af0815, bei deinem Feintuning hast du sicher Recht.

Wenn Dinschal den Z Offset bei 180 C° gemacht hat, dann war das von mir so gewünscht.
Somit hatte SenceOffset auch noch was zum Nachkorrigieren,
ohne dass wir den Z- Offset verändern mussten.
Also kurzgesagt alles nach System hier!

Der Vorteil ist auch, dass das PLA bei dem Aufheizen nicht so einkocht!
Die reine Längenausdehnung entspricht vermutlich Pro 10 C° Delta T = 0,01 mm.
Von 180 C° auf 210 C° = 0,03 mm.

@ Dinschal, du musst dir auf absehbarer Zeit,
nach einem ordentlichen Druckbett obendrauf umsehen.

Im Moment macht das Feintuning so weniger Sinn.

Soo…, ich mache für heute Feierabend, als tschau…

LG AtlonXP

Hatte ich schon überlegt.... was meinst du macht mehr Sinn so ne flexible Dauerdruckplatte oder n Borosilikatglas das hab ich nämlich aufm Ender3 drauf...

Bzgl dem Feintuning
ich glaub das sollte ich dann mal mit dem ordentlichen druckbett angreifen... aber ja es passt anscheinend nicht

Hallo Dinschal

Dinschal hat geschrieben: ...
Gibt es eig die Möglichkeit die Geschwindigkeit der TopLayer zu steuern? also das die langsamer gedruckt werden?

In Ultimakers Cura gibt es den Parametersatz "Glätten". Darin kann an folgenden Schrauben wie in Screenshot gedreht werden ...
Ich bin mir aber nicht sicher, dass diese Funktion für einen Wechsel des Slicers tauglich sein solllte.

Wie AtlonXP schon anregte, solltest Du nicht auf dem nackten Alu drucken.
Sicher das geht, aber auf Dauer ist das nichts.
Die einfachste "Beschichtung" wäre das blaue "Scotch 3 M - Professional Masking Tape"
Es ist zu beginn etwa 0.07 mm dick, hält mehrere Drucke stand, sollte aber nach jedem Druck an der Stelle mit Alkohol gewischt werden.

Gruß zero K

Hey zero,

das Cura die Funktion hat is mir bekannt... wäre halt schön, wenn S3D sie auch hätte, da es ja nicht gerade günstig war
Das Tape mag ich nicht so... wenn wäre ne dauerhafte Lösung schöner

Zum Thema Dauerdruck Platte:
Auch wenn wir nur Thermoplaste verdrucken, so ist doch jeder Kunststoff Typ verschieden.
Darum gibt es auch nicht die eine gute Druckplatte.

Aus diesem Grund habe ich mir ein Wechselsystem gebastelt.
Meine Druckplatten haben die gleiche Maße wie das Druckbett, nur ohne Löcher.

Als Objektträger verwende ich eine 1,0 mm ALU Blech.
Darauf ist entweder eine 1,0 mm Pertinax- oder eine FR4 Platte 1,0 mm verklebt.

Zum weiteren Testen, wird noch auf ein ALU Blech, so eine Magnet Folie aufgeklebt,
die dann ein Feeder Stahlblech hält.
Mir scheint diese optimal für PETG zu sein.
Das muss ich aber erst noch ausprobieren!

Pertinax benutze ich für folgende Kunststoff Typen:
PLA; PP; PA12. Temperatur max. 120 C°.

FR4 benutze ich für ABS Temperatur max. >= 140 C°
Für ABS verwende ich auch noch gelegentlich 2,0 mm Fensterglas. Temperatur max. <= 120 C°
Dieses muss jedoch pfleglich behandelt werden und ich beschichte es vor dem Drucken mit ABS Soße.

Mancher wird nun sagen, dass solch eine ALU/Kunststoff Platte sich wie ein Biemetall verhält.
Das ist zwar richtig, trotzdem habe ich es in den Griff bekommen.
Die restlichen Abweichungen kompensiert unsere RFX000 Klasse mit der Community FW hervorragend.

Die RFX000 Klasse ist in der Lage, neun unterschiedliche HBS Matrizen zu speichern.
Folglich kann ich noch weitere Experimente wagen…

LG AtlonXP

Hey Hey,

also aufm Ender3 habe ich mit Borosilikatglas absolut keine Probleme...

Ich hab grad mal nach Pertinax gegoogelt und musste n bisschen grinsen

Suchst du nach einer günstigen, aber sehr guten Lösung für Probleme wie Warping, schlecht aussehende erste Schichten und Rumgematsche mit ABS-in-Aceton-Remix-Pampe?

Über n magnetisches Druckbett hab ich auch schon nachgedacht... aber i don't know... jedenfalls sollte was vorhanden sein, was auch tatsächlich was bringt.... Hast du dann das Originaldruckbett entfernt oder die AluPlatte dort drauf gelegt

Und da ich vorerst nicht vorhabe ABS zu drucken (Is mir n bisschen zu heiß die Geschichte) geht für mich auch was einfacheres

Bevor ich mich da ranwage will ich hier erstmal die Überwachung der Drucker einrichten.... Und außerdem steht der Drucker hier im Büro neben mir....

Das ALU Blech benötige ich um die Kunststoffplatte ordentlich mit meiner Spannvorrichtung zu spannen.
Im Prinzip ist das nur auf die originale Druckplatte aufgelegt.

Erste Versuche hatte ich nur mit einer Pertinax platte gemacht.
Aufgespannt hatte ich die Versuchsweise, mit ein paar modifizierten Holz Wäscheklammern.

Dein Brosolit Glas, wird PETG irgendwann in die Knie zwingen.
Es gibt dann einen Muschelausbruch in der Glasoberfläche.

Hier hast du was zu lesen über PETG:
viewtopic.php?p=18461#p18461

Ich hab noch nie mit PETG gedruckt.... Ich weiß ned mal, ob ich es für meine Sachen überhaupt brauche

Du wirst es schon noch merken!