Ja meine heitzbett hatte beim Vorgänger schon einige Berührung mit der Düse. Einige Schrammen und vorne abgebrochene ecken waren im Kauf inbegriffen.

Ich denke Hotend, Extruder und Heizbett muss ich tausche . Wobei das heizbett als letztes getauscht wird. Ist ja auch eine kosten frage. Und gerade bei einem Druck hat das Bauteil bei 70grad doch sehr gut gehaftet .

Welches hotend und Exteuder ist den momentan für den rf1000 der Stand der Dinge ? Oder reicht wirklich ein Upgrade auf den V2 von Conrad?

Servus Sesto

Wegen dem Heizbett:

Ich habe zwei Heizbetten, beide sind im Drucker mit ihrem Höhenprofil hinterlegt. So kann ich hin und herwechseln.
- Glaskeramik von Conrad (Schwarzes Glas aus RF2000, nicht für manches Nylon, nicht für manche ASA, Vorsicht bei großflächig bedruckten Flächen größerer Flächendicke -> Ausbruchgefahr von Glassplittern, niemals nie metallgegenstände drauffallen lassen)
- Pertinax auf Carbonplatte (Max Temperatur ca. 100-110°C, es hält alles, doch diese Platte ist anfälliger gegen Kratz-/Schnittspuren in der Heizplatte) (Pertinax sind so braune Platten und es riecht heiß nach altem Radio, doch siehe unten.)

Eine Alternative sind DDPs:
DDPs sind meist so Folien oder Platten, die man auf ein vorhandenes Heizbett aufkleben (3M 468 Folienklebeflächen) kann. Diese sind aus Kunststoffmaterialien gemacht und nicht unzerstörbar! Ausserdem haben die meisten davon auch ein Problem mit längerem Düsenkontakt > 120°C
Wenn du es noch besser machen willst, spare in dem Zug auch gleich noch etwas Gewicht: http://www.rf1000.de/viewtopic.php?f=76 ... =50#p17692

Ich habe damals auf einen Tipp beim 3D-Drucker Treff gehört und Pertinax statt DDPs eingebaut. Das funktioniert super. Manche sagen, dass aus diesem Material Stoffe ausdampfen, die nicht so gesund sind. Darum habe ich den gefragt, der mir ein Stück seiner großen Platte verkauft hatte. Und er meinte, dass er das auch mal wissen wollte und beim Hersteller angerufen hat. Die Aussage des Herstellers war ca. so:
"Nein, nein, die Stoffe die man als sehr kritisch erkannt hat, sind da alle nicht mehr drin. Aber natürlich soll man beim Sägen und Bohren Mundschutz tragen .." -> Bleibt die Abwägung (im Bezug auf Kinder).
Mein Drucker steht im Arbeitszimmer, er ist aber an den alten stillgelegten Kamin angeschlossen. Ich rieche nichts, es sei denn, ich öffne die Frontklappe oder vergesse die Rückseite der Einhausung anzubringen.

Ein Wort zur Glaskeramik:
Der funktionierende haftmittlerlose Druck kann mit der Glaskeramik sehr wohl funktionieren. Aber das hängt stark vom Filament ab. Mir ist das Vermittlerlose Drucken wichtig, weil ich hab auf diese Schmiererei mit Pritt-Stift oder Leim einfach keine Lust. Dasselbe gilt fürs Kopfweh-Aceton.

Wenn man einfach nur drucken will sollte man passendes/gutes PLA verwenden. Man hat mit gutem PLA in Kombination mit der Glaskeramik (normalerweise) kaum Probleme.
Man muss einmal suchen, ab welcher Temperatur das PLA hält (~50°C) und dann kann man auch noch etwas höher gehen, aber nicht zu hoch, denn dann bekommt man in den unteren Layern Qualitätsprobleme (-> bis ca. < 60 ... 65°C, sonst Matschoptik)
Von mir gut empfunden: https://www.material4print.de/de/produk ... fos_-_163/
Tipp von Marcometaner: http://www.rf1000.de/viewtopic.php?f=8& ... rce#p19887 (nicht das mit 3mm, sondern das mit 2,85!)
Je nach Farbe eines Filaments desselben Herstellers kann sich jedoch was ändern! Funktioniert schwarz super, ist weiß nicht zwingend ebenso problemlos oder umgekehrt.

