Hallo Mendelson,

ich glaube jetzt wird es Zeit für ein Telefongespräch.

Ich schicke dir meine Telefonnummer per PN.

LG AtlonXP

Abend,

man will eigentlich, dass das Bett wenn es gehomed ist und auf Z=0=Endschalter steht nicht die Düse berührt. Erst ein Überfahren also eindrücken des Schalters über den Schaltpunkt hinaus lässt die Düse auf Z=Bettkontakt bzw. Scankontakt ans Heizbett ranfahren.
Du hattest erst deinen Schalter ziemlich genau auf Z=0 eingestellt, könntest den aber (, wenn du den optischen Schalter hast) weit überfahren.

Beispiel AtlonXP: Bei ihm berührt die Düse erst nach mehreren Millimetern das Bett. Er spart sich damit die Feinjustage die man beim originalen Schalter braucht. (Den originalen Schalter will man nicht zu weit überfahren, weil er sonst bricht, man muss ihn aber überfahren um unterhalb 0 zu sein. -> nervige Justage auf -0,3mm+-0.2)

LG

Jubel

Hab die ganze Fahnenlänge eingesetzt und HBS gemacht.
Der Z-Offset Scan ergab einen Negativwert, d.H. beim HBS stand die Fahne über 5mm über der Lichtschranke.

Auf der Home-Position hat das Druckbett dann ca. 5 mm Zwischenraum zur Druckplatte gehabt.

Dann habe ich RepetierServer auf meinem Raspi 3 installiert, und jetzt kommt der Trick:

Alle Stepper in Home Position fahren, dann M3001 in die Konsole eingeben, und das Druckbett fährt die 5,85 mm hoch, genau zur richtigen Z-Position.

Die Fahne steht wieder im Minusbereich, einen konventionellen Z-Schalter hätt´s längst gekillt.

Jetzt habe ich genug Spiel, geringfügige Höhen verschiedener Glasplatten oder Höhenunterschiede durch Präparien x-beliebiger Platten auszugleichen, indem ich den entstandenen Z-Offset am Display des Druckers einstelle. Ohne die Fahne jemals noch antasten zu müssen.

Das nenn´ich: Genial

Danke an das Team Nibbels & Co, insbesondere AtlonXP für die Idee zu diesem Mod

Mendelson

P.S.:
So sieht´s jetzt aus:

11:56:21.355: M3013: current heat bed z-compensation matrix:
11:56:21.355: front left ... front right
11:56:21.355: ... ... ...
11:56:21.355: back left ... back right
11:56:21.355: ;7;0;15;35;55;75;95;115;135;155;175;195;215;235;245
11:56:21.356: ;0;-6.30;-6.30;-6.22;-6.16;-6.11;-6.07;-6.06;-6.06;-6.07;-6.10;-6.12;-6.18;-6.22;-6.22
11:56:21.356: ;30;-6.30;-6.30;-6.22;-6.16;-6.11;-6.07;-6.06;-6.06;-6.07;-6.10;-6.12;-6.18;-6.22;-6.22
11:56:21.356: ;50;-6.29;-6.29;-6.21;-6.15;-6.11;-6.07;-6.06;-6.06;-6.08;-6.10;-6.13;-6.18;-6.23;-6.23
11:56:21.396: ;70;-6.28;-6.28;-6.21;-6.15;-6.10;-6.07;-6.06;-6.06;-6.08;-6.10;-6.13;-6.17;-6.22;-6.22
11:56:21.397: ;90;-6.27;-6.27;-6.20;-6.14;-6.10;-6.06;-6.05;-6.06;-6.07;-6.10;-6.12;-6.17;-6.22;-6.22
11:56:21.397: ;110;-6.26;-6.26;-6.19;-6.13;-6.09;-6.06;-6.04;-6.05;-6.06;-6.09;-6.12;-6.16;-6.21;-6.21
11:56:21.397: ;130;-6.25;-6.25;-6.18;-6.13;-6.08;-6.05;-6.04;-6.04;-6.06;-6.09;-6.11;-6.16;-6.21;-6.21
11:56:21.397: ;150;-6.25;-6.25;-6.18;-6.12;-6.07;-6.04;-6.03;-6.03;-6.05;-6.08;-6.11;-6.15;-6.20;-6.20
11:56:21.439: ;170;-6.25;-6.25;-6.17;-6.11;-6.07;-6.04;-6.02;-6.03;-6.04;-6.07;-6.10;-6.14;-6.20;-6.20
11:56:21.439: ;190;-6.26;-6.26;-6.17;-6.11;-6.06;-6.03;-6.01;-6.02;-6.04;-6.07;-6.10;-6.14;-6.19;-6.19
11:56:21.439: ;210;-6.26;-6.26;-6.17;-6.10;-6.05;-6.02;-6.01;-6.01;-6.03;-6.06;-6.10;-6.14;-6.20;-6.20
11:56:21.440: ;230;-6.26;-6.26;-6.17;-6.10;-6.05;-6.01;-6.01;-6.01;-6.03;-6.06;-6.11;-6.15;-6.21;-6.21
11:56:21.440: ;245;-6.26;-6.26;-6.17;-6.10;-6.05;-6.01;-6.01;-6.01;-6.03;-6.06;-6.11;-6.15;-6.21;-6.21
11:56:21.440: offset = -7687 [steps] (= -6.01 [mm])
11:56:21.440: warpage = -376 [steps] (= -0.29 [mm])
11:56:21.440: g_uZMatrixMax[X_AXIS] = 14
11:56:21.455: g_uZMatrixMax[Y_AXIS] = 13
11:56:21.455: g_nActiveHeatBed = 1

Wenn du M3900 für Z-Offset-Scan eingibst, fährt die Düse auf deine aufgelegte Platte und nimmt das Maß ab.
und wenn du in diesem Fall Z-Offset=0 eingestellt hast,
dann passt der Abstand perfekt.

