Wenn man nicht löten möchte und "nur" Schalten möchte, also kein PWM Signal braucht, sind die Arduino-Relais, die es überall gibt auch eine gute Option. Gnd, VCC und digitaler Steuereingang, passt sehr gut zu den Servo-Ausgängen auf dem Board.

Guter Punkt. Wer ein langsames PWM Signal will, kann sich vielleicht auch mit einem Solid State Relais behelfen, die gibt es auch als fertige Module. Für Lüfter muss man dann allerdings noch eine kleine Schaltung dazu basteln (Tiefpass mit Kondensator + Widerstand), denn Lüfter lassen sich nicht direkt mit einem PWM Signal betreiben.

Jetzt habe ich es endlich geschafft etwas mit dem E3D V5 Hotend und 0.6 mm Düse zu drucken. Es hat etwas länger gedauert mit einem erfolgreichen Druck, weil das PLA nicht mehr so gut auf dem Druckbett haften wollte, obwohl ich vorher die Platte mit Aceton und Silikonentferner gereinigt hatte. Es wurde ja in den vorigen Beträgen schon beschrieben, dass PLA und Keramikplatte nicht optimal sind. Ich habe dann Holzleim-Wassergemisch auf die Keramikplatte gepinselt und trocken lassen. Damit war die Haftung dann wieder deutlich besser.

Ergebnis bei 0.6 mm Druckdüse, Druckgeschwindigkeit 30mm/s (20mm/s 1. Schicht), Schichthöhe 0.25 mm, Linienbreite 0.75 mm, PLA bei 220°C. Entspricht ungefähr 5.6 mm³/s Flussrate. Was so das nutzbare Maximum meiner Konfiguration zu sein scheint. Leider ist etwas Warping aufgetreten, aber man kann ja nicht gleich alles haben. Der Octoprint-Zeitraffer zum Druck: Bei Test mit 40 mm/s und 215°C (~7.5 mm³/s) hat er irgendwann das Filament nicht mehr durchgeschoben bekommen und nur noch dran genagt. Da könnte man wohl die Temperatur erhöhen um dahin zu kommen. Wenn man jetzt nochmal Renkforce V2 und E3D vergleicht, Bestätigt sich nochmal was AthlonXP ja bereits geschrieben hat. Ich vermute, dass ich das V2 nicht mehr häufig einsetzen werde.

Danke micschi,
es ist immer schön wenn einem hier mal recht zu gesprochen wird.

Deine Durchflussgeschwindigkeit kam mir zu gering vor, daher habe ich gegoogeld:

https://help.prusa3d.com/de/article/max ... it_127176/

Die Durchfluss Geschwindigkeit hängt von verschieden Faktoren ab.
Maßgeblich ist hier die Größe der Schmelzkammer und die Wärmeleitfähigkeit des umgeben Materials.
Der Kunststoff hat natürlich auch seine eigenen Bedürfnisse!

Bei mir geht das PTFE Röhrchen durch die Schmelzkammer bis zum Düsenansatz.
Darum werde ich auch nicht die Maximale Durchflussmenge erreichen können.

Da der Bauraum der RFX000 klasse eigentlich nicht besonders groß ist,
halte ich das E3D V6 für die richtige Dimensionierung.
Eine 0,4 mm ist dafür der richtige Kompromiss.
Do solltest mal Spaßes halber mit einer 0,3 mm Düse drucken.

Je grösser die Düse und die Schmelzkammer, desto weniger funzt der Retract und umso mehr
kleckert die Düse!

Mein RF1000 läuft maximal mit 80 mm/s im Bogenmaß und gerade aus ( Infil ) mit 100 mm/s.
Die Druckqualität lässt dann natürlich nach.
Das sind Endgeschwindigkeiten, wo mein Drucker gerade noch kann, ohne zu ruckeln.

Ansonsten empfehle ich eine 0,4 mm Düse, mit einer Layerhöhe zwischen 0,15 bis 0,2 mm zum Drucken.
EW empfehle ich auf den Tatsächlichen Düsendurchmesser zu stellen.

An deinen Bildern sehe ich, du hast noch Luft in deinen Slicer Einstellungen, um das Druckbild noch zu verbessern.

Viel Spaß dabei!

LG AtlonXP

Wie funktioniert denn bei der Community Firmware mit Standardeinstellungen die erste Schicht? Wird da der Abstand irgendwie dynamisch verändert? Ich habe so den Eindruck, dass einfach das Ändern des z-Offsets keine wirklichen Auswirkungen hat.

Es gibt noch ein kleines Problem mit meinem Kühler, er ist 10 mm zu breit um die ganzen 245 mm in X zu nutzen, habe ich momentan auf 235 begrenzt. Da muss ich noch was machen. Entweder 5 mm höher kommen, dann ist er über der Aluplatte oder statt 40 mm Lüfter einen 30 mm Lüfter nehmen. Bin noch nicht sicher was ich mache.

