Guten Abend

Bei 3500 und -200 kriege ich das doppelte Panik-P in die Augen.

Ein V2 habe ich noch nie betrieben, vielleicht ist meine Vermutung reiner Quatsch.

Die hohen Digits ...
Der Extruder ackert auf Deibel komm´ raus, - - aber das Material ist zu zäh.

Die negativen Digits ...
Der Extruder will retracten, doch auch hier ist das Material zu zäh.

Die 210 °C PLA ist ein Wert der häufig genannt wird.
Derzeitig kann ich mich an keinen Lieferanten erinnern, dessen PLA ich bei geringeren Temperaturen als 215 ° C verdruckte.
Hier kochen CU-Volcanos in Söckchen, mit den für die RFs wohl längsten Heizzonen, das Material hat darin reichlich Zeit weich zu werden.

Wie sieht es mit der tatsächlichen Layerhöhe aus, ist sichergestellt dass die Schmelze auch aus der Düse ´raus kann.
Im Programm einstellen kann man vieles - aber macht die Maschine auch wie gewünscht mit - hier die Z-Steps/mm

Gruß zero K

Ich lege auch noch mal nach.
Die RFX000 Klasse ist aus der Box für nur max. 30 mm/s ausgelegt.
Ein Vulcano macht darum nur wenig Sinn.

Als Anfänger sollte man erst einmal versuchen die Kiste zu verstehen.
Das 8 Bit Herz vom USB Stick leistet hierzu hervorragend Arbeit.
Den Bauteillüfter sollte man möglichst nicht benutzen.
Der Bläst nämlich die Düse kalt und hat weitere Nachteile.

Vorab, es gibt nicht die idealen Slicer Setups.
Jedes Bauteil wünscht seine eigenen Einstellungen.

Bei mir gibt es keine Profile mehr.
Ich stelle mir das Ding passend ein, dem Druckteil entsprechend.
Das setzt natürlich voraus, das man mit seinem Slicer auch umgehen kann.

LG AtlonXP

Hallo Leute,

ich habe alle Werte damals von der Conrad-Version von deren Seite genommen. Da sind die Werte für den Drucker voreingestellt. Dort wird die Druckgeschwindigkeit mit 60mm/s genannt. Leerfahrten sogar mit 130mm/s. Da haben sich die Leute doch was bei gedacht, gerade für Anfänger.

RF1000 PLA175 200 05

Ich hatte leider den Retract auf 5mm geändert. Dadurch kam zuviel Filament in den kühleren Bereich vom Hotend. Dieses wurde dann hart und verhinderte den Nachschub vom Filament. Vermute es so, da kein Filament mehr auskommt und ich auch keines von oben nachschieben kann. Wenn es mir gelingt das Filament zu entnehmen, sieht man eine feine Spitze, aber so nach 20mm eine runde Verdickung die dann so zwischen 10mm und 40mm lang ist. Ist wie von Digibike auch schon genannt, so gewollt. Was ja auch Sinn macht. Ist die Abdichtung nach oben zum kälteren Bereich.

Nur warum gelangt da mehr Filament hin. Sollte eigentlich doch nicht sein. Kann es sein, dass ich wie geschrieben durch meine ständigen Reinigungen im Extruder etwas beschädigt habe? Der 1. Druck macht keine Probleme. Der 2. meistens auch nicht. Nur so ab dem 3. Druck verstopft es.

Meine aktuellen Druckdaten sind:

Druckgeschwindigkeit überall 40mm/s
Druckgeschwindigkeit First Layer auf 10mm/s
Düse/Nozzle eingestellt auf 0,4 (bei Slic3r) ist aber offiziell eine 0,5 drin. (Jedenfalls so bei Conrad bestellt und steht auf der original Verpackung)
Frussrate auf 1(PLA) gesetzt
Retract-Speed auf 30mm/s
Retract auf 1mm
First Layer Drucktemperatur auf 200 Grad
Nachfolgende Layer auf 195 Grad.
Druckbett auf /0 Grad

Das Filament habe ich von JanbeX Farbe schwarz. Die empfehlen eine Temperatur von 195 Grad.


christian

Hallo Christian,

Ich kann den Kollegen oft bei stimmen, gelegentlich muss ich widersprechen. Wenn bei dir der 3. Druck unmittelbar nach den vorhergehenden angegangen wurde, hätte ich meine eigene Theorie (hier werden ebenfalls einige zustimmen, andere mich als Idioten abstempeln).

