Das sind die normalen Fragen auf die man automatisch stößt

Du hast immerhin den Vorteil von 2 Druckern, den haben andere nicht. Das macht es für mich auch interessant, weil man damit den Fehler exakt eingrenzen könnte.

Wenn du die Menüpunkte vergleichst, dann siehst du nicht alle Werte, die man am Drucker einstellen kann. Darum die Frage nach dem EEPROM-Listing.
Ich habe für mich die wichtigsten dieser Punkte im Menü eingebaut, aber ab Werk ist das nicht so.

Wenn z.B. dein Ritzel an einem Drucker stumpf ist, am anderen Scharf wären die Druckqualitätsunterschiede erklärbar.
(Optional: Hast du eine extrem feine Waage, mit dem du beide identischen Teile wiegen könntest?)
Oder wenn die Steps/mm an einem Drucker sauber kalibriert sind, dann bekommt man auch eine veränderte Extrusion.

Ein Punkt wäre noch dass bei unterschiedlicher Drucktemperatur auch die Qualität anders sein kann. Das könnte z.B. am Sensor liegen (ganz wild spekuliert).

LG

Hallo,
leider lässt die Extruder Konstruktion am RF1000 ein wenig zu wünschen übrig.
Wenn man sich Mühe gibt und nacharbeitet, ist die Konstruktion Ok.
Hier einiges zum Abschauen, konzentrier dich auf den Filament Transport.
http://www.rf1000.de/viewtopic.php?p=14947#p14947

LG AtlonXP

Hallo,

bin ein ganzes Stück weiter gekommen. Ich habe beide Drucker noch einmal überprüft. Die Firmware RF01.39 jeweils aufgespielt, nicht danach geändert und einen SCAN (Heizbett) gemacht. Wofür ist der PLA SCAN, muss ich den auch noch machen? Habe ich nicht gemacht.

Das Modell mit FreeCad 016 entworfen und mit Repetier Host 1.6.5 bearbeitet und auf der SD-Karte gespeichert.
Bei den Conrad Extrudern waren neue Fördermuttern für das Filament dabei, die habe ich eingebaut.
Die Andrückplatte oben am Filamentmotor habe ich fester angezogen, da ich ja mit 1,75 Filament drucke.
Dann habe ich am Drucker den FLOW MUL von 100% auf 200% geändert.

Drucke gerade, sieht recht gut aus. Melde mich wieder.

Euch allen einen schönen Abend.

Christian

Ah

a) Wenn du den Filamentdurchmesser von 2.85 auf 1.75 mm reduziert hast, brauchst du für die alten GCode files eigentlich einen Flow-Multi von (2,85x2,85) / (1,75x1,75) = 2,65 = 265%
bis
(3x3) / (1,75x1,75) = 2,93 = 293%
Du willst ja nur einen konstanten Volumenfluss, doch der hat sich durch die Änderung der Materialmenge pro mm-Vorschub geändert.
Für die Zukunft ist praktischer, die Dateien neu zu Slicen und dafür im Slicer den Filament-Durchmesser zu ändern.
Wenn du mit der Materialflussmenge keine nennenswerten Qualitätsunterschiede haben willst, solltest du das grob +-5% genau einstellen.
http://www.rf1000.de/viewtopic.php?p=4739#p4739

b) Der einfache Scan levelt dein Z-Offset nicht mit ein.
Die Scans "Scan-PLA" / "Scan-ABS" machen quasi denselben Scan, nur wird hier am Ende noch das Z-Offset erfasst und mit in die Matrix eingearbeitet.
Vermutlich ist "Scan-PLA" der Scan der dir am meisten helfen sollte.

LG

Hallo Nibbels,

vielen Dank für Deine Info und Deine Zeit mir zu helfen. Ich habe Deine Werte bei jedem Drucker eingestellt und dann das gleiche Modell gedruckt. Die beiden Drucker drucken jetