Meine Temperaturangaben während des HBS gelten generell in Verbindung zu deiner originalen Firmware und dem originalen V3 Hot End.
Das hat nichts damit zu tun, was du später verdrucken möchtest.

Das Druckbett verändert im warmen Zustand sein Höhenprofil.
Das V3 Hot End ist zum Teil aus Kunststoff (PEEK) und hat daher eine enorme Längenausdehnung ähnlich dem V2 Hot End.
Diese beide Hot Ends, haben erst nach etwa 20ig Minuten ihre tatsächliche Länge erreicht!
Die tatsächliche Länge wird während des HBS auch gemessen.

Hier findest du etwas über das V2 Hot End und seiner Längenausdehnung:

viewtopic.php?p=21710#p21710

LG AtlonXP

Ich verwende eine FR4 Platte für PLA und PETG. Die ist mit Klemmen befestigt, so das man die notfalls auch abnehmen kann. Ich raue die mit 1000er Papier immer wieder ganz leicht an. Besonders dort, wo der letzte Druck war. Vom Vorteil, wenn man die etwas länger aufheizt. Ist bequem und mir reicht das aus. Auf jeden fall komme ich da besser zusammen als mit dem BlueTape. Ich habe da einiges bereits probiert und das mit der Platte hat gepasst. Fragt mich aber ja nicht um eine Quelle, ich habe keine Ahnung, ich habe das mit ein paar anderen Sachen mal wem abgekauft.

AtlonXP hat geschrieben: Sollte dieser Störungslos durchgelaufen sein, dann bitte dem Drucker über die Slicerkonsole den
Befehl: „M3013 P1“ (Die aktuelle Matrix des HBS ausgeben) senden.
Du bekommst eine Zahlentabelle angezeigt.
Den Kopierst du und stellst diese Tabelle hier rein.
Ich schaue mir das Ding dann an.

LG AtlonXP

Hallo AtlonXP,

es ist wirklich sehr nett von Dir, dass Du Dir die Firmware Version näher angeschaut hast, die auf meinem RF2000v2 installiert ist. DANKE!!

Beim Versuch Filament einzulegen hat sich zudem herausgestellt, dass das Hotend verstopft ist. Weiter als bis zur Oberkante des Düsenstocks lässt sich das Filament nicht hineinschieben und ist dann anschließend an der Spitze dunkel verdreckt und klebrig.

Bevor ich das Hotend nun aber ausbaue, zerlege und schaue, ob es sich noch retten lässt, habe ich zuvor auf dem nackten Druckbett und ohne vorhergehende Feinjustierung der Z-Achse noch einen Heat Bed Scan durchgeführt und anschließend per Pronterface die Werte ausgelesen. Die Matrix sieht folgendermaßen aus:

„M3013: current heat bed z-compensation matrix:
front left ... front right
... ... ...
back left ... back right
;7;0;15;35;55;75;95;115;135;155;175;195;215
;0;-0.94;-0.94;-0.88;-0.82;-0.75;-0.70;-0.68;-0.65;-0.65;-0.64;-0.65;-0.65
;30;-0.94;-0.94;-0.88;-0.82;-0.75;-0.70;-0.68;-0.65;-0.65;-0.64;-0.65;-0.65
;50;-0.93;-0.93;-0.86;-0.80;-0.74;-0.69;-0.66;-0.64;-0.63;-0.63;-0.63;-0.63
;70;-0.91;-0.91;-0.85;-0.79;-0.73;-0.68;-0.65;-0.63;-0.62;-0.62;-0.62;-0.62
;90;-0.91;-0.91;-0.84;-0.78;-0.72;-0.68;-0.64;-0.62;-0.61;-0.61;-0.60;-0.60
;110;-0.90;-0.90;-0.83;-0.77;-0.71;-0.67;-0.64;-0.62;-0.61;-0.60;-0.59;-0.59
;130;-0.90;-0.90;-0.83;-0.77;-0.71;-0.66;-0.63;-0.62;-0.60;-0.60;-0.59;-0.59
;150;-0.89;-0.89;-0.82;-0.76;-0.70;-0.65;-0.63;-0.61;-0.59;-0.58;-0.58;-0.58
;170;-0.88;-0.88;-0.81;-0.75;-0.69;-0.64;-0.62;-0.60;-0.59;-0.58;-0.58;-0.58
;190;-0.87;-0.87;-0.81;-0.74;-0.68;-0.63;-0.60;-0.58;-0.57;-0.57;-0.57;-0.57
;210;-0.88;-0.88;-0.80;-0.75;-0.68;-0.63;-0.59;-0.58;-0.57;-0.56;-0.57;-0.57
;230;-0.88;-0.88;-0.81;-0.74;-0.68;-0.63;-0.59;-0.57;-0.56;-0.55;-0.56;-0.56
;250;-0.86;-0.86;-0.79;-0.73;-0.66;-0.60;-0.56;-0.54;-0.54;-0.53;-0.54;-0.54
;270;-0.86;-0.86;-0.79;-0.73;-0.65;-0.59;-0.55;-0.54;-0.53;-0.54;-0.55;-0.55
;290;-0.86;-0.86;-0.79;-0.73;-0.65;-0.59;-0.55;-0.54;-0.53;-0.54;-0.55;-0.55
offset = -1360 [steps] (= -0.53 [mm])
g_uZMatrixMax[X_AXIS] = 12
g_uZMatrixMax[Y_AXIS] = 15
g_nActiveHeatBed = 1“