Ich hatte anfangs eher kleine, kurze Aufträge und keine Probleme. Erst als ich längere Druckaufträge regelmäßiger durchführte hatte ich ein ähnliches Verhalten wie bei dir. Ich führte es auf ein langsames Ansteigen der Temperatur im Hot End zurück. Hier einige meiner Beiträge zum Phänomen (1 - hier ging leider die schöne Formatierung flöten, 2 und 3). Wie gesagt, ist bloß eine Theorie von mir. Ich kann nur berichten, dass längere Druckaufträge deutlich weniger Probleme bereiteten, nachdem ich mit der Kühlung begann.

zero K hat geschrieben:Die 210 °C PLA ist ein Wert der häufig genannt wird.
Derzeitig kann ich mich an keinen Lieferanten erinnern, dessen PLA ich bei geringeren Temperaturen als 215 ° C verdruckte.
Hier kochen CU-Volcanos in Söckchen, mit den für die RFs wohl längsten Heizzonen, das Material hat darin reichlich Zeit weich zu werden.

Hier kann ich dem zero K nur zustimmen. Ich habe hier im Forum, in meiner Anfangsphase, immer wieder bemerkt, dass ich mit deutlich höheren Temperaturen drucken muss, als üblicherweise angegeben (und von den meisten Forumsmitgliedern auch eingesetzt wird). Ich fahre meist knapp unter 240° - falls es dich interessiert. Ich habe mir sogar die Arbeit angetan, die IST- mit den SOLL-Temparaturen zu vergleichen (Link). Hier (könnte) wird sicherlich eine zweite Sache garantiert mitspielen, da beim 3D Druck so viele Parameter sich gegenseitig beeinflussen:

AtlonXP hat geschrieben:Die RFX000 Klasse ist aus der Box für nur max. 30 mm/s ausgelegt.

Dem muss ich entschieden widersprechen (sorry AtlonXP). Ich drucke seit dem Anfang (so ca. 2015 herum, damals noch V0 Hot End, dann kurzzeitig V1 und recht lange V2) mit mindestens 50mm/s - außer mit TPE (NinjaFlex, usw.). Bei PLA und PETG sind da gelegentlich Werte über 60mm/s dabei. Und hier kommt die vorhin angesprochene gegenseitige Beeinflussung der Parameter - vielleicht sind meine Temperaturen deshalb so viel höher, weil ich schneller drucke? Müsste klar sein: Höhere Geschwindigkeiten bedürfen eine höhere Temperatur, um die Viskosität und damit die notwendigen Kräfte zu senken. Die Heizung des V0-V2 schafft das spielend. Man muss nur in Repetier Host den eingesetzten Energieaufwand beim Drucken beobachten und sieht, dass dieser meist nur zu 60-70% ausgereizt wird. (Beim anfänglichen Aufheizen werden natürlich 100% geboten).
Also keine Sorge: Aus der Box schafft der RFx000 vermutlich auch 70-80mm/s, allerdings beginnt die Qualität deutlich zu leiden. Wenn man die maximal mögliche Detailtreue sucht, hat AtlonXP schon recht - da ist langsamer immer besser. AtlonXP kann zum Beispiel funktionsfähige M6 Schrauben drucken. Das klappt bei 60mm/s vermutlich nicht mehr.
Die maximal mögliche Geschwindigkeit hängt mehr vom geförderten Volumen pro Sekunde ab, als von der Fahrgeschwindigkeit. Habe ich eine 0.8 oder 1.0mm Düse im Einsatz, samt einer ordentlichen Layerhöhe, erreiche ich diese Grenze schneller als mit einer 0.3mm Düse. (ich habe einmal sogar TPE mit 60mm/s gedruckt - allerdings mit einer 0.2mm Düse bei sehr kleiner Layerhöhe).

mjh11

Wir haben es hier mit einem Anfänger zu tun.
Leider weiß ich bis heute noch nicht die Anzahl der Ringe auf der Düse.

