Innern.
Auch bei einem Düsenverschleiß, ist ein kompletter Wechsel nötig.
Auch entfällt die Möglichkeit für eigene Modifikationen.

LG AtlonXP

Hallo Martin

Solange Du das Ganze nicht professionel betreibst und der Drucker ein eingeplantes Produktionsmittel ist, kannst Du die Sache, auch zur Fehlervermeidung, völig entspannt angehen lassen.

Es liegt in der Natur eines solchen Forums, dass verschiedene Herangehenweisen dargestellt werden, Leser sich darüber Gedanken machen und dann vieleicht auch aus Perspektiven eigener Erfahrungen und bewerten.

Das kann manchmal etwas verwirrend oder gar demotivierend sein, da auch nicht jeder über alle Werkzeuge und Hilfsmittel verfügt.

Du weißt sicher besser welche Möglichkeiten und auch Fertigkeiten vorhanden sind - genau danach wäre ein Konzept zu entwickeln.

Gruß, zero K

Agrophyron hat geschrieben:

Im Endeffekt neige ich daher nun nur noch mehr dazu, erst einmal das Original-V3-Hotend zu überholen bzw. durch ein Neuteil zu ersetzen, um den Drucker erst einmal benutzen zu können und eine offene Stelle weniger zu haben.

Meine Empfehlung bleibt bestehen.
Mache nicht lange rum und bau ein E3D V6 ein.
Wenn meine Konstruktion auch bei dir passt,
dann hast du Hemd und Hose aus einem Stück!

Agrophyron hat geschrieben:
Grundsätzlich müssten Deine Vorlagen auch am Single-Extruder-RF2000v2 passen. Zumindest wenn mein RF100XL maßhaltige Ausdrucke hinbekommen würde.
Meine Ausdrucke sind nämlich erkennbar breiter als Deine STL-Vorlagen, wodurch dann auch die Bohrungen nicht mehr passen.
Hier muss ich am RF100XL also definitiv erst noch die Steps feinjustieren. Aber das hatte ich nach dem Umbau an diesem Drucker ohnehin vor.

Meine STL ist auf ABS abgestimmt.
Da ABS einen wesentlich höheren Schrumpfungsfaktor als PLA hat,
kann das PLA Teil nicht genau passen.

Du kannst es mit Skalieren im Slicer kompensieren.
Das große Loch sollte 16,0 mm oder leicht grösser sein.
Die Gesamtlänge dieser Leiste ist 78mm, ohne Elefantenfüße.

Mit Hilfe des Maßes von 78 mm, kannst du dir den Skallierungsfaktor in Prozent ausrechen.
Angenommen, der Dürfte wohl so um 1% bei X und Y liegen.
Z bleibt bei 100%.
Somit müsstest du das Teil auf X und Y um 99% oder 0,99 skalieren.

Ich vermute mit den Stepps deines Druckers hat es weniger zu tun.
Du kannst natürlich dir einen Test Würfel ausdrucken
und schauen ob alle Kannten maßlich I.O. sind.

Agrophyron hat geschrieben: Wegen des RF2000v2 bin ich dazu bisher nur noch nicht gekommen. Der Kauf des RF2000v2 war letztlich ein Spontankauf mitten in der Endphase des Umbaus an meinem RF100XL. Kam zeitlich also eher ungelegen, aber das Angebot war halt einfach preislich zu verlockend, um es einfach zu ignorieren. Und jetzt habe ich den „Salat“ und muss dafür eine einigermaßen praktikable Lösung finden.

Es war mit Sicherheit kein Fehlkauf!

LG AtlonXP

zero K hat geschrieben:Solange Du das Ganze nicht professionel betreibst und der Drucker ein eingeplantes Produktionsmittel ist, kannst Du die Sache, auch zur Fehlervermeidung, völig entspannt angehen lassen.

Da hast Du natürlich völlig recht. In meinem Fall ist der 3D Drucker tatsächlich ausschließlich Hobby, was natürlich einiges an Druck aus der Sache nimmt.