Bin gespannt, was Du zu den Werten sagst!?

Viele Grüße,
Martin

af0815 hat geschrieben:Ich verwende eine FR4 Platte für PLA und PETG.

Hallo af0815,

etwas in dieser Art fände ich auch deutlich sympathischer als das regelmäßige hantieren mit Klebeband. FR4 scheint als Dauerdruckplatte ja auch recht beliebt zu sein. Ansonsten hatte ich auch gelesen, dass Pertinax ganz gut und ähnlich zu handhaben sein soll wie FR4.

Mein erster 3D Drucker war seinerzeit ja ein kleine RF100v1, der mit seiner unbeheizten Glasplatte samt Conrad Druckbettfolie bei PLA eine richtig gute Haftung hatte. Ohne Spachtel war damit kein Druck von der Platte zu lösen.

Deshalb hege ich insgeheim noch den Wunsch, auch beim RF2000 eine vergleichsweise unkomplizierte Lösung zu finden.
Dafür bin ich dann auch gerne bereit, verschiedene Dauerdruckplatten auszuprobieren.

Beste Grüße,
Martin

Das hast du gut gemacht.
1.) Es ist ein Muss, dass alle Zahlenwerte ein Minus Vorzeichen haben.
Das ist bei dir so I.O.

2.) Schaue die deine Zahlenwerte immer an den Ecken außen an.
Hier siehst du wie schräg dein Bett etwa steht.

Vorne Links -0,94 ; Vorne Rechts -0,65
Hinten Links -0,86 ; Hinten Rechts -0,55

Damit dein Drucknett gelevelt ist, empfehle ich dir Vorne Rechts und Hinten Rechts 0,3 mm zu unterlegen.
Der Rest ist Toleranz.
Ich hoffe, dass das mit dem Unterlegen genauso funzt wie am RF1000.
Schau doch bitte nach, ob die vier ALU Stöpsel wo dein Druckbett aufgelegt ist, sich herausschrauben lassen.
Ich würde entweder aus Papier oder sogar ein paar Unterlegscheiben Drucken und unterlegen.
Ein Blatt Druckerpapier gleich 0,1 mm dick.

Wenn du damit fertig bist, mach noch mal einen HBS und schau dir deine Zahlenwerte an.
Konkret ist das Bett ebener?

Achtung:
Wenn du an deinem Hot End schraubst, dann wirst du sehen dass man das auch stufenlos in der Höhe befestigen kann.
Wenn du daran drehst, musst du wieder auf deinen Düsen <-> Bett Abstand achten.
Ist dieser zu gering, dann Crash!

Bevor wir jetzt weiter machen, mache folgendes:
Drucker ist am PC per USB angeschlossen und mit der Slicerkonsole verbunden.
Home den Drucker.
Sende dem Drucker über die Slicer Konsole M3001 (Z Kompensation ein) und schau was dein Druckbett macht.
Sende dem Drucker über die Slicer Konsole M3000 (Z Kompensation aus) und schau was dein Druckbett macht.
Fällt dir dabei was auf?

