AtlonXP hat geschrieben:Trotzdem dürfen nicht >16 000 Digits auf der Uhr stehen.

Das ist viel zu viel. Das kann aber entweder durch Verspannung oder durch einen Defekt des Kabels oder der DMS selbst verursacht werden. Ich würde mal die Schrauben an der Traverse lösen, also an dem Alu-Stück, das die beiden DMS verbindet und an dem die Hotends aufgehängt werden. Wenn die Zahl sich dann erheblich reduziert, liegt eine Verspannung und kein Defekt vor.


Ich brauchte kürzlich (naja vor nem Jahr oder so) ebenfalls Ersatz und habe die folgenden bestellt:

https://www.antratek.de/catalog/product ... gory/1036/

Man muss ich in dem Fall allerdings selbst einen Stecker anbringen. Das ist etwas fummelig und man muss den passenden Stecker samt idealerweise etwas Schrumpfschlauch auch haben (nebst Lötkolben natürlich), geht aber eigentlich ganz gut. Die Originale bei Conrad (mit passendem Stecker) scheint es nicht mehr zu geben, waren aber ohnehin hoffnungslos überteuert (Faktor 3 zu o.g. Link). Stecker und Schrumpfschlauch sind Cent-Artikel und sollten bei Conrad zu kaufen sein (hab grad den Typ nicht im Kopf, kann ich zuhause aber nachsehen).

https://www.conrad.de/de/p/tinkerforge- ... 54972.html

Ich bin mir nicht ganz sicher, das sollte der DMS sein.

Das weiß ich nicht, der Typ TAL220B steht dort nicht erwähnt, daher wäre ich vorsichtig.

Man benötigt zwei davon und muss die nach Farben wie die Alten anschließen.

Ganz genau!

Liebe Freunde,
zuallererst muss ich euch (af0815, zero K, LG AtlonXP) für die geleistete Hilfe danken.
Nach langem Suchen habe ich endlich hier in Belgien einen 3D-Spezialisten angerufen, der Mann hat ein Geschäft im Verkauf & Reparatur von Computern und 3D-Druckern, der mir sagte, dass er diese Geräte kennt (hatte selbst Renkforce 3D-Drucker besessen und verkauft .) und bat mich, ihm meinen Drucker zu bringen, und er würde ihn überprüfen und möglicherweise reparieren.
Ich habe ihn daher über Ihre Hilfe informiert und schicke ihm nun alle Texte (Ihre Hilfe), auf die er sich gefreut hat. Also wurde mir wahrscheinlich von jemandem geholfen, der sich auskennt, und ich werde Sie auf dem Laufenden halten, was an meinem Drucker beschädigt wurde.
Freue mich so sehr, einerseits eure Hilfe, andererseits bringe ich den Drucker morgen zu diesem Techniker.
Nochmals meinen großen Dank an alle, bis eines davon,
beste Grüße, Jo

@ OffshoreCl1, solltest du neu DMS (Wägezellen) benötigen,
dann nehme die Empfehlung von mhier war.
Die sind erprobt!

https://www.antratek.de/catalog/product ... gory/1036/


Ich wünsche dir viel Erfolk.

LG AtlonXP

Wir würden gerne die Lösung wissen, sobald der Drucker wieder läuft

Liebe af0815, wie auf dem Bild zu sehen ist es mir gelungen, “Anleitung Seite 25
Speisekarte
Konfiguration->Allgemein->Modus
.Dort kann man zwischen Printer und Miller umschalten“.



Liebe Mhier, ich habe die 2 Schrauben gelöst, siehe Foto, aber wie du auf dem Foto sehen kannst, hat sich nichts geändert (wenn ich die richtigen Schrauben richtig gelöst habe??, weil ich davon nichts weiß!).



Morgen bringe ich den Drucker zum belgischen Techniker.

und „af0815“ Ich werde euch auf jeden Fall über die Reparatur auf dem Laufenden halten!

Grüße, Jo

Nein, das waren nicht die richtigen Schrauben. Diese beiden Schrauben halten den kompletten Kopf. Das ist jetzt einmal egal. Die beste Lösung ist sicher, wenn sich ein Techniker das ansieht.

Im günstigsten Fall, verzieht der die Mine zu einem Grinsen und sagt - ist eh klar - macht ein paar Handgriffe und alles läuft wieder.

OffshoreCl1 hat geschrieben:Liebe Mhier, ich habe die 2 Schrauben gelöst, siehe Foto, aber wie du auf dem Foto sehen kannst, hat sich nichts geändert (wenn ich die richtigen Schrauben richtig gelöst habe??, weil ich davon nichts weiß!).

Nein, ich meinte diese Schrauben:

Liebe Freunde,
Heute den reparierten 3D-Drucker abgeholt, und wie Sie dachten, ja, es waren die Reckstangen, die defekt waren. Die Reparaturwerkstatt, die Renkforce in Belgien vertrieb, bestellte und installierte neue.
Defekt behoben.

Nur finde ich, dass er die Filamentführung dort platziert, wo sie von den Rändelrollen angetrieben wird, zu nah an der Extrudermündung platziert, so dass die Feder nicht 100% arbeitet und das Filament zu rutschen beginnt. Wie löse ich das am besten? Kann ich die Extruderdüsen einfach um 1 mm absenken und dann neu kalibrieren, oder sollte ich das gesamte Bett proportional absenken?
Grüße,
Jo

OffshoreCl1 hat geschrieben: Nur finde ich, dass er die Filamentführung dort platziert, wo sie von den Rändelrollen angetrieben wird, zu nah an der Extrudermündung platziert, so dass die Feder nicht 100% arbeitet und das Filament zu rutschen beginnt.

Könnte es sein, dass die Andruckplatte verkehrt herum montiert ist? Das ist mir selbst schon ein paar mal passiert. Dann stößt das Kugellager, das das Filament gegen das Ritzel drückt, an die Mündung vom Hotend. Das sollte gut erkennbar sein, denn in dem Fall sind die beiden Rollen nicht auf gleicher Höhe. Ich habe allerdings einen RF1000, dort ist die Konstruktion meones Wissens anders. Vielleicht kann das bei deinem Drucker also gar nicht sein.

Wenn du das Hotend tiefer setzt, musst du ggf. den Z-Endschalter neu justieren, damit die Düse nicht ins Heizbett fährt. Ansonsten sollte das aber kein Problem sein.

Hallo OffshoreCl1,
einen kleinen Spielraum solltest du haben wie du schon anmerkst.

Wenn du die beiden Hot Ends nach unten stellst,
musst du zuerst auf deinen Düsen <-> Bett Abstand achten.
Der Drucker muss nach Bedienungsanleitung kalibriert werden.
4 Blatt Papier.

Vielleicht musst du die Fahne deiner Z- Lichtschranke verdrehen.
Auch mhier könnte mit der verdrehten Befestigungsplatte Recht haben.

Anschließend den HBS machen und weiter der Bedienungsanleitung folgen.
Wenn du alles eingerichtet hast, schaue dir diesen Beitrag an:
viewtopic.php?p=32951#p32951

Hier wurde ein Drucker ordentlich kalibriert.

LG AtlonXP