Ah jetzt verstehe ich, sorry für die lange Leitung OK, dann gibt es das Problem nicht, dafür riskiert man einen Bruch der Heatbreak. Die ist relativ empfindlich (da recht dünn an der engsten Stelle), also bitte Vorsicht walten lassen.

Daher bevorzuge ich Heatbrakes die oben zylindrisch also ohne Gewinde sind und in eine passende Bohrung des Lamellenkühlers eingeführt ausgerichtet und mit einem Gewindestift fixiert werden.
Auch die Höhenausrichting beim Align Extruders ist so denkbar einfach.

Gruß, zero K

Servus,

habt ihr eigentlich auf 2 Kugelumlauf-Linearlagerschienen aufgerüstet bei der Y-Achse?
Ist das grundsätzlich sinnvoll oder gibts auch Gründe dagegen?

Wo habt ihr eure Schienen bezogen? (Da sie beim C ja nimmer verfügbar sind.)
LG

Guten Morgen

An meiner Y-Achse sind zwei Profilschinen.
Aus Spieltrieb habe ich mir eine Zweite dran gebaut.
Keine Ahnung wo ich die bestellt habe - das könnte "Sorotec" oder "Dold-Mechatronik" gewesen sein.
Achte auch auf den Lochabstand an den Enden.

Ich bin mir nicht so sicher, dass für diese Belastung wirklich zwei Schienen nötig sind - zum Fräsen ja - das war aber bisher nicht mein Ziel.
Martin (mhier) hat dazu einiges an Erfahrung gesammelt.

Gründe dagegen finde ich aber auch nicht - aber dein persönlicher Pfuschfaktor zum Schrauben sollte gering sein - nicht dass es in einer Endlage klemmt - damit kann man sich die theoretisch präzisere Führung zunichte machen.

Ich habe den Drucker damals ohne Zahnriemen so etwa 20 bis 30 ° nach vorn und nach hinten gekippt um zu kontrollieren ob ich die Schienen parallel zu einander ausgerichtet habe. Auch wenn die Anschläge der Profilschienen gefräst sind, so ein bisschen Pfusch ist überall.

Gruß, zero K

Also ich habe zwei Linearschienen für die y-Achse, aber nur weil ich den Drucker auch zum fräsen aufgerüstet habe. Dafür halte ich das für sehr sinnvoll, zum reinen Drucken ist es wohl eher übertrieben. Ich habe ebenfalls die Zahnriemen durch Kugelumlaufspindeln ersetzt, auch das macht aber eher nur beim Fräsen Sinn und treibt ansonsten wohl nur den Aufwand in die Höhe. (Natürlich wäre eine eigenständige CNC-Fräse besser, ich hab aber einfach den Platz nicht)

Hier eine Beurteilung meinerseits:

Mehrere Jahre hatte ich nur eine Unterschiene verbaut,
obwohl ich noch zwei Stück vorrätig hatte.
Für die Druckqualität reicht eine Schiene aus.

Das Druckbett ist somit an den äußeren Kannten links/rechts etwas weicher (nachgiebiger).
Das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein.

Wer jedoch sein Druckteil mit Hammer und Meißel (übertrieben?),
in seinem Drucker entfernt, der wird beobachten,
dass er öfters mal einen HBS durchführen sollte.
Ein leichtes Verstellen des Levels der Druckplatte, ist hier durchaus möglich.

Es ist immer besser, wenn man die Möglichkeit hat,
die gesamte Druckplatte aus dem Drucker zu nehmen
und außerhalb das Druckteil entfernt.

LG AtlonXP

Servus,
kurzes Update:

- Firmware neu hochgeladen mit 22s statt 12s decouple test Zeit
- Montage und PID durchgeführt Stimmen die Einstellungen so?
LG, Daniel.

fichtenmoped hat geschrieben:Servus,
kurzes Update:

- Firmware neu hochgeladen mit 22s statt 12s decouple test Zeit
- Montage und PID durchgeführt

Stimmen die Einstellungen so?


LG, Daniel.