Dein Drucker würde auf der nackten Druckplatte so schon Drucken.
Es ist ein Muss, im Startcode den M3001 Befehl vor der ersten Fahrbewegung zu setzen.
Ansonsten druckt der Drucker in die Luft.



Du wirst dein Hot End wohl auseinander nehmen müssen.

Im Innern ist ein weißes Röhrchen aus PTFE.
Man wird hierfür wohl keinen originalen Ersatz bekommen.
Ich empfehle das Ding zu richten und umgekehrt wider einzubauen.

Um das Hot End zu zerlegen sollte es vorher aufgeheizt sein.
Somit lassen sich die Gewinde besser lösen.
Hier ist etwas über das V2 Hot End, bei dir ist das V3 ähnlich.
viewtopic.php?p=14947#p14947

Vielleicht musst du das untere Gewinde mit PTFE Dichtband abdichten.
Gerne tropft das V3 dort schon im Katalog!

Achte auch auf die Thermistor Perle.
Gerne geht das Ding bei dem Handtieren kaputt!
Eine Thermistor Kartusche wäre hier auch besser gewesen…

LG AtlonXP

Da
viewtopic.php?p=26852#p26852
hätte ich die Ansicht eines zerstückelten V3 im Angebot.
Das ist von e3D ein vernickelter Cu-Volcano.
Bei der aktuellen Version V3-Mod ist nur das lange Gewinde des Pseudo-Heatbrake auf 6 mm gestutzt, sodass nicht die MicroSwiss sondern die originalen Volcano Nozzles eingeschraubt werden können.

Gruß, zero K

Hallo AtlonXP, hallo zero k,

herzlichen Dank für die Tipps! Werde das Druckbett demontieren und schauen, dass ich es auf der rechten Seite um 0,3mm erhöht bekomme. Dann kann auch direkt das Blue Tape anbringen, wonach dann ja sowieso ein neuerlicher HBS nötig wird.

Was das Hotend betrifft gibt es bei Conrad leider tatsächlich keine Einzelteile mehr oberhalb des Heizblocks. Nur in Form eines kompletten Hotends für 70€.

Da muss ich schon zugeben, dass es mir ein schlechtes Gefühl bereitet, dass es für derartige Verschleißteile wie das PTFE-Röhrchen keine Ersatzteile gibt. Vielleicht drängt sich hier dann mittelfristig doch ein Umbau auf E3D-Teile auf, wo dann auch die Auswahl an verschiedenen Materialien und die Ersatzteilversorgung ganz allgemein gesichert ist!?

An meinem Hotend quillt unten zwischen PTFE-Röhrchen und Düsenstock bereits Filament heraus, wie mir bei näherer Durchsicht aufgefallen ist. Zerlegen und reinigen ist also definitiv unvermeidbar.

Ist das hier von Conrad verwendete PTFE Dichtband ein spezielles? Oder kann man auch einfach normales Dichtband nehmen, das zur Abdichtung der Schraubverbindungen von Wasserleitungen verwendet wird? Davon hätte ich nämlich zufällig noch etwas da.

Viele Grüße,
Martin

Agrophyron hat geschrieben:Hallo AtlonXP, hallo zero k,

herzlichen Dank für die Tipps! Werde das Druckbett demontieren und schauen, dass ich es auf der rechten Seite um 0,3mm erhöht bekomme. Dann kann auch direkt das Blue Tape anbringen, wonach dann ja sowieso ein neuerlicher HBS nötig wird.

Beachte, wenn du dein Hot End wider einbaust:
Das Ding so hoch wie möglich
und danach etwa -2 mm tiefer zu befestigen.

Da das Blue Tape etwas aufträgt wirst du vermutlich deine Vierkant Fahne um etwa eine halbe Umdrehung heraus drehen (Länger machen) müssen.
Somit wird der Düsen <-> Bett Abstand noch etwas grösser.

Agrophyron hat geschrieben: Da muss ich schon zugeben, dass es mir ein schlechtes Gefühl bereitet, dass es für derartige Verschleißteile wie das PTFE-Röhrchen keine Ersatzteile gibt. Vielleicht drängt sich hier dann mittelfristig doch ein Umbau auf E3D-Teile auf, wo dann auch die Auswahl an verschiedenen Materialien und die Ersatzteilversorgung ganz allgemein gesichert ist!?