Beim ABS ist es sone Sache:
Man kauft ne Rolle und testet: Manche ABS fallen bei ~79°C oder niedriger einfach von der Glaskeramik. Bei 85°C halten sie einigermaßen, bei 90°C besser. Aber da manche bei 85°C schon wieder Ärger machen und zu weich bleiben ist das Testen der idealen Temperatur ein Scheißjob. Zusätzlich funkt dabei noch rein, dass die Wärmeverteilung der Platte nicht superperfekt ist. Beispiel: Druckt man ein komplettes Set Schachfiguren, fallen die am Rand von der Platte und die in der Mitte halten.
Aber: Hier rede ich von 'einem ABS': Kaufst du ein anderes ist der Fall wieder ein ganz anderer. Ich wurde mit ABS und Glaskeramik nie glücklich!
Es sei denn, das Bauteil ist im untersten Layer so groß, dass es einfach nicht funktioniert, weil es dafür eben doch nicht genug klebt und sich dann Ecken abheben -> Warping.
Lösungen:
- Aceton oder sonstige Haftvermittler
- Heizbett immer wieder mit Keramikreiniger vom DM Drogeriemarkt putzen.
- Raft drucken (Bauteil auf Gitterstruktur stellen)
- Ganz einfach passenderes/besseres Filament kaufen und dabei bleiben.
- DDP/Pertinax als Druckfläche nutzen

Solltest du den Extruder wechseln, kann man natürlich ein V2 verwenden, aber du könntest dir auch z.B. ein E3D-V6 oder ein anderes Hotend einbauen. Dafür musst du aber selbst einen Hotend-Halter drucken und den Sensor in der Firmware von Type 3 auf 8 umstellen. Vorteil: Die funktionieren einfach gut und man kann sie komplett zerlegen.

LG

Bei der VX frage bist du bei mir richtig.

Solltest du in deiner Wahl noch ungebunden sein, dann
empfehle dir ein V2 für den RF1000 mit 2,0mm Schmelzdraht Durchmesser.
Es gibt da noch die Standard Version mit 3,0 mm.
Im Alltag gibt es da kaum einen Unterschied.

Ich weiß jedoch nicht, ob die Befestigung 1:1 gleich ist vom V1 zum V2, ich denke aber schon.
Überprüfe das mit Hilfe des Links:
http://www.rf1000.de/viewtopic.php?p=14947#p14947

Hier ist noch eine Link, dann ist das V2 vollends Ausgereift.
http://www.rf1000.de/viewtopic.php?p=18740#p18740

Acker die beiden Links durch, dann ist vieles klar!

Was und wie du deinen Drucker später umbaust, ist auch hier reine Geschmack Sache.
Am Anfang lasse den so wie er ist.
Später mit deiner gewonnen Erfahrung, kannst du dir selber ein besseres Urteil bilden.
Das Hot End solltest du auf jeden Fall wechseln, da das V2 wesentlich verbessert worden ist.

Vielleicht entscheidest du dich später auch für etwas anderes, dies ist dein Bier.

P.S: So wie ich das sehe, erschlägt dich gerade Nibbels mit dem Hammer.

LG AtlonXP

Die Temperatur habe ich heute ermittelt und sie liegt bei meinem Keramik Heitzbett zwischen 65 und 70 grad, kommt auch auf die bauteilgösse an.
So gesehen ist das Heitzbett bis auf die raue oberfläche schon gut zu gebrauchen.

Das hotend sehe ich als absolutes Tausch muss ! Die Düse ist unten so "Verbraucht" das dass Fillament nicht mittig sondern oft seitlich austreitt.
Da ich noch das original von 2014 habe werde ich die komplette einheit tauschen. Gegen welchen da bin ich mir noch unschlüssig.
Und kommt wohl darauf an ob sich hier jemand findet der mit die Halterungen in Vorleistung Druckt.

Weiter sehe ich den Fillament Vorschub als absolute Katastrophe. Da will ich auch eine Bessere Lösung Verbauen.

Solltest du dich bei Onshape anmelden wollen (Free Account) oder das schon kennen:
https://cad.onshape.com/documents/58c1b ... 4269ebd665
Dort gibts eine Sammlung verschiedener Hotend und Extruderlösungen in 3D
Wir haben dort alles eingefügt, was uns zum damaligen Zeitpunkt bekannt war. Was viele als Extruder-Lösung einbauen nennt sich "E3D-Titan".

Sollte das Filament unten an der Düse zur Seite rauskommen ist ein Popel/Krümelchen unten drin. Also quasi fast ne Verstopfung, die aber nicht komplett abdichtet.

LG

Nibbels hat geschrieben:
Sollte das Filament unten an der Düse zur Seite rauskommen ist ein Popel/Krümelchen unten drin. Also quasi fast ne Verstopfung, die aber nicht komplett abdichtet.

