F22-Raptor hat geschrieben: Der Grund meiner Abneigung ist eben das dieser, mein Drucker, NICHT in der Lage ist über mehrere Wochen reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen. Ob mein Drucker en Montagsgerät ist? keine Ahnung. Laut alter Firmware hatte er bis gestern 4 Tage Druckzeit..... riu hier aus dem Bord hatte sich auch mal an meinem Drucker versucht und ihn auch nicht ans rennen bekommen.

Kann sein, das du wirklich ein Montagsgerät der Extraklasse hast. Da ist es verständlich das der Frust damit entsprechend hoch ist. Wenn das Problem im Grundaufbau steckt, so wird es mit der neuen Firmware wahrscheinlich nicht besser werden.

Das was man C. wirklich vorwerfen kann ist die Firmenpolitik mit den Ersatzteilen. Die ist echt beschissen und zeigt kein gutes Bild der Firma . Besonders das die Marke RF selbst sich ja als Industriemarke positionieren will. Das zeigt mir, das ich im industriellen Umfeld einen Bogen um diese Marke in Zukunft machen werde. Außer ich will ex und hop Geräte im sofort absetzbaren AFA Bereich.

BTW: Als Werkzeugmacher und langjähriger Mechatroniker habe ich mir gerade diesen Drucker (hier RF2000V2) ausgesucht, weil er gegenüber anderen Druckern mechanisch mich angesprochen hat. Die Elektronik stellt für mich grundlegend kein Problem dar. Und man sieht das gegenüber dem RF1000 beim RF2000V2 schon einiges auf der Print adaptiert wurde. Das Problem mit den Ersatzteilen besonders bei den Hotends war mir schon beim Kauf bekannt, dafür war der Preis des Neugerätes interessant.

DAnke,
so kann eine sachliche Diskussion aussehen. Meine Beweggründe den Drucker zu nehmen waren analog Deiner. Ich fand den mechanischen Aufbau überzeugend da ich gerade eine cnc Portalfräse in 1000x500x180 gebaut hatte die natürlcih auch Kugelumlaufspindel und Linearwagen nutzte. Da war ich entsprechend euphorisch.

Ich verstehe das bei meinem Drucker wirklich nicht. Mal kommen Ergebnisse heraus (ich verarbeite vorwiegend PETG) die sind perfekt. Gerade vorgestern für meinen Anycubic Photon Mono x eine Halterung zum Abtropfen für die Build Plate gedruckt (PETG schwarz) , problemlos. Dann nur eine andere Farbe des PETG`s (selber Hersteller bzw. Versender, alle von https://www.dasfilament.de/filament-spu ... orange?c=5) genommen, Düse geprimt bis sie von dem alten PETG befreit war und versucht so ein mini Lenkrad für einen Xbox Controller zu drucken... katastrophe..... Nur unter Extrusion trotz Multiplikator 1,1 (230 °C Drucktemp und 75 °C Bedtemp, Nozzle 0,3, Layerhöhe 0,2), keine Layerhaftung bzw. unterschiedliche Höhen. Sah ungefähr dann so aus: https://www.simplify3d.com/support/prin ... extrusion/ Ich hab dann irgendwann mal wieder entnervt aufgegeben und dann die Community FW reingeladen und BuildTag bestellt um das Bed damit neu zu leveln... Heute Abend werden wir sehen..... Ich bin mir inzwischen aber auch nicht mehr sicher ob das Problem evtl. Simplify 3D ist. Da gibts genügend Fehlerquellen.

Vielleicht probiere ich doch mal Cura. Was mit ggf. helfen würde wären mal die Standard Start G-Codes die man haben sollte. Ich bin mir nicht sicher ob bei dem einen oder anderen Software Umzug, mein Startcode noch der richtige ist...
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000
M3001 ; Aktivate Z-Compensation
G92 E0 ; start line
G1 F300 E-0.5
G1 X230 Y25 Z0.35 F5000
G1 F800 E8
G1 X20 E25 F1000
M201 X6000 Y6000 Z1000
M202 X6000 Y6000 Z1000
M3004 S0 ; + n-steps bed down // - n-steps bed up

Guten Morgen

Deine Erfahrung Führungsmaschinen zu bauen und einzurichten habe ich nicht aber die Bescheunigungswerte scheinen mir etwas hoch.
Mir ist auch nicht bekannt ob der M3004 noch funktioniert.

