Hallo zusammen,

Mit der Glasscheibe muss ich etwas hinzufügen.
Im Moment kann ich mit der Bett- Temperatur nicht höher wie 95C°.
Demnächst geht es wieder höher.
Bis zu dieser Temperatur hebt da von selbst wahrscheinlich gar kein Kunststoff.
Die Haftung ist nicht gegeben!
Zu mindest bei meinen Scheiben nicht.

Da man die Scheiben aber bedenkenlos vergewaltigen kann (geringe Kosten) und es fast für jeden Kunststoff ein Haftmittelchen gibt, (da bin ich erfolgreich am Experimentieren)
ist man mit dieser Lösung sehr flexibel und braucht auch nicht im Druckerinnenraum zu Hantieren.

Wer es noch nicht kennt, hier der Link:
http://www.rf1000.de/viewtopic.php?p=16006#p16006

LG AtlonXP

Mich hat es auch erwischt.... Garantie fall?!

Hallo zusammen,

ich sag da nur oh jeh!

C….. hat da ein echtes Problem.
Hier sieht man die Spannungsrisse ganz am Anfang!
Das ist in meinen Augen ein klarer Reklamationsgrund.

LG AtlonXP

RoboCop hat geschrieben:Mich hat es auch erwischt.... Garantie fall?!

Grundsätzlich, wenn dich dieser einzelne Ausrutscher nicht stört, würde ich erstmal damit weiterdrucken.
(- Um Erfahrung zu sammeln, aber nicht um deine Garantiezeit zu verschwenden.)
Schön ist es nicht und eigentlich solltest du nach meinem Gefühl ein Bett haben, das du im Sinne der Anleitung benutzen darfst, ohne dass es innerhalb 2 Jahren kaputt geht. (Ich bin definitiv kein Anwalt, kein Gewährleistungsexperte)

Bei meinem Bett kann ich dazu nur sagen:
Ich hab nie herausgefunden, warum genau es sich zerlegt hab. Das sollte aber auch nicht meine Aufgabe als Kunde sein(?).
Damit meine ich: Wars das Filament? Wars Ermüdung? War die Keramik in sich verspannt, Materialfehler? Sonst was?

Für mich wäre noch interessant was du drucken wolltest.
Bei ABS hat mich bisher richtig genervt, dass das Bett eigentlich grenzwertig ok war, aber bei nur kleiner Verschmutzung das ABS nicht mehr so gut halten wollte. Und dann fand ich ASA-X und mein Bett war Schrott

Gut funktioniert:
- PETG
- TPE
- PLA meistens
- (weitere)

PETG steht nichtmal auf der Liste der unterstützten Materialien auf der Bausatz-Seite Ist aber für den Drucker vermutlich "Das Material".

AtlonXP hat geschrieben:Hallo zusammen,

ich sag da nur oh jeh!

C….. hat da ein echtes Problem.
Hier sieht man die Spannungsrisse ganz am Anfang!
Das ist in meinen Augen ein klarer Reklamationsgrund.

LG AtlonXP

Ohne Conrad in Schutz zu nehmen: Dass ein Hersteller, der zuliefert in irgendeiner Form arg schlampt, gabs ja schon!
z.B. bei den Filament-Ritzeln und bei den Motorritzeln.
Das war optisch sichtbar. Nur weiß ein Neukunde nicht, dass es darauf ankommen könnte. Im Fall des Druckbetts sieht man vorher leider nichts.
Es wird schon irgendeine Glaskeramiksorte geben, die hält.

Mein letztes Druckbett ging (leider) völlig zerstört zu Conrad zurück. Ich hatte noch einen Testdruck gemacht. Auffällig war, dass auf der rechten Bettseite extrem viel ausgebrochen war, in der Mitte dieses bisschen, was ich euch gezeigt hatte und links ist mein Bauteil mit einem Knack abgegangen, aber ohne die Oberfläche abzureißen. Das lag nicht an veränderten Temperaturen oder Layerhöhen!
Conrad hat nun auch ein Sample meines ASA-X ^^. Was die damit machen kann ich allerdings nicht ahnen.

LG

Ich habe carbon mit hips als Stütz Material gedruckt. Das Teil lies sich sehr schwer lösen, obwohl ich sogar das Bett auf max Temperatur aufgeheizt habe. Es war im Durchmesser ca 80mm. Nur mit starken drehen ließ es sich lösen, nur leider blieb ein Teil am Bett kleben.

Habe mir die Tage eine Riesen Spachtel besorgt und angeschliffen.

Guten Morgen,
zur zur Info: Mir ist das gleiche passiert. Bei einem ABS-Druck hatte ich einen im Schadensbild ähnlichen Splitter im Werkstück.
Beim nächsten ABS-Druck katte ich ein etwa 5Cent grosses Bruchstück aus dem Druckbett gelöst. Es ist schlichtweg hinüber. Da mir weder etwas auf die Platte gefallen ist bin ich neben den anderen Unzulänglichkeiten des Druckers wieder einmal entsprechend sauer. Allerdings hatte ich einige Drucke zuvor mit Klebestift gearbeitet.
Viele Grüße.

Das darf einfach nicht passieren. Es kann nicht sein, dass man die meisten FIlamente überreden muss um zu haften und andere das Bett sogar ohne zusätzlich aufgebrachte Kraft zerbrechen.

Um auch mal eine andere Welt zu sehen: Ich habe mein altes Heizbett, von der vorletzten Druckplatte noch hier gehabt.

Die Keramik hab ich weggemacht,
das Heizbett gereinigt
und bei ebay.de vier Anbieter für Carbonplatten angeschrieben.
Über einen Bekannten hab ich vor ein paar Wochen schon ein paar Platten Pertinax bekommen.

http://www.alfa-carbon.de hat am nettesten geantwortet.
Die haben auch ein paar günstigere Platten dagehabt, 3mm stark, die Fehler hatten. Fehler machen mir nichts aus, die Platte musste für mich nur 3mm stark sein und absolut steif sein. Für mich zugesägt, mit den Heizbettmaßen hat mich die Platte mit Macken und Laminierfehlern schlussendlich 40Euro gekostet. Eine schöne Platte hätte grob 50Euro+ gekostet.
3mm, weil meine Keramik 4mm hat und das Pertinax, welches ich schon besaß 1mm dick ist. So kann ich ohne die Z-Schraube zu justieren die Heizbetten tauschen.

Letzte Woche habe ich dann (mit Atemschutzmaske) die Löcher exakt gebohrt,
nochmal nachgeschliffen, bis alles gepasst hat,
die Platte mit 3M 468MP (siehe Thread von Primoz) beklebt
und unten das Heizbett und oben das Pertinax angeklebt.
Läuft

Allzuviel kann ich heute noch nicht über die neue Pertinax-Druckplatte sagen, aber etwas:
- ABS hält. Aber wenn es warpen will, tuts das. Aber es hält auf der Platte bis Zimmertemperatur. Das Abziehen hört sich dann in etwa an wie ein Papierzirpen. Wenn man mit der Temperatur unter 80°C geht, fällt ABS nicht sofort ab, sondern bleibt dran. Auch wenn sich einige Ecken angehoben hatten.
- PETG hält auch.

Nachteile:
- Wegen dem Carbon kann ich nicht über 100°C und wirklich nicht über 110°C.
- Wegen dem Pertinax könnte ich nicht über 120°C, kurzzeitig geht 150°C (Quelle: http://www.karrer-works.ch/DownloadDate ... tstoff.pdf)

Das Carbon schließt die 120°C/150°C für Pertinax erstmal aus, doch man darf den HBS-Scan nicht vergessen.
Den HBS mache ich mit diesem Druckbett natürlich kalt. Dann einmal kurz den mhier Z-Offset-Scan und dann Matrix speichern. Anschließend mache ich die Z-Feinjustierung vor dem Drucken mit dem Sense-Offset des Firmware-Mods.
(Da liegen auch zusätzliche Vorteile von der Keramik: Alles, was die Silikonheizmatte aushält, hält auch die Keramik aus. Der HBS ist für die Keramik kein Problem. Bei DDP oder Pertinax unter Umständen schon.)

Aber ich bleibe dabei! Das ist keine Lösung. Ein Druckbett für 110Euro darf sich nicht selbst zerlegen. Wenn das Glasscheiben wären, die 5-7 Euro kosten. Ok. Aber nicht bei einer Keramik, die man dermaßen teuer nachkaufen muss.
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Gl%C3%A4ser
Es gibt so viele Glastypen. Es wird doch ein Hersteller eine Keramik fertigen können, die dem Einsatzzweck gerecht wird...

LG

Edit: Carbon+Heizmatte wiegen ca. 530g

Nibbels hat geschrieben: Es gibt so viele Glastypen. Es wird doch ein Hersteller eine Keramik fertigen können, die dem Einsatzzweck gerecht wird...

Interessant wäre vielleicht noch transparentes Aluminium (Alon). Wenn ich es richtig lese, ist das Zeug etwas flexibler als normale Gläser/Keramiken.

Ansonsten wird man meiner Meinung nach bei allen anderen glasigen Werkstoffen auf das gleiche Problem stoßen. Die sind halt eher darauf ausgelegt Schläge und Stöße auszuhalten. Bei den Zugkräften, die ein abkühlendes Druckobjekt auf die Oberfläche ausübt würde wahrscheinlich sogar eine Saphirglas-Platte früher oder später versagen.
Um das dauerhaft zu überstehen müsste eine Platte eher weicher als härter sein, so wie das bei den DDPs/Pertinax der Fall ist. Dummerweise geht das sofort auf Kosten der Temperaturbeständigkeit.
Das hier klingt auch recht interessant. Nur leider ist man bei dem Material scheinbar noch nicht über die Grundlagenforschung hinaus gekommen
Irgendwie ist das alles zum Mäuse melken.

Hallo,

ich glaube, es sind Spannungsrisse verursacht durch Temperatur und nicht von den Druckteilen, die eine mechanische Kraft ausüben.
Ein echtes Ceran Glas sollte es aushalten.

Mir ist aufgefallen bei meinen Glasgeschichten:
Das Glas kühlt schneller ab wie das Druckteil und deshalb wird das Glas ungleichmäßig nachgeheizt von dem abkühlenden Kunststoff.
Das erzeugt unterschiedliche (Temperaturen) Spannungen in der Scheibe und diese scheint auf Dauer zu empfindlich zu sein.
Deshalb meine ich, ein Materialfehler.

Sollte eine meiner 2 mm Klofenster Glasscheiben so den Geist aufgeben, werde ich hier eine Meldung abgeben.
Bis dahin sage ich mal: Nehmt 2 mm Klofenster Glas, das hält scheinbar mehr aus.

Ich kann jetzt wieder höher mit meiner Betttemperatur, vielleicht gibt es auch bei mir bald, die erste Glasleiche, verursacht durch Temperatur Unterschiede.

In Neuenstadt hatte ich es angesprochen:
Unsere Bettheizung auf einen Kunststoff zu verkleben, halte ich für unklug.

Grund:
Die Heizung ist sehr stark.
Der aufgeklebte Kunststoff, hier Carbon, verteilt die Wärme sehr langsam.
Somit entsteht eine schlechte Wärme Verteilung (zumindest eine sehr träge).
Das Heizbett und vor allem der Thermistor sind für so was, falsch ausgelegt und angeordnet.

Konkret:
Ich befürchte bei schnellem Aufheizen, dass das Heizbett (Silikon) auf kleiner Flamme gegrillt wird bis es der Thermofühler registrieren kann.
Da die Wärmeabgabe auch an den Heizdrähten vermindert ist, heizen die sich auch übermäßig auf.

Deshalb mein Rat:
Nehm Gas weg von der Heiz Leistung.
Ich habe es in der FW gesehen, man kann diese Leistung reduzieren, dann dauert es halt etwas länger bis das Bett auf Temperatur ist.
Mit dem G Code M 205 kann man den Wert ausfindig machen und mit M 206 irgendwo von 255 auf sagen wir mal auf 180 setzen.

LG AtlonXP

Habe ich als "Empfehlungen für Sie" von Conrad geschickt bekmomen



Wieviele Autos wurden von Toyota jetzt zurückgerufen? ......


Hoho wenn ich mir das nochmal anschaue .... Rauchwarnmelder gleichmitbestellen, sollt mir das ein versteckter Hinweis sein?