Ich empfehle dir das E3D V6 Hot End in der 24V Version.
Ich halte dieses für die RFX000 Klasse am geeignetsten.

Wenn du dir die Mühe machen möchtest, dann drucke dir meine Befestigung aus und schaue ob diese auch bei dir passt.
Am RF2000 V2 wurde es noch nicht überprüft.
Ich denke es könnte auch bei dir passen.
Zum Überprüfen reicht auch PLA dazu.

viewtopic.php?p=29319#p29319
Eine Rückmeldung wäre nett.

Agrophyron hat geschrieben: An meinem Hotend quillt unten zwischen PTFE-Röhrchen und Düsenstock bereits Filament heraus, wie mir bei näherer Durchsicht aufgefallen ist. Zerlegen und reinigen ist also definitiv unvermeidbar.

Sagte ich doch, es Quillt schon im Katalog hervor!

Agrophyron hat geschrieben: Ist das hier von Conrad verwendete PTFE Dichtband ein spezielles? Oder kann man auch einfach normales Dichtband nehmen, das zur Abdichtung der Schraubverbindungen von Wasserleitungen verwendet wird? Davon hätte ich nämlich zufällig noch etwas da.

Es ist das normale PTFE Band wie es der Flaschner auch verwendet.
Wenn deine Rolle noch weiß gelb ist, dann ist es vermutlich sogar derselbe Hersteller.
Ich schätze du musst das Gewinde 3-4 X umwickeln.

Wenn du es von Hand zusammen drehst, dann sollte ein leichter merklicher Widerstand vorhanden sein.
Ist es schwer zu drehen, besteht die Gefahr dass das PEEK Teil reißt.
Auch sollte das Gewinde wider bis Anschlag zusammen Gefügt sein.

Könntest du Bilder von deinem PTFE Röhrchen hier zeigen?
Das wäre interessant.

LG AtlonXP

Im RF2000V2 ist der Hotend in der Höhe relativ frei einzustellen. Siehe Anleitung von Conrad.

Man stellt den Hotend auf ganz oben und macht ein Home von Z. Dann kann man in X und Y verschieben und den Hotend laut Anleitung in der Höhe über die Klemmung justieren. (ist aus dem Gedächnis)

Steht aber sehr gut in der Anleitung drinnen.

AtlonXP hat geschrieben:Ich empfehle dir das E3D V6 Hot End in der 24V Version.
Ich halte dieses für die RFX000 Klasse am geeignetsten.

Wenn du dir die Mühe machen möchtest, dann drucke dir meine Befestigung aus und schaue ob diese auch bei dir passt.
Am RF2000 V2 wurde es noch nicht überprüft.
Ich denke es könnte auch bei dir passen.
Zum Überprüfen reicht auch PLA dazu.

Danke für den Hinweis! An meinem RF100XL bin ich auch sehr zufrieden mit dem E3Dv6-Hotend. Allerdings musste ich mir zur Montage am RF100XL das E3Dv6-Heatbreak erst um einige Millimeter abdrehen lassen. Was sich für mich mangels direktem Zugriff auf eine Drehbank letztlich recht umständlich gestaltete.
Deshalb sehe ich es mit Freude, dass Ihr das E3Dv6-Hotend mit selbst gedruckten Komponenten am RFx000 montiert habt.

Die Komponenten werde ich mir sehr gerne auf dem RF100XL ausdrucken, am RF2000v2 ausprobieren und dann berichten.
Auch vom RF2000v2-Hotend stelle ich gerne ein Foto ein, wenn ich es ausgebaut und zerlegt habe.

Solange ich mit dem RF2000 allerdings nicht mindestens mal ein paar erfolgreiche Testdrucke hinbekommen habe, möchte ich lieber noch nichts großartig daran modifizieren, um nicht unnötig viele Baustellen gleichzeitig aufzureißen.

Was den Zusammenbau des RF2000-Hotends betrifft, wundert es mich ein wenig, dass die Düse laut Anleitung bereits im kalten Zustand auf Anschlag in den Heizblock geschraubt werden soll. Denn eigentlich ist es doch im Grundsatz weit verbreitet, dass man die Düse nicht vollständig in den Heizblock hineinschraubt, um sie dann nach dem Aufheizen noch einmal nachziehen zu können.

Viele Grüße,
Martin