Das V2 muss nicht gekühlt werden.
Sollte eine Kühlung notwendig sein, dann ist das Teflon Röhrchen verheizt!
Das V2 bekommt Probleme, wenn man mit zu hohen Drücken fährt.

Natürlich kann man mit der RFX000 klasse schnellerfahren, aber bitte nicht aus der Box.
Bei einer höheren Geschwindigkeit als 30 mm/s werden die Schatten an der Wand immer länger.
Die Drücke gehen exorbitant in die Höhe.
Irgendwo hier, gibt es einen Beitrag von mir, da bin ich mit PLA 100 mm/s gefahren.

Ich kann hier einem Anfänger keinen V2 MOD. empfehlen wenn es überall an Grundlagen fehlt.
Tatsache ist, der soll erst mal langsamer drucken und seine Kiste kennen lernen.
Der hinterlaufene Kunststoffschmotter am PTFE Röhrchen muss sich erst wieder heraus arbeiten.
Manche FW von C… quittiert solche Drücke mit 6500 Digits, mit Emergency Stopp!

Hier die Fakten vom V2 Problem:
http://www.rf1000.de/viewtopic.php?p=14947#p14947

Hier der V2.b MOD:
http://www.rf1000.de/viewtopic.php?p=18740#p18740

Jetzt hat Christian auch Lesestoff.

LG AtlonXP

Hallo AtlonXP,

Ich möchte den Thread hier nicht 'high-jacken' und vom Thema abweichen, trotzdem sei gesagt: meine V0, und V2 Hot Ends sind nicht gemoddet, die Teflonhülsen noch i.O. Und aus der Box bin ich mit dem Drucker schneller gefahren. Auch die mitgelieferten Beispieldateien fahren schneller (z.B. Heart.gcode, mit 50mm/s). Da wird 'C' mit den Werten doch nicht an die Grenze gegangen sein, oder?

Wenn die Einstellungen halbwegs stimmen, macht die Geschwindigkeit doch nichts aus (bis auf die 'Schatten'). Sind die Parameter grob daneben, könnte man noch so langsam drucken, man wird trotzdem nicht erkennen können, wo der oder die Fehler liegen.

Allerdings gebe ich sicher zu, dass die Sache mit dem Kühlen des Hot Ends, trotz meines Erfolgs damit, keineswegs als erwiesen gilt. Wie eben die meisten Annahmen in dieser jungen, sich rasant weiterentwickelnden Technologie.

AtlonXP hat geschrieben:Bei einer höheren Geschwindigkeit als 30 mm/s werden die Schatten an der Wand immer länger.

Ja, völlig richtig. Sagte ich auch indirekt ('... die Qualität ... leidet ...'). Für funktionale Teile sind die Schatten aber völlig schnuppe (bei mir also in ca. 85% meiner Projekte).

AtlonXP hat geschrieben:Die Drücke gehen exorbitant in die Höhe.

Vielleicht, aber gerade deshalb fahre ich vermutlich um 15-20° höhere Temperaturen als du. Dann hebt es sich wieder auf.

Christian, entschuldige meine Entführung deines Threads.

mjh11

Christian,

Tu uns den Gefallen und lade ein Bild vom herausgezogenen Filament hoch (Nahaufnahme) und sage uns wie viele Ringe (wenn überhaupt) deine Düse aufweist.

mjh11

Hallo,

sorry, konnte mich nicht eher melden. Also die Düse hat keine Ringe. Ich hatte mir damals noch eine 0,3 (die hat einen Ring) und eine 0,4 (die hat zwei Ringe) gekauft. Sind noch original in dem Beutel mit Aufkleber von Conrad.

Ich habe mir heute in meiner Mittagspause mal den Tip von mjh11 angeschaut. Als ich dann heute nach Hause kam, habe ich den Lüfter etwas gebogen, so dass dieser direkt unten auf das hellgraue Kuntstoffteil vom Extruder geht. Unten direkt über den Heizbereich. (Messing mit Düse) Dann habe ich noch Alufolie genommen und daraus eine Art Rahmen gemacht. Diesen habe ich um den Lüfter gelegt. Die Alufolie so gebogen dass die ganze Luft auf das Kunststoffteil geht.