Hallo micschi,

micschi hat geschrieben:Wie funktioniert denn bei der Community Firmware mit Standardeinstellungen die erste Schicht? Wird da der Abstand irgendwie dynamisch verändert? Ich habe so den Eindruck, dass einfach das Ändern des z-Offsets keine wirklichen Auswirkungen hat.

Die Community-FW kann tatsächlich in der ersten Schicht den Abstand Düse/Bett dynamisch ändern (allerdings nur in eine Richtung --> größer, nie kleiner). Dazu muss die Funktion 'SenseOffset' aber per GCode aktiviert werden. Genaueres weiß ich nicht, da ich 'nur' die Conrad-FW verwende, aber mehr Informationen findest du in der Wiki.

Z-Offset
Falls du tatsächlich den Z-Offset ansprichst, sollte diese sehr wohl einen Einfluss zeigen. Im Extremfall dann, wenn der Düsen/Bettabstand Null wird. Falls du aber nur die Layerhöhe des ersten Layers meinst, dann lese 'mal hier nach.

Falls von Anfang an der Düsen/Bettabstand etwas zu groß ist, gibt es einen Trick, die Haftung zu erhöhen, ohne den Bettabstand neu zu 'kalibrieren'. Dazu kann man im Slicer eine fette Raupe im ersten Layer vorschreiben. So 150%-200% des Düsendurchmessers geht da locker. Da legt der Drucker Raupen fast so dick wie die Startmade hin. Den Trick sollte man nur vorübergehend verwenden. Der Bettabstand sollte möglichst bald korrigiert werden.
Aber der Düsen/Bettabstand sollte mit dem Z-Offset Scan der Community-FW automatisch ermittelt werden (vorher ist ein HBS nötig). Näheres siehe die Wiki.

Lüfterkollision
Hier könntest du einfach einen 'Trichter' konstruieren und ausdrucken, der es erlaubt, den Lüfter höher zu montieren um Kollisionen zu umgehen. Dann musst du keinen kleineren Lüfter einsetzen und kannst den größeren weiterverwenden. Lass deiner Fantasie freien Lauf! Dazu ist natürlich ein CAD Programm nötig (OnShape ist gratis, On-Line und enthält bereits einen Großteil der dich interessierenden Komponenten).

Gesundheit!

mjh11

RF1000 Sense Mod kompletter Ablauf

Hier ein Video dazu:

https://www.youtube.com/watch?v=iu9Nft7SXD8



LG AtlonXP

rf1k_mjh11 hat geschrieben: Z-Offset
Falls du tatsächlich den Z-Offset ansprichst, sollte diese sehr wohl einen Einfluss zeigen. Im Extremfall dann, wenn der Düsen/Bettabstand Null wird. Falls du aber nur die Layerhöhe des ersten Layers meinst, dann lese 'mal hier nach.

Ich habe es nochmal getestet. Ich habe am Anfang des Druckes mit den Tasten am Drucker die z-Höhe angepasst, bis benachbarte Filamentlinien ausreichend Kontakt hatten. Ich musste dafür 0.3 mm runter gehen, obwohl ich vorher HBS und z-Offset-Scan plus speichern im EEPROM ausgeführt hatte. Der Wert entspricht so etwa dem Scan Ergebnis - 0,1 mm. (Beim letzten Mal bin ich nur bis 0.2 mm gegangen und deshalb war auch keine Änderung sichtbar.)

rf1k_mjh11 hat geschrieben: Lüfterkollision
Hier könntest du einfach einen 'Trichter' konstruieren und ausdrucken, der es erlaubt, den Lüfter höher zu montieren um Kollisionen zu umgehen. Dann musst du keinen kleineren Lüfter einsetzen und kannst den größeren weiterverwenden. Lass deiner Fantasie freien Lauf! Dazu ist natürlich ein CAD Programm nötig (OnShape ist gratis, On-Line und enthält bereits einen Großteil der dich interessierenden Komponenten).

Ich habe deine Idee direkt aufgegriffen, auch weil ich den Bauteillüfter noch anbauen wollte. Hier gibt im Forum ja schon etliche kreative Lösungen dazu. Danke für den Hinweis auf OnShape, merk ich mir als Alternative vor. Ich nutze schon seit Jahren Fusion360 für Privatanwender, welches auch kostenlos ist und für mich gut funktioniert. Ich nutze es auch für CNC Teile.
Zuerst bin ich dem Kühler (Coldend) mit der Metallsäge zu Leibe grückt, um die 10 mm Verfahrweg in X wieder zu bekommen. Für den Trichter habe ich einen Ansatz gewählt, der Extruderlüfter und Bauteillüfter in ein Teil integriert. Es waren zwei Iterationen nötig. Die erste hat wieder zu Einschränkungen im Verfahrweg geführt. Die Luftkanäle hatte ich aneinander vorbei konstruiert. Und war sehr umständlich zu montieren, da die Schrauben kaum mit Inbusschlüssel erreichbar waren, Ich musste Löcher ins Teil bohren um dran zu kommen. Bei der 2. Variante habe ich den Luftkanal für das Bauteil einfach durch den Kanal für den Extruder laufen lassen, da der Kanal recht groß ist. Der Bauteillüfter ist über den Extruderlüfter gekommen, um die Montageschrauben freizulassen. So kann das für mich erstmal bleiben, funktioniert ganz gut und ist recht kompakt. Ich würde beim nächsten Mal statt 40iger und 25iger Lüfter zwei 30iger nehmen, ergäbe mehr Reserve für Bauteilkühlung.