Gruß zero K

Hallo F22-Raptor,

F22-Raptor hat geschrieben:M3004 S0 ; + n-steps bed down // - n-steps bed up

Du suchst M3006, mit dem ein statischer Offset der Düse zur Bettoberfläche eingestellt wird. Beispielsweise beim Einsatz einer Glasscheibe oder so. Hat man unterschiedliche Glasscheiben, kann man sich das dauernde Einstellen der Z-Schraube ersparen. Ansonsten sollte diese (theoretisch) bei '0' bleiben, wie bei dir. Auch könnte man damit gezielt einen geringeren Abstand Düse/Bett erzwingen, was von vielen als eine Möglichkeit der Haftverbesserung gesehen wird. Auch kann man den Wert verwenden, um die unterschiedlichen Längen der Düsen zu kompensieren, falls man diese oft wechselt.

Beim Befehl M3006 muss man als Parameter ein 'S' oder ein 'Z' angeben, um die Einheit vorzugeben, wobei 'S' µm bedingt, 'Z' aber Millimeter.

Beispielsweise würde M3006 S150 das Bett um 0.15 mm senken, ein M3006 Z-0.05 das Bett hingegen um 0.05mm heben (Achtung: Das Bett kommt damit näher an die Düse, Kollisionsgefahr!).

zero K hat geschrieben:... aber die Bescheunigungswerte scheinen mir etwas hoch.

Die Werte lassen sich zwar verwenden (zumindest bei meinem RF1000), das Geräusch beim Drucken wird dann dafür sehr 'hart', bei jeder Ecke 'knallt' es regelrecht. Auch wird damit das 'Ghosting' deutlicher (das sind parallele, ungewollte Abbildungen der Kanten, die an der Oberfläche erkennbar sind). Die hohen Beschleunigungswerte begünstigen deren Entstehung. Die Gefahr verlorener Motorschritte steigt auch.
Werte um 3000-4000 reduzieren die Probleme, kosten bei einem 10 Stunden Druck weniger als 3 Minuten (geschätzt, ohne Gewähr!), also nicht einmal 1% der Gesamtdauer. Werte zwischen 1000-3000 kosten im selben Fall keine 12 Minuten und eliminieren das 'Ghosting' fast völlig (korrekte Riemenspannung vorausgesetzt).

Gesundheit!

mjh11

Zuerst mal sorry an den Threadstarter das ich seinen Thread gekapert habe An die anderen, schonmal DAnke für Euer Feedback.

Also Buildtack kam eben an, Z-Leveling "PLA" ist durchgelaufen und es sieht so aus als wenn Z" zu weit weg war von der Platte. Ich hatte 0,3mm genommen, nach dem bedscan aber auf 0,15 reduziert. Damit druckt er gerade.

Die Beschleunigungswerte habe ich jetzt komplett rausgenommen und überlasse S3D die Steuerung an der Stelle komplett.

DAs "knallen" war in der Tat da (Durch die EInhausung sogar sehr unangenehm weil das ganze Plastik geklappert hat) und aktuell druckt er ein paar Testteile.

ich bin gespannt. Bisher sieht es gut aus. Sollte es wirklich an der alet C Firmware gelegen haben, dann verneige ich mich ehrfürchtig vor den Entwicklern der Community FW! Sollte der RF1000 doch noch bei mir überleben ? Vier Jahre wo ich mich immer wieder über das Ding geärgert habe......

Gibt es eigentlich zur Community Hardware eine Dokumentation was die Anzeigen im Display bedeuten? Da ist ja jetzt ein vielfaches an Info drin.