AtlonXP hat geschrieben:Meine STL ist auf ABS abgestimmt.
Da ABS einen wesentlich höheren Schrumpfungsfaktor als PLA hat,
kann das PLA Teil nicht genau passen.

Du kannst es mit Skalieren im Slicer kompensieren.
Das große Loch sollte 16,0 mm oder leicht grösser sein.
Die Gesamtlänge dieser Leiste ist 78mm, ohne Elefantenfüße.

Mit Hilfe des Maßes von 78 mm, kannst du dir den Skallierungsfaktor in Prozent ausrechen.
Angenommen, der Dürfte wohl so um 1% bei X und Y liegen.
Z bleibt bei 100%.
Somit müsstest du das Teil auf X und Y um 99% oder 0,99 skalieren.

Ich vermute mit den Stepps deines Druckers hat es weniger zu tun.
Du kannst natürlich dir einen Test Würfel ausdrucken
und schauen ob alle Kannten maßlich I.O. sind.

Das ist in der Tat ein guter Punkt. Allerdings lässt an meinem RF100XL die Maßhaltigkeit der Drucke ganz generell zu wünschen übrig. Beim XYZ-Cube habe ich z.B. eine Abweichung von bis zu +0,5mm. Besonders in X-Richtung.

AtlonXP hat geschrieben: Es war mit Sicherheit kein Fehlkauf!

Das denke ich mittlerweile auch.

Viele Grüße,
Martin

Hallo zusammen,

nachdem ich mich zwei Wochen lang aus Zeitgründen nicht um den RF2000v2 kümmern konnte, möchte ich nun meine jüngsten Fortschritte am 3D Drucker mit Euch teilen.

Zuerst habe ich letztlich doch das originale V3 Hotend in Eigenregie vollständig zerlegen und reinigen können.
Abschließend habe ich dem Hotend noch eine neue 0.4mm MicroSwiss Düse spendiert.
Der Umbau auf ein E3Dv6-Hotend ist dadurch nicht vom Tisch, aber ich bin froh, dass der RF2000v2 nun erst einmal grundsätzlich funktioniert und ich erste Erfahrungen mit dem Drucker sammeln kann, bevor ich mit Umbauten beginne.

Das leicht abschüssige Druckbett konnte ich mit jeweils drei 0,1mm Distanzscheiben links vorne und hinten unter dem Drucktisch etwas begradigen. Mit M3 Bluetape auf dem Druckbett liefert mir ein neuerlicher HBS nun folgende Werte:

M3013: current heat bed z-compensation matrix:
front left ... front right
... ... ...
back left ... back right
;7;0;15;35;55;75;95;115;135;155;175;195;215
;0;-0.23;-0.23;-0.17;-0.14;-0.11;-0.09;-0.08;-0.08;-0.10;-0.13;-0.17;-0.17
;30;-0.23;-0.23;-0.17;-0.14;-0.11;-0.09;-0.08;-0.08;-0.10;-0.13;-0.17;-0.17
;50;-0.21;-0.21;-0.15;-0.12;-0.10;-0.08;-0.07;-0.09;-0.08;-0.11;-0.17;-0.17
;70;-0.18;-0.18;-0.16;-0.12;-0.09;-0.07;-0.07;-0.06;-0.07;-0.10;-0.13;-0.13
;90;-0.18;-0.18;-0.15;-0.09;-0.07;-0.06;-0.06;-0.05;-0.09;-0.10;-0.14;-0.14
;110;-0.19;-0.19;-0.14;-0.11;-0.07;-0.05;-0.07;-0.07;-0.09;-0.12;-0.13;-0.13
;130;-0.19;-0.19;-0.14;-0.10;-0.08;-0.05;-0.06;-0.07;-0.09;-0.11;-0.14;-0.14
;150;-0.18;-0.18;-0.13;-0.12;-0.09;-0.06;-0.04;-0.08;-0.10;-0.11;-0.14;-0.14
;170;-0.19;-0.19;-0.16;-0.11;-0.08;-0.07;-0.04;-0.07;-0.09;-0.10;-0.13;-0.13
;190;-0.16;-0.16;-0.15;-0.11;-0.10;-0.06;-0.06;-0.04;-0.09;-0.08;-0.12;-0.12
;210;-0.21;-0.21;-0.16;-0.13;-0.09;-0.06;-0.04;-0.06;-0.08;-0.10;-0.13;-0.13
;230;-0.21;-0.21;-0.20;-0.12;-0.10;-0.07;-0.06;-0.06;-0.09;-0.12;-0.14;-0.14
;250;-0.20;-0.20;-0.17;-0.12;-0.09;-0.04;-0.05;-0.06;-0.08;-0.11;-0.13;-0.13
;270;-0.23;-0.23;-0.18;-0.15;-0.10;-0.07;-0.06;-0.07;-0.08;-0.09;-0.15;-0.15
;290;-0.23;-0.23;-0.18;-0.15;-0.10;-0.07;-0.06;-0.07;-0.08;-0.09;-0.15;-0.15
offset = -96 [steps] (= -0.04 [mm])
g_uZMatrixMax[X_AXIS] = 12
g_uZMatrixMax[Y_AXIS] = 15
g_nActiveHeatBed = 1

