So war mal wieder Störung hier…

mhier hat geschrieben: Das kann mir nicht passieren, weil ich immer vor jedem Druck scanne. Das kostet zwar 5 MInuten bei jedem Druck, spart aber vielleicht ne Stunde bei jedem zweiten Düsenwechsel, wenn man so vergesslich wie ich ist

Mir kann das auch nicht passieren.
Zum einen ist bei mir eine gute Tatortbeleuchtung verbaut, zum anderen bleibe ich beim ersten Layer immer dabei und beobachte.
Auch ist um meiner Düse herum nicht so viel verbaut, damit ist die Sicht weniger eingeschränkt.
Der erste Layer ist der wichtigste!

Wenn ich seltener weise großflächige Teile drucken möchte, ist meistens vorher ein neuer HBS von Nöten.
Trotz doppelschiene im Unterbett und vermeiden des hantieren im Bauraum (Druckteil entfernen)
bekomme ich dieses Problem nicht in den Griff.

Leider kann SenceOffset ein ungeleveltes Bett nicht ausgleichen.

So viel zum unterschiedlichen Arbeitsflow.


LG AtlonXP

Ist die Position des "Hängers" reproduzierbar?
Wenn so ein HBS nicht gelingt, kann es (vielleicht) auch daran liegen, dass die Sensorik also die DMS eine Macke haben.
Lassen sich die Digits nullen?
Irgendwo in der Firmware muss ein Threshold der Digits für den Kontakt von Bett und Düse formuliert sein. (??)
Sind die DMS spannungsfrei montiert (an der Basis des Druckkopfes und an der Traverse des Hotends)?
Wurde mal eine Düse im Druckbett vergraben und dadurch eine oder beide Wägezellen überlastet?

So ein Z-Offset-Scann ist meiner Meinung nach kein Luxus.
Wie schon einige Male beschrieben, drucke ich auf mit Krepp oder Folie beklebte Stahlbleche die auf magnetisch beschichtetem Heizbett liegen.
Die o, 5 mm Bleche sind hinreichend plan.
Es besteht ein Unterschied lediglich in der Höhe, Polyimid etwa 30 µm und Krepp etwa 70 µm.

Die Magnetfolie trägt wohl überwiegend zur Fehllage der Druckebene bei, denn über die Fläche ist deren Dicke nicht überall gleich.
Die Stahlbleche gleichen diese Welligkeit und über die Zeit krümelige Materialverluste durch Alterung gut aus.
Ergebnis ist, dass ich Problemlos die Bleche wechseln kann und nach einem Z-Offset-scan die Höhenunterschiede von dickem neuen Krepp 70 µm bis dünnem alten Krepp 50 µm oder Polyimid 30 µm kompensiert sind.

Ein Z-Offset-Scan liegt vor der automatischen Startmade im Startcode, wird also mit sauberer und gespülter Düse vor jedem Druck durchgeführt.
Aber 5 Minuten dauert das nicht, selbst mit einer 5-streifigen Startmade.

Gruß, zero K

Hallo Martin,
danke für deine Antwort gerne beschreibe ich die Situation genauer. Habe mir einen gebrauchten rf1000 zugelegt.
Nun habe ich ihn kalibriert (5 Blatt Papier und z einstellen) außerdem habe ich die neuste Community FW draufgespielt.
Nun wollte ich wegen transport etc. Einen matrix scan durchführen. Ich glaube es handelt sich um einen originalen Drucker ohne viele Anpassungen/ Modifikationen.
Folgendes Problem herrscht:
Beim HBS er startet den HBS, indem er heizt etc dann fährt er das Brett ca 2 cm zu mir und bleibt dann in dieser position die ganze Zeit. Am Anfang sind kurz negative z werte zu sehen dann ist z 0,00. bei einem versuchten zOffscan zeigt er folgende Fehlermeldung und bricht gleich ab (invalid Matrix) glaube da stand noch etwas bin mir aber jetzt unsicher evtl. incompleteMatrix? ich schicke gerne heute Abend Bilder.
Vielleicht handelt es sich um einen Software Fehler?
Vielen Dank für eure Unterstützung
Lg Serafin

mhier hat geschrieben:

AtlonXP hat geschrieben: Kannst du etwas genauer beschreiben, was passiert? Deine Beschreibung klingt so, als würde der Scan nach 1.5h immer noch etwas machen und nicht etwa abbrechen. Ist das richtig? Was genau passiert denn dann noch?