Pet-G ist eine launische Diva Die Druckparameter können zwischen verschieden Farben/Herstellern deutlich abweichen. Weiß, Rot, Schwarz haben bei mir (leicht) unterschiedliche Parameter in S3D. Auch mit dem Bett bin ich aktuell auf Pertinax. Bei grossen Flächen hat sich immer ein Lochfrass aufgetan in dem ersten Layer. Mal grösser mal kleiner. Das Pertinax wird jetzt von mir immer ganz leicht (fein) angeschliffen und seither ist der Lochfraß weg. Vor allen bekomme ich es von der Fläche wieder weg. War auf Alu mit blue Tape die Hölle und nach einem Druck neu zu bespannen.

Hallo F22-Raptor, wie du siehst habe ich mich für die Option C entschieden.

Es ist nun mal so, dass hier nur das geschrieben Wort zu einer Person,
zugeordnet werden kann.

Schnell hat man ein falsches Bild von der Person vor Augen.
Darum auch meine Manöverkritik.

Mir scheint die hat auch voll ins Schwarze getroffen.

Ich biete dir hiermit den Frieden an und meine Bereitschaft dir zu helfen.

Das Hauptproblem warum du keine vergleichbaren Drucke mit dem RF1000 hin bekommen hast,
könnte hiermit begründet sein:

viewtopic.php?p=21710#p21710



Eine Bedienungsanleitung zur Community FW findest du hier im WIKI:

wiki/index.php/Kategorie:CommunityMod_Firmware

Dort wo du die Community FW heruntergeladen hast, findest du auch noch etwas davon.
Sollten trotzdem noch Fragen bestehen, dann frage einfach im Forum nach.
Unsere Community FW hat leider auch ein paar Macken.
Wenn was nicht funzt, einfach hier nachfragen.

Zu PETG:

PETG sollte mit einer heiligen Beölung gedruckt werden.
Danach ist dann auch (meiner Meinung nach) der Hersteller uninteressant.

Ich verdrucke das billigste PETG (das Kilo zu 17€) fast ohne Probleme.

Das einzige Problem wo ich habe:
Wie kriege ich das PETG von der Druckplatte runter ohne,
dass das Teil oder die Druckplatte beschädigt wird?

Du darfst auf keinen Fall PETG auf eine nackte Glasscheibe oder Keramik drucken.
Es besteht die Gefahr einer oberflächlichen Abplatzung der Druckplatte!

Hier geht es zu PETG:

viewtopic.php?p=18461#p18461


Und wenn du mir jetzt blöd kommst, dann war´s das!


LG AtlonXP

Bin nicht nachtragend. Alles gut

Danke ich auch nicht.
Es kann nur zu deinem Vorteil sein…

Dann war´s das noch nicht.

LG AtlonXP

Moin -
Weiß hier eigentlich noch irgendwer, worum es in dem Thread ursprünglich ging?
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Mein Ansatz, als ich dieses Thema begonnen hatte war, ein paar Anregungen zu geben, meine Ideen zu einem Thema, welches vielleicht auch Andere betrifft zu teilen, selber ein paar neue Sichtwinkel zu dem Thema zu bekommen und ein paar Informationen zu erfragen.
Von den mittlerweile 29 Beiträgen bisher befassen sich gerade mal 10 mit dem eigentlichen Thema.
der Rest ist nach meinem Verständnis völlig off-topic...

Dabei finde ich den angeschlagenen Ton (kann man Töne schreiben?) von einem sonst nicht so aktiven Mitglied ziemlich daneben...
Sorry, aber so macht mir das keinen Spaß und ich überlege, ob ich meine Zeit weiterhin investieren möchte, meine Erfahrungen und Fortschritte hier zu dokumentieren.

Grüße an die, die es vielleicht interessiert hätte,
EWo

PS noch mal zum Thema: Dass ich ein Problem mit dem Temperaturbereich von Teflon habe, ist mir bewusst.
Ich habe das aber erst einmal zurückgestellt, da ich bisher ausschließlich PLA verarbeitet habe.
Um auch Materialien wie ABS etc. irgendwann drucken zu können, will ich versuchen die Buchse aus Keramik zu fertigen... da könnte man dann bis zu 800°C gehen