Es passt so!
Ich habe extra noch mal nachgeschaut wegen „I-drive min: -30“
Es muss -30 heißen.

Wie war dein PID?
Mit Repetier Host kannst du dir das Temperatur / Zeit Diagramm anzeigen lassen.
Interessant ist das Überschwingen der Heizung.
+/- 1C° Toleranz ist sehr gut.

Nachtrag:
Ich sehe gerade, dass der Y- Riemen an deiner Umlenkrolle nach oben abhaut.
Das darf nicht ein!

Mögliche Ursache:
Wenn die Riemen zu stark gespannt sind, dann neigen sich die Riemenspanner der Spannkraft zu.
Somit steht die Umlenkrolle nicht mehr senkrecht.

Das hat eine höhere Abnutzung zur Folge.
Es können auch die Motorwellen brechen!

Der Riemen darf nur so weit angespannt werden, so dass der Spanner noch senkrecht steht.
In der Montageanleitung gibt es eine Anweisung mit Hilfe einer 1L Wasserflasche.

Bitte überprüfe auch die anderen Riemen und Spanner.


LG AtlonXP

Servus,

blöde Frage: Was ist Repetier-Host?

AtlonXP hat geschrieben:Wie war dein PID?

Suboptimal 3°C Überschwingen und während dem Druck 4°C unter Setpoint.
Vielleicht ist was schief gelaufen beim PID Tune.

AtlonXP hat geschrieben: Bitte überprüfe auch die anderen Riemen und Spanner.

Werd ich mir anschaun.

Hab heute einen Benchy gedruckt. Haftung am Tesafilm am Heizbett war gut. Aber nach 3mm Höhe ist das 1,75mm PP-Filament vom Extruder Ritzel gehüpft. Am Dienstag werd ich weiter investigieren.

LG, Daniel.

fichtenmoped hat geschrieben:
blöde Frage: Was ist Repetier-Host?

Repetier-Host ist eine Benutzeroberfläche mit zwei einfachen Slicern.
Das Programm wurde von Conrad auf der SD Karte mit beigelegt.
Man sollte es auf dem Rechner installiert haben, da es manches vereinfacht.
Im Benutzerhandbuch wird es auch erwähnt vielleicht sogar beschrieben.

fichtenmoped hat geschrieben:

AtlonXP hat geschrieben:Wie war dein PID?

Suboptimal 3°C Überschwingen und während dem Druck 4°C unter Setpoint.
Vielleicht ist was schief gelaufen beim PID Tune.

Wenn der PID korrekt gemacht wurde,
dann ist Heizregelung nur in der Lage ordentlich zu regeln,
wenn die Bauteilkühlung ausgeschaltet ist.
Sollte die Blassluft während des Druckens gegen deinen Heizblock blassen,
dann brauchst du dich nicht wundern.
Ist das so?

fichtenmoped hat geschrieben: Haftung am Tesafilm am Heizbett war gut. Aber nach 3mm Höhe ist das 1,75mm PP-Filament vom Extruder Ritzel gehüpft.

Ich hoffe doch das dass kein klar durchsichtiges Tesa Band ist wie wir es kennen?
Dieses ist aus PVC und sondert Salzsäure ab (HCL), es greift deine Führungsschienen an.
Die sehr Korrosionsanfällig sind.
Das trifft vor allem auf die Führungen von THK zu!
Es sollte wirklich das braune Pack Band sein, da es auch aus PP ist!

Tja der Abstand von Hot End Mund zum Transportritzel ist wohl zu groß!
Da musst du dir was einfallen lassen.

Noch ein Tipp:
Die Gegendruckrolle habe ich mit Hilfe eines Akkuschrauber und dem Dremel an der Stelle,
wo der Filamentdraht laufen sollte, leicht (wenige zehntel mm) hohl geschliffen.
Mit einer etwas längeren passende Schraube (M4?) und unterschiedlichen Unterlegscheiben und Muttern, wurde dieses kleine Lager mit verbaut, so dass ich eine Zentrische Achse zum Einspannen hatte und das Lager blockiert war zum Schleifen.

LG AtlonXP