AthlonXP hat geschrieben: RF1000 Sense Mod kompletter Ablauf

Hier ein Video dazu:

https://www.youtube.com/watch?v=iu9Nft7SXD8

Habe ich mir angeschaut und war sehr hilfreich für das Verständnis. Ein weiteres Video zum z-Offset Scan hat auch geholfen: https://www.youtube.com/watch?v=fMQkmQcvRWk .

Ich habe allgemein eine Frage zur Community Firmware. Es gibt ja den Wiki und zahlreiche Einträge im Forum, die immer helfen, wenn man Fragen zu einem konkreten Feature hat. Aber gibt es so etwas wie einen roten Faden, etwa eine kurze Menübeschreibung? Ich denke, dass wäre für Umsteiger bzw. Neueinsteiger sehr hilfreich. Ich stelle immer wieder fest, dass ich nicht wirklich weiß, was die Menüeinträge und Statusseiten bedeuten. Das wäre auch hilfreich bei der Frage wie steil die Lernkurve ist, wenn man von der offiziellen Firmware wechselt. Bei mir war das auch der Grund, dass ich lange gezögert hatte mit dem Firmwarewechsel.

Der Drucker ist wieder zusammengebaut und funktioniert. Ich kann jetzt hoffentlich ein Weile einfach Teile drucken.
Danke nochmal an Alle für die Unterstützung!

Hallo micschi,
außer das hier:
wiki/index.php/Kategorie:CommunityMod_Firmware

und das hier:
https://github.com/RF1000community/Repe ... er%C3%A4te

Mehr gibt es zu unserer Community FW nicht.
Es gibt noch ein paar einzelne Beschreibungen, wo auch im WIKI stehen.

micschi hat geschrieben: Ich habe es nochmal getestet. Ich habe am Anfang des Druckes mit den Tasten am Drucker die z-Höhe angepasst, bis benachbarte Filamentlinien ausreichend Kontakt hatten. Ich musste dafür 0.3 mm runter gehen, obwohl ich vorher HBS und z-Offset-Scan plus speichern im EEPROM ausgeführt hatte. Der Wert entspricht so etwa dem Scan Ergebnis - 0,1 mm. (Beim letzten Mal bin ich nur bis 0.2 mm gegangen und deshalb war auch keine Änderung sichtbar.)

Da stimmt was noch nicht!
Üblich wäre noch eine Korrektur von -0,03 bis -0,06 mm.

Sende deinem Drucker bitte: M3013 P1
Er sollte dir antworten mit der Ausgabe der Matrix.
Stelle diese hier bitte zur Ansicht rein.
Stelle ebenso deinen Start Code von deinem Slicer hier zur Ansicht rein.

LG AtlonXP

AtlonXP hat geschrieben:Hallo micschi,
außer das hier:
wiki/index.php/Kategorie:CommunityMod_Firmware

und das hier:
https://github.com/RF1000community/Repe ... er%C3%A4te

Mehr gibt es zu unserer Community FW nicht.
Es gibt noch ein paar einzelne Beschreibungen, wo auch im WIKI stehen.

Ja die hatte ich mir angeschaut, aber war angesichts der vielen Informationen überfordert. Ich würde mich mal an einer Wiki Seite für Menü probieren. Eine Tabelle 1. Spalte mit Fotos aller RF1000 Menüs rein und danach Spalte ab welcher Firmwareversion und eine Spalte mit kurzer Erklärung und evtl. eine 4. mit Links zum Thema. Ich würde eintragen, was ich schon weiß und Andere könnten ergänzen. Macht das aus eurer Sicht Sinn?

AtlonXP hat geschrieben: Da stimmt was noch nicht!
Üblich wäre noch eine Korrektur von -0,03 bis -0,06 mm.

Sende deinem Drucker bitte: M3013 P1
Er sollte dir antworten mit der Ausgabe der Matrix.
Stelle diese hier bitte zur Ansicht rein.
Stelle ebenso deinen Start Code von deinem Slicer hier zur Ansicht rein.

LG AtlonXP

Start G-code: End G-code: Extruder hat keinen G-code bei mir.

letzter HBS nach Kalibrierung des Heizbettes und vor dem z-Offset Scan. Sofern der z-Offset Scan die Matrix nicht ändert, sollte sie das sein. Bin gerade nicht in der Nähe vom Drucker und kann deshalb nicht nachschauen.