Klar anbei die Photos:

Kurz gesagt ja er zeigt nach 1,5h immer noch an, dass er scannt siehe Bild 3 unten und es lässt sich nicht drucken. Nur nach einem Neustart. Es werden aber keine mir sichtbaren Messungen durchgeführt und er bewegt sich auch nicht. Erbleicht genau da wo er ist. Manchmal schwangt der p: wert leicht nicht dramatisch.
Lg Danke für die Hilfe

Hallo serafin.
Du hast mich zitiert, ohne dass das Zitat von mir ist.
Sei es drum, egal.

Da du dir jetzt Mühe gemacht hast, ist somit eine Fehleranalyse möglich.

1.) Nach dem du unsere Community FW aufgespielt hast, ist es normal das die letzte Matrix von der älteren FW nicht mehr gültig ist.
2.) Die Matrix in der Community FW ist anders und muss neu erstellt werden.
3.) Somit kann der Z- Scann auch nicht funzen.
4.) Dein RF1000 kann so noch nie funktioniert haben.
5.) Deine Wäge Zellen sind nämlich falsch herum verbaut. Die Pfeile für die beiden 5Kg Angabe müssen nach unten zeigen!
6.) Wenn du die Wäge Zellen richtig herum eingebaut hast, dürfen auf keinem Fall mehr 8000 Digits angezeigt werden. Es sollten ganz grob um die Null Digits sein.
7.) Es kann auch geringfügig grösser oder auch kleiner sein, die Dinger waren anfänglich nicht geeicht.
8.) Dann fällt mir auf, dein Heizbett löst sich von der Druckplatte.
9.) Hier sollte auch umgehend nachgebessert werden. Es besteht Gefahr, dass die Heizung kaputt geht, oder sogar abraucht.
10.) Zu guter Letzt, du hast noch ein V2 Hot End verbaut. (Das sind scheiß Dinger…)
Dieses empfehle ich gegen ein E3D V6 zu tauschen.

Wenn du soweit bist, einen neuen HBS zu starten.
Schaue in die Bedienungsanleitung was man dazu vorbereiten muss.
Achte auch darauf, dass dein Bauteilkühlung nirgends streift, oder rechts und links am X Schlitten gegen Anschlag geht.
Die DMS müssen ohne irgendwelcher Verspannung zur Verfügung stehen.
Oft sieht man das auch an den Digits im Ruhemodus bevor du deinen HBS startest.

1.) Verwende den Einfachen HBS.
2.) Stelle die Bett Temperatur auf 50 C° und das Hot End auf 200 C°.
3.) Heize deinen Drucker 20ig Minuten lang vor. Erst danach den HBS starten.
Der Grund ist, dein V2 hat erst nach 20ig Minuten die Gesamtlänge erreicht.
Das gilt bei einem normalen Druckstart genauso.

Zeige deine Matrix hier im Forum.
Wie das geht, kannst in diesem Beitrag weiter vorne lesen.

LG AtlonXP

AtlonXP hat geschrieben: 1.) Verwende den Einfachen HBS.
2.) Stelle die Bett Temperatur auf 50 C° und das Hot End auf 200 C°.
3.) Heize deinen Drucker 20ig Minuten lang vor. Erst danach den HBS

Hallo AtlonXP
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich habe die Sensoren jetzt richtig herum verbaut und den E3D v6 bestellt.
Leider ist dass Problem noch nicht weg. Nun bewegt er sich ca 1cm nach rechts und 2 nach hinten. Siehe Bild und bleibt dort so wie vorher die p Werte liegen nun bei ca 9100 leicht schwankend. Evtl. defekt? Gibt es da Ersatz? Und wie kann man sie testen. Woran erkennst du dass sich das Heizbett ablöst? Ist mir noch nicht aufgefallen was kann man dagegen tun?
Sorry fürs falsche zitieren ka wie des passiert ist bin aber neu und entdecke die Zitierfunktion gerade erst.

Habe ihn auch hochgeheizt durchgeführt. Ohne Erfolg
Lg Serafin

Hallo serafin,
unsere Community FW ist echt gut, wundert mich selber.
Störmeldung jetzt „Schlechtes Kraftsignal“!

Mindestens eine der beiden Wäge Zellen ist hin, ich habe es geahnt.
Da wir beide nicht wissen was der Vorgänger mit denen getrieben hat,
solltest du kompromisslos beide auswechseln.