LG

Nibbels verdacht hat seine Berechtigung, aber meine Kristallkugel sagt mir etwas anderes.

Deine Düse hat schon mehrmals das Bett geküsst und ist deshalb zugeschmiert mit Messing am Düsenloch.
Dass kommt von der weißen Kachel!
Düse abmontieren und mit Hilfe einer Lupe kontrollieren.
Vor der Montage bitte das Hot End auf 200 C° durchheizen.
Digibike hat das in dem anderen Beitrag gut beschrieben, ich habe es zu spät gelesen.

Mit etwas Kreativität kannst du die noch einmal halblebig in Betrieb nehmen.

Die Frage ob du gleich dein Hot End gegen ein E3D umbauen willst, musst du selber entscheiden.
Das V2 hat Vor- und Nachteile.
Ich bin noch ein Befürworter dieses Teils.
Dies kann sich nach Ablauf der Garantiezeit aber auch ändern.
Auf jeden Fall druckt das Ding gut.

LG AtlonXP

AtlonXP hat geschrieben:Nibbels verdacht hat seine Berechtigung, aber meine Kristallkugel sagt mir etwas anderes.

Deine Düse hat schon mehrmals das Bett geküsst und ist deshalb zugeschmiert mit Messing am Düsenloch.
Dass kommt von der weißen Kachel!
Düse abmontieren und mit Hilfe einer Lupe kontrollieren.
Vor der Montage bitte das Hot End auf 200 C° durchheizen.
Digibike hat das in dem anderen Beitrag gut beschrieben, ich habe es zu spät gelesen.

Stimmt, das kann sehr wohl auch sein
Hatte ich mal, aber habe ich heute nicht mehr im Blick gehabt.

LG

Habe das Gesamte hotend nun zerlegt und einen neuen druck gestartet, jedoch mit Grünem PLA filament.
Dieses seint (bj 2014) schon sehr überlagert zu sein da es sich nicht mal ansatzweise gut drucken lässt.

im bezug darauf und das ich das Hotend tauschen will, gibt es einen unterschied zwischen 1,75mm filament und 3mm Filament der entscheidend ist oder ist es wie so oft eine glaubens frage. Darauf würde ich dann meine entscheidung für das zukünftige filament auslegen.
Zu beachten ist auch das ich in zukunft auch "holz" und "metall" Filament drucken will.

Lg Sesto


PS: ich muss euch mal eben meinen dank sagen für die ganzen infos bis jetzt.

Beide Filamente haben Vor- und Nachteile. Aber unterliege bitte nicht dem Trugschluß, dass du in ein 3,0er Hotend 1,75er laden und verdrucken kannst - du wirst keinen stabilen Druck hinbekommen... Paßt nur rein, nicht das du...
Bei 1,75er soll es feiner auflösbar sein und weniger Bruchgefahr, aber andererseits habe ich hier einen Ultimaker 3 stehen, der hat standardmäßig
3,0er Extruder, arbeitet sehr genau und ich hatte noch nie Bruch bei PLA...
Bei Holz und Metall ist weniger der Filamentdurchmesser als eher die Düse und deren Durchmesser entscheidend...Wood-Filas neigen sehr stark und schnell zum Verstopfen, da sind große Durchmesser empfehlenswerter (0,5 oder 0,8). Metall ist sehr stark Düsenmordend - ähnlich wie Carbonfilamente (die dürften noch heftiger sein...). Da wäre eine spezielle Düse, vielleicht mit Saphire - empfehlenswert...
Ist halt auch eine Kostenfrage - so ´ne Düse schlägt gleich mal mit knapp 100 Euro zu buche, aber hebt.

Gruß, Christian

Ich glaube die Düsen die du meinst habe ich schon mal bei meiner Drucker suche gesehen. Da war ich aber etwas skeptisch. Nicht wegen des Preises sondern wegen der Haltbarkeit.

Okay also werde ich auf 1,75er filament umstellen da das andere filament ja doch schon gut 3 Jahre alt ist.

Da mit der extruder garnicht zusagt der original verbaut ist werde ich den Genen den E3D tauschen und in dem Zuge auch das hotend auf E3D umstellen.

Da stellt sich mir die Frage.
Wenn ich zunächst auf einfach extruder E3D umstelle ist es dann später ein großer Aufwand auf Dual umzustellen?

Ich bin ja blutiger Anfänger und werde Dual extruder das nächste halbe Jahr nicht nutzen aber dann bestimmt für Schriften oder stütz konstruktionen.