Als ersten Testdruck habe ich gemäß Handbuch das Herz gedruckt, das als fertiger GCODE auf der SD-Karte mitgeliefert wird.
Das Ergebnis ist nicht optimal, aber immerhin druckt der RF2000v2 nun wenigstens schon einmal.
Ansonsten installiere ich mir gerade auf einem älteren Notebook mit Windows 10 Repetier Host. Und zwar in der Version, die bei Conrad für den RF2000v2 als ZIP-Datei zum Download zur Verfügung steht. Eigentlich bin ich kein großer Freund von Windows, aber in der ZIP-Datei von Conrad ist Repetier Host ja leider nur in der Windows-Version enthalten. Und es hat ja schon handfeste Vorteile, dass Conrad in dieser Version schon die passende Konfiguration für den RF2000v2 mit Single-Extruder mitliefert.

Viele Grüße,
Martin

Wenn es möglich ist, so würde ich dem RF2000V2 einen RasPi als Druckserver spendieren, da gibt es auch freie Versionen die sehr gut laufen.

Ich habe mit Windows nicht so tolle Erfahrung im Dauerdruck gemacht. In Windows kann dir ein (System-)Update, auch andere Programme mal den Port kurz blockieren, dann ist es vorbei mit dem Drucken. Gr0ße Drucke, können schon mal einen Tag dauern. Gefährlich ist auch wenn das System der Meinung ist, es muss unbedingt das System schlafen schicken, oder rebooten.

Ich habe einen eigenen RasPi mit Gehäuse fix aussen angebaut, ein gutes USB Kabel genommen und seither keinen einzigen Abbruch beim Drucken gehabt. Verbindung über WLAN reicht, weil wenn die Daten am Druckserver sind, dann ist alles lokal für den Druck und es flutscht. Über die Software kann man diskutieren.

af0815 hat geschrieben:Ich habe einen eigenen RasPi mit Gehäuse fix aussen angebaut, ein gutes USB Kabel genommen und seither keinen einzigen Abbruch beim Drucken gehabt. Verbindung über WLAN reicht, weil wenn die Daten am Druckserver sind, dann ist alles lokal für den Druck und es flutscht. Über die Software kann man diskutieren.

Hallo af0815,

besten Dank für Deinen Tipp! Einen Raspberry Pi 4 habe ich tatsächlich bereits zuhause in Betrieb. Allerdings noch nicht für den 3D Druck, sondern als Werbeblocker, zum Video-Streaming und andere Kleinigkeiten.

Mir würde es allerdings auch voll und ganz genügen, einfach die fertigen GCODEs auf eine SD-Karte zu kopieren und dann von dieser zu drucken. Dann könnte der RF2000 ruhig dauerhaft offline bleiben.

Viele Grüße,
Martin