Man kann die Überprüfen in dem man den Hot End Halter abmontiert und nun die Wäge Zellen einzeln von Hand drückt und das Display beobachtet, wie sich die Digits verhalten.
Etwa 16 000 Digits werden Angezeigt wenn beide Wäge Zellen nicht elektrisch verbunden sind.

Zu dem Abgelösten Heiz Bett. Es kann sein das ein Schatten auf deinem Bild mich das vermuten ließ.
Die Rote Heizmatte muss rings um auf deiner ALU Platte fest verklebt sein ohne Luftspalt.
Auch dürfen keine Blasen irgendwo in der Mitte der Matte bestehen.
Man sieht das etwas schwerlich er, dass dort irgendwo eine Beule unterhalb herunter hängt.
Auf der ALU Platte oben, sollte nicht direkt gedruckt werden.
Irgendetwas gehört als Druckauflage da noch oben drauf.
Für Anfänger empfehlen wir das M3 Blue Tape.

@mhier, kannst du bitte eine Linkempfehlung für neue Wäge Zellen hier empfehlen?

Hier ist meine E3D V6 Umbauempfehlung mit einer Menge an Zusatzinfos.
Es gibt auch noch andere Empfehlungen, aber bei weitem nicht so ausführlich.

viewtopic.php?p=29315#p29315

LG AtlonXP

AtlonXP hat geschrieben:Mindestens eine der beiden Wäge Zellen ist hin, ich habe es geahnt.

Langsam, erstmal sicherstellen, dass kein Kabelbruch o.ä. vorliegt. Zusätzlich zu dem von AtlonXP vorgeschlagenen Test (bitte unbedingt mit beiden Wägezellen durchführen, beide müssen sich in etwa gleich verhalten) empfehle ich:

Zu allererst schau mal nach (falls noch nicht geschehen), dass der Stecker der Wägezellen richtig drauf steckt und dass da optisch alles einwandfrei aussieht. Der Wägezellen-seitige Stecker ist leider eigentlich für die Printmontage gedacht und wird verlötet. Das ist im Grunde ein Konstruktionsfehler und fehleranfällig. Wackel da mal dran und beobachte die Digits-Anzeige. Da darf sich nichts ändern, jedenfalls wenn du die Wägezellen selbst dabei in Ruhe lässt.

Wenn das geklärt ist, zieh mal bitte den Stecker ab. Ändert sich der Digit-Wert dann (von wo nach wo)? Miss auch mal bitte mit einem Multimeter den Widerstand der Wägezellen. Das Kabel hat 4 Pins. Zwischen Rot und Schwarz solltest du 1000 Ohm messen, zwischen Grün und Weiß 1090 Ohm, das ist im Datenblatt gelistet (input und output resistance, input = Exc = excitation und output = Sig = signal):

https://cdn.sparkfun.com/assets/e/5/f/5/6/TAL220B.pdf

Das gilt natürlich, wenn keine Last auf den Wägezellen liegt (Hotend/Extruder demontieren)...

Du kannst auch mal ein bekanntes Gewicht auf die Wägezellen legen. Dazu musst du ebenfalls Hotend+Extruder demontiert haben. Dann nimmst du irgend etwas, das du auf die beiden Wägezellen quer drauf legen kannst, so dass es nichts anderes berührt (das kann auch das Hotend sein ). Das wiegst du einmal mit der Küchenwage nach, kommt nicht so genau drauf an. Das Teil sollte ein paar hundert Gramm wiegen (definitiv weniger als 5kg, aber auch nicht zu wenig). Dann schreibst du dir die Digits auf, wenn die Wägezellen unbelastet sind, legst das Teil drauf und berechnest die Differenz. So ganz grob (+-30%) solltest du bei einem Digit pro Gramm herauskommen. Die Abweichung sollte um 20% betragen, ich vergesse nur immer, in welche Richtung Das ist für den Test aber egal, es geht nur darum, dass das Signal nicht viel zu klein ist.

Falls du die Zellen nachbestellen möchtest, hast du ja auch jetzt das Datenblatt samt Typ (TAL 220B). Du musst dir dann nur den Stecker selbst anlöten, oder besser gleich komplett beidseitig gegen etwas vernünftiges tauschen.

Ggf. ist auch das Kabel in der Schleppkette kaputt. Leider hat Conrad da kein Schleppkettenkabel verbaut. Gerade bei langem Stillstand und dann wieder einsetzender Bewegung kann das zu Brüchen führen. In dem Fall empfehle ich, ein ordentliches Schleppkettenkabel zu kaufen und zu verlegen. Um das Crimpen von passenden Steckern kommst du dann leider nicht herum...