Also vielleicht bin ich durch die Messung an meinem Drucker etwas verwöhnt aber den Unterschied von über 0,2 mm bei Deinem Drucker halte ich eindeutig für zu hoch. Bedeutet es doch dass auch die Achsen der Spindelmutter und der darin drehenden Spindel nicht konzentrisch liegen.

Irgendwie korreliert die neue Heizbettmatrix nicht mit der abgebildeten Messschieberdarstellung.

Der Matrix nach, sollte die Fixierung der Zahnscheibe der rechten Spindel gelöst, das Zahnrad fest gehalten und die Spindel um etwa 30 ° im Uhrzeigersinn gedreht werden - die Spindelmutter kommt also etwas ( um 0,4 mm) herunter. Danach, die Fixierung nicht vergessen.

Wenn die Angabe der Messschieber herangezogen wird ist nur eine Drehung der Spindel um 15 ° im Uhrzeigersinn notwendig - sehr merkwürdig!

Hoffentlich denke ich jetzt nicht verkehrt herum

Die 15 ° korrigieren den Lage-Fehler der Spindelmutter und 0,2 mm Passscheiben die Neigung in der Lagerung des Bettes - das dürfte die richtige Vorgehensweise sein. 0, 2 mm Fertigungsstreuung an den Lagerbolzen den Bettes scheint mir aber auch etwas viel.

Grß zero K

Hallo drzymallam,
dein Druck sieht nicht gerade erbrickelnd aus.
Dein Hot End scheint auch einen Schuss zu haben.

Heize das Ding auf 200C° auf.
Bau die Düse ab.
Nimm einen Schaschlik Stab aus Holz.
Der darf nirgends >3,0 mm haben.
Gegebenenfalls zuschnitzen.
Extrudiere den durch dein Hot End.

Der sollte den ganzen Schmotter ausräumen.
Denke daran, das ist nur eine halbherzige Lösung und
du wirst vermutlich noch öfter mit dem Ding Ärger haben.
Überprüfe auch deine Düse ob die nicht schon was ab hat.

Ein Umbau auf E3D V6 sollte in Betracht gezogen werden.

Wie ich schon schrieb, der Drucker sollte so drucken.
Achte beim Drucken auf die Digit Anzeige und berichte.

Das Messen mit der Schieblehre ist nicht ganz einfach.
Hier kann es schon zu Messfehlern kommen.

Wenn deine Messungen jedoch stimmen, dann sollte da auch nachkorrigiert werden.
Als ich meinen Drucker selbst zusammen gebaut habe,
hatte ich einen Unterschied der Spindelhöhen von ein paar wenigen hundertstel.

LG AtlonXP

Hallo zusammen,
ich habe nun versucht, die Spindel sowie die Druckplatte neu zu justieren. Die Matrix sieht schon wieder etwas besser aus - wenn auch noch nicht perfekt. Die Düse ist erneut gereinigt worden.
Der Drucker druckt - ABER - unglaublich schlecht Das Problem mit dem ersten Layer bleibt bestehen. Und auch sonst ist das Ergebnis an Ungenauigkeit nicht zu übertreffen. Zwar stimmen die Maße bei X, Z und Y (20mm), jedoch sind die Wellen, Ecken und Ausbrüche heftig.
Ich habe einmal versucht, auf Tape zu drucken - keine wirkliche Verbesserung. Die Einstellungen der Z-Schraube passen soweit. Bleibt nun noch ein o. mehrere Fehler in der Software bzw. dem Slicer. Die Digits liegen beim Drucken bei 2300 - bis 3000.
Ich drucke das Original Conrad PLA. Der Druck startet bei 230 Grad - habe auch 220 und 210 versucht. Keine Verbesserung. Den Durchmesser habe ich Slicer mit 2.85 gesetzt - das passt mit den Durchschnittswerten der Messungen. Layerhöhe liegt bei dem Ersten bei 0.35, alle Weiteren bei 0.2. Das Bett ist auf 60 Grad eingestellt und fährt dann auf 55 herunter. Der Multiplierer ist auf 1 gesetzt.

Danke für alle euren Tipps und Lösungsversuche bisher. Dafür bin ich sehr dankbar.
Vielleicht gibt es doch noch etwas, was ich hier übersehe. Wie gesagt, der Drucker hat ja mal gedruckt - und das auch sehr gut. Nutze ihn hauptsächlich für meine Werkstatt. Er hat schon viele Adapter, Schablonen und Vorrichtungen erfolgreich gedruckt
Ein Umbau auf das neue Hotend, finde ich gut, allerdings erscheinen mir die Erfolgsaussichten bei den derzeitigen Problemen doch eher gering. Das mag sicherlich auch an meinem Können liegen
Ich hab mich schon dabei ertappt, wie ich auf der PRUSA-Seite einen MK3S+ in den Warenkorb gelegt habe
Ich möchte aber noch nicht aufgeben und bin für Anregungen weiterhin dankbar.
Besten Gruß und einen guten Rutsch in neue Jahr 2022.

Hallo drzymallam,
deine HBS Matrix ist nun I.O.
das kannst du so belassen.

Nun zu deinem Druckergebnis:
Ich beziehe mich jetzt nur auf das zweite Bild von dir.

Über und unter dem Y scheint mir der Druck zu heiß!
Vermutlich fährst du hier zu schnell.
Am Y selber sieht es besser aus, da hier der Drucker bremsen muss, wegen den extra Kurven.
Die Betthaftung lässt auch zu wünschen übrig.

