Ach so, ich bin davon ausgegangen, daß er den RF auf Bowden umrüsten will... Hatte ich auch überlegt, aber wieder verworfen, da es wie gesagt, bei der
Materialwahl zu sehr einschränkt. Sowas würde zwar sinn machen, aber nur als 2. Drucker - sind einfach zu extrem, die beiden Konzepte...
Hab ja schon ein wenig was in Aktion gesehen, ist ´ne Herausforderung, den Retract sauber einzustellen und teilweise bekommt man es ohne Fäden einfach
nicht hin (Materialabhängig...), aber Präzision und Geschwindigkeit sind schon beeindruckend... Aber nur, wenn alles Perfekt harmoniert!

Gruß, Christian

Hier zur Sicherheit ein Foto des Umbaus.



Ich werde mal was mit NijaFlex drucken. Aber wie gesagt es ist nur die BowdenVersion des Extruders aber in einer Direkt Drive Konfiguration

RF 1000 e3d-v6 Umbausatz

mfg,
Stefan

Wie versprochen mein erster NinjaFlex Druck: Beim Retract hab ich gestern noch nicht optimiert.




Auf jeden Fall würde ich das MK8 Ritzel (MK8 Drive Gear) empfehlen weil es den Schieflauf verhindert wenn der unbedarfte User mal wieder versucht NinjaFlex mit 50mm/s zu drucken

mfg,
Stefan

Ich arbeite ja langsam, aber stetig, an der wassergekühlten Variante. Ich stelle mir gerade eine Frage die eher allgemeingültig ist, daher in diesem Thread, hoffentlich OK:

Der E3DV6 wird ja so zusammengebaut, dass die Schlüsselfläche der Düse etwas vom Heizblock absteht:

(Bild aus dem E3D-V6 Assembly Guide)

Ich frage mich nun warum das so ist. Warum schraubt man die Düse nicht ganz in den Block hinein soweit es geht. Den Schlitz zwischen der Schlüsselfläche und dem Block will man doch eigentlich gar nicht haben. Erstens soll hier die Wärmekopplung möglichst groß sein, zweitens will man hier keine Kühlflächen haben, besonders wenn man den Bauteillüfter benutzt.

Gute Frage

Prizipiell hast du schon recht allerdings must du die Düse aufheizen und dann nochmals nachspannen ich denke dass das der Grund ist. Beim nachspannen in heissem Zustand musst du den Heizblock halten (Maulschlüssel, Rohzange was auch immer) und dann die Düse anziehen, das geht natürlich nicht mehr wenn du ganz reingeschraubt hast.

mfg,
Stefan

Hi

Wenn die Düse voll auf Anschlag reingedreht ist und aussen kein Luftspalt mehr vorhanden ist, heisst das nichts anderes, als dass das rostfreie Gewindeteil,(thermische Isolator), zu wenig tief reingedreht wurde.
Zuerst muss das rostfreie Gewindeteil maximal tief eingedreht werden. Dann die Düse, wenn alles richtig ist, sitzt die Düse im Innern spaltfrei auf dem Inox Teil.

ciao Georg

Hmmm, aber ich kann doch einfach erst die Düse bis zum Ende hineindrehen, und dann das Gewindeteil darüber (Heatbreak) auf die Düse kontern. Wo ist der Unterschied?

Erst das Heatbreak bis zum Ende schrauben geht auch gar nicht, es lässt sich ja immer weiter drehen. Das Gewinde im Heizblock geht einfach durch.

Stefan baut Zeug hat geschrieben:Gute Frage

Prizipiell hast du schon recht allerdings must du die Düse aufheizen und dann nochmals nachspannen ich denke dass das der Grund ist. Beim nachspannen in heissem Zustand musst du den Heizblock halten (Maulschlüssel, Rohzange was auch immer) und dann die Düse anziehen, das geht natürlich nicht mehr wenn du ganz reingeschraubt hast.

mfg,
Stefan

Das verstehe ich. Aber das ließe sich auch anders lösen. Wenn die Düse schon am Anschlag ist, halte ich zum Nachspannen nicht den Heizblock mit einer Zange fest, sondern den Kühler (Heatsink), der ja noch oben drüber geschraubt wird. Wenn ich dann an der Düse anziehe, werden alle Verbindungen gespannt. Es könnte sich der Heizblock dabei drehen, was man aber an der Extruderaufhängung wieder korrigieren kann.

Hallo,

wenn du schon eine WaKü verbaust wie wäre es dann damit auch die Platine damit zu kühlen?

Oo

Oo hat geschrieben:Hallo,

wenn du schon eine WaKü verbaust wie wäre es dann damit auch die Platine damit zu kühlen?

Oo

Antwort: siehe meinen Thread für die Wasserkühlung.