Im Slic3r habe ich alle Werte so wie oben gelassen. Nur den Flow habe ich auf 0.95 gestellt.

Konnte fast 3 Bauteile komplett drucken, musste dann abbrechen, da sich das 3. Bauteil erst an einer Seite gelöst hatte und nach her ganz. Ich musste keine Verstopfung mehr beheben. Nach dem Abbruch habe ich den Druck sofort gestartet. Er läuft jetzt noch. Habe aber gesehen, dass sich wieder eine Seite vom Bauteil vom Druckbett gelöst hatte.

Aber es scheint wirklich an der Kühlung vom Extruder zu liegen. Die Digits liegen jetzt so zwischen 1262 und - 801. Keine Knack-/Knarzgeräusche.

Lasse den Drucker noch gut eine Stunde laufen und schaue dann mal wieder. Warum sich kurz vor Ende eine Seite löst kann ich noch nicht sagen. Das wird wohl mein nächstes Problem werden. Habe eine Dauerdruckplatte drauf, die bisher immer sehr fest gehalten hat.

Ich melde mich.

christian

Das dürfte wohl damit zusammen hängen, dass du mit dem Bauteillüfter nun Vollgas den Extruder kühlst. Damit bringst du
Luftwirbel in den Druckraum und somit unkontrollierte Abkühlung. Da entstehen am Übergang zum "Windschatten" extreme
Spannungen, weil der abgeschattete Bereich noch volle Temperatur hat und der angeblasene Bereich runter gekühlt ist und damit
anfängt sich zusammen zu ziehen auf Endmaß. Aus dem Grund wird auch gern mit "Silikonsocke" Bauteil
und Extruder getrennt, damit auch nur das gekühlt wird, was gekühlt werden soll. Du könntest das noch etwas kaschieren, in dem du
ein Oozeshield mit druckst. Damit wäre ´ne Art Windfang rund um das Teil und aufgrund des geringen Spalts verbleibt mehr Temperatur am
Objekt. Bei PLA eigentlich unnötig, aber in dem Fall, um den defekt erstmal zu kaschieren... Freut mich, dass du mittlerweile auf PLA-Typische
Werte runter gekommen bist und das Verstopfen in Griff ist. Brauchst also ein neues Teflonröhrchen.

Gruß, Christian

Hallo,

habe gestern wie geschrieben meinen Dauerdruck von ca. 3 Stunden am Stück beendet. Es gab keine Probleme mehr, außer ganz feine/dünne Fäden. Die Digits waren wie oben geschrieben in dem Bereich. Werde heute nach der Arbeit wieder einen Dauerdruck starten und schauen. (Vielleicht dann immer mal eine Einstellung ändern und schauen was passiert)

Ich hatte da auch schon vermutet, das ich den Luftstrom anders führen muss. Wie gesagt vorher hatte ich mit der Dauerdruckplatte keine Probleme. Das werde ich mir nachher einmal genau ansehen. Sollte ich die Druckbett-Temperatur auf 60 Grad stellen?

Ich drucke jedes Bauteil einzeln und nicht Schicht für Schicht die ganze Platte. Gefällt mir besser, da, wenn es später Probleme gibt, die ersten Bauteile schon fertig sind und ich nur ein missglücktes Bauteil habe.

Ich weis die Bauhöhe muss beachtet werden. Meine Bauteile sind aber nur ca. 11mm hoch. Die passen noch unter den Querstreben vom Drucker durch.

Meine aktuellen Druckdaten sind:

Druckgeschwindigkeit überall 40mm/s
Druckgeschwindigkeit First Layer auf 10mm/s
Düse/Nozzle eingestellt auf 0,4 (bei Slic3r) ist aber offiziell eine 0,5 drin. (Jedenfalls so bei Conrad bestellt und steht auf der original Verpackung)
Frussrate auf 0.95 (PLA) gesetzt
Retract-Speed auf 30mm/s
Retract auf 1mm
First Layer Drucktemperatur auf 220 Grad
Nachfolgende Layer auf 220 Grad.
Druckbett auf 70 Grad

Das Filament habe ich von JanbeX Farbe schwarz. Die empfehlen eine Temperatur von 195 Grad.

Wo gibt es die Teflonröhrchen und kann man die einfach so tauschen. Damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt.


christian