Eine Layerhöhe von 0,35 mm mit einer 0,4 mm Düse ist viel zu hoch.
Auch erscheint mir die Temperatur für den ersten Layer zu hoch.


Versuch es mal mit diesen Parametern zu drucken:
LH 0,15 mm

Hot End Temp. =205 C° durchgehend gesamte Druckzeit.
Bett Temp. 60 C°durchgehend gesamte Druckzeit.
Am ersten Layer mit <= 20 mm/s Speed.
Die nachfolgenden Layer mit 30 mm/s.

Die Kühlung aus lassen.
Leider ist die Blassdüse original bei der RFX000 Klasse eine Katastrophe und verschlimmert nur das Ergebnis.

Viel Erfolg.

LG AtlonXP

Guten Abend

Aufgeben würde ich jetzt auch noch nicht, daher noch ein kleiner Klecks Senf von mir dazu.
Achte darauf dass beim Start die Düsenspitze sehr sauber ist - ist die schon abgerieben worden - erster Layer in der Keramik?

Selbst in den ersten beiden Layern scheint mir der Fluss zu hoch.
Bei 20 mm/s und 98 % Fluss sollte auf dem Masking Tape eine gute Haftung und hinreichend dichte Spurlage erreicht werden.
Die weiteren Layer PLA bzw. PLA+ habe ich nie über 95 % Fluss gedruckt - 89 bis 92 % war bei mir Standard.

Drucke den Würfel mal mit Wandstärke 2
Linienbreite 0,41 mm,
Füllung und erste Wand 91 % Fluss,
Außenwand 90 % Fluss.

Bei der dünnen Außenwand sieht man dann, ob sich Überschneidung der Füllung mit der Innenwand abzeichnen.
Dann muss man mal weiter schauen.
Zur Kühlung Deines alten RF 2000 kann ich nix sagen - hat er denn eine Blasdüse - bei meinem waren original nur an ein geknicktes Blech geschraubt, je ein kleiner Lüfter vor und hinter dem Heizblock, ohne weiteren Luftkanal.

Gruß, zero K

Hallo - nach längerer Zeit hier mal ein kleines Update.

@ AtlonXP - Deine Hinweise zu den Einstellungen haben mir und meinem Drucker sehr geholfen. Die Ausdrucke haften nun wieder und es fängt an Spaß zu machen Vielen Dank. Die Geschwindigkeiten, die Temperatur sowie die Layerhöhe habe ich reduziert.

@ zeroK - Ich werde die Testdrucke demnächst mal versuchen und die Durchflussmenge ggf. anpassen. Zur Zeit kommen die Ausdrucke aber wieder deutlich besser raus - zumindest für mich derzeit ausreichend.

Derweilen mache ich mich mal hier im Forum auf die Suche nach ein paar Anleitungen oder Ideen zum Thema Umbau auf ein neues Hotend. Jetzt wo es wieder läuft, wäre es einfach zu schade, wenn mein verbleibendes letztes V2 den Geist aufgibt. Da möchte ich rechtzeitig vorbereitet sein .

Beste Grüße

Der Umbau auf E3D ist eine phantasiefrage Mit Phantasie geht alles. Ich würde umbauen bevor eine echte Notwendigkeit besteht. IMHO ist der Kühler das grösste Problem.

Hallo drzymallam,
wenn du auf E3D Hot End umrüsten möchtest,
empfehle ich dir auf nur ein einzelnes umzubauen.

Der Vorteil ist:
Du gewinnst Bauraum in der X- Achse.
Mit nur einem Hot End wird die X- Achse leichter und du kannst schneller (sauberer) drucken.

In diesem Forum hier wirst du keinen einzigen Bauvorschlag finden,
wo das zweite Hot End eine Hebe / Senk Funktion hat.
Du bekommst dadurch das Problem, wenn du mit E0 druckst,
dass dir die Düse von E1 über deinen Druck darüber schmiert.

Für mich ist ein Doppelextruder System ohne heben / senken ein KO Kriterium.

Bevor du einen Umbau für das E3D startest,
solltest du zuvor noch unsere Community Firmware aufspielen
und dich mit dieser auseinander setzen.

Hier findest du meinen Umbauvorschlag zum E3D V6.
Der sollte auch zum RF2000 passen.

viewtopic.php?p=29315#p29315


LG AtlonXP

Der Umbauvorschlag von AthlonXp ist für einen Single eine Option (RF100 und RF2000 single). Wenn man sich den Dual erhalten will - aus welchen Grund auch immer - so sollte man mehr Phantasie haben. RF1000, RF2000 und RF2000V2 unterscheiden sich da doch, auch in den Möglichkeiten des Umbaues.

Deswegen Phantasie und auch Vorausschau, was man möchte oder braucht. Ob das System des Dual ohne heben und senken ein Kriterium ist, bleibt einem überlassen. Hat man den Dual bis jetzt nicht gebraucht, so wird er später auch nicht so leicht abgehen. Hat man den Dual sehr wohl verwendet, so sollte man sich die Möglichkeit beghalten.

Ich habe bei meinem Umbau den Fokus darauf gelegt, ganz einfach am Original zu bleiben. Ich kann bei meinem RF2000V2 auch die originalen Hotends wieder einbauen oder sogar gemischt fahren. Ist eine Entscheidung die jeder für sich treffen muss und auch von den gegebenheiten des Druckers abhängen. In der Community kann ich die unterschiedlichen Thermofühler umstellen, in Klipper sowieso.