Den Z-Offset-Scan kannst du statt mit M3900 auch mit dem Druckermenü unter Configuration->Z-Calibration->Z-Offset-Scan starten.
Dieser Scan korrigiert aber nur die Matrix und setzt soweit ich mich erinnere nicht dein Z-Offset auf 0 zurück. Also vorsicht, wenn du mit dem Z-Offset große Ausflüge machst, denn der wird immer auf die nach einem Z-Offset-Scan quasiperfekte Matrix addiert.

LG

Hallo,

ich hatte die letzten Wochen keine Zeit zum "Basteln" an meinem RF1000.

Dafür habe ich meinen Umbau etwas umgekrempelt und mich dieses Wochenende wieder drangemacht. Es sind alle bestellten Teile die letzen Tage eingetroffen.
Ich wollte vor allem gute Qualität verbauen und auch etwas schneller drucken. Dazu habe ich Folgendes verbaut:

1 Stk. Chimera + 2 Volcano Hotends mit beschichteten 0.6er Düsen
2 Stk. Bondtech BMG links und rechts
etwas Capricorn Teflonschlauch

Die beiden v6 Clone waren wir zu umständlich zueinander zum Leveln - beim Chimera kann man das sehr schön über Madenschrauben tun.

Die Bondtech habe ich genommen, weil ich auch Gummi drucken möchte und außerdem mir ein Titan Clone (https://de.aliexpress.com/item/3D-Druck ... 04787.html) kaputt gegangen ist: da fehlt die Schraube an der Zahnradwelle, wodurch sich das Plastik mit der Zeit verbogen hat...

Jetzt ist der original Titan Mirrored in meinem Ultimaker und die Clone in der Restekiste...

Preislich ist der Bondtech nah am Titan Original.

Zur Befestigung habe ich zwei 2 mm Stahlplatten zugeschnitten und mit einer die Bondtechs am Wagen und mit der Anderen die Chimera mit dem DMS verschraubt. So kann ich die DMS weiternutzen.

Die Verkabelung ist noch sehr provisorisch , aber ein erster Druck von NinjaFlex war erfolgreich
Dualdruck werde ich später noch testen

Nachdem ich gelesen habe, dass SD Druck nicht mehr richtig geht, kommt ein MiniPC in den RF1000. Ich tendiere zu RepetierServer (oder OctoPrint ?) und einem LattePanda SBC, weil da habe ich dann gleich Windows 10 drauf.

Die Einhausung muss noch warten, weil der Conrad laut Webshop erst in 5 Wochen welche auf Lager haben will...

Grüße,

Andreas

Guten Abend Andreas

Völlig genial.

Kommst Du mit den Bondtechs auf die 20 mm Abstand des Chimeras oder musstest Du tricksen?

Wieviel X- und Z-Gewinn hast Du heraus geschlagen?

Gruß zero K

aber die beiden großen Motoren auf X, haufen Gewicht, Der Bondtech hat keine Übersetzung? sodass man Pancake nehmen könnte?

ansonsten evtl. 2 so zesty nimble dinger - wobei ich die live noch nicht gesehen habe.

@zero K:

Die Teflonrohre von Bondtech zu Chimera sind ganz leicht gebogen. Vllt. 1-2 mm. Es scheint aber keine Probleme zu machen. Ich hab' übrigens den alten Chimera mit 18mm Abstand, weil ich den noch rumliegen hatte. Der Chimera+ sollte besser passen.

Ich hätte mir sonst wahrscheinlich besser das Ding zugelegt: https://www.bondtech.se/en/product/bmg-x2-extruder/
Hab' ich aber erst gestern gefunden...

Den Bauraum muss ich erst noch ausmessen

-

@Wessix:
Ich glaub der Bondtech ist 3:1 übersetzt wie der e3d Titan auch. Kleinere Motoren sind eine sehr gute Idee - müsste ich aber erst bestellen.

-

Ich hab' vorhin den ersten Dualdruck gestartet: eSun PVA + Colorfabb NGen. Leider haftet beides überhaupt nicht aufeinander. Werd's morgen mal mit PVA + Polyamid probieren.

anwofis hat geschrieben:Kleinere Motoren sind eine sehr gute Idee - müsste ich aber erst bestellen.

Manche Motoren sind von der Wärmeentwicklung extrem anders als die Standard-Motoren des RFx000.
Der angegebene Widerstand sollte meiner Information nach möglichst gering sein.
Und wenn man die Pancakes oder ähnlich kleinere Motoren nutzt, sollte man bei jeder Firmware-Änderung genau auf die Ströme achten. Sonst Phiepen die schnell ... und kurz. ^^

@Nibbels:

Hab mir jetzt 2 Stk. davon bestellt: https://www.ebay.de/itm/Short-Body-Nema ... 2162434600

Hoffe mal die passen?! Ströme kann man ja in deiner tollen Firmware direkt einstellen

-

Dann hat auch der Druck PVA + PA12 nicht funktioniert: beides haftet nicht. Hab' jetzt etwas PLA bestellt...
Momentan gefällt mir noch nicht so, dass der RF1000 den Toolchange mitten im Druck macht.

Was muss ich denn da in Cura 4 einstellen, dass er erst aus dem Druck herausfährt (vllt. zum Nullpunkt) und da dann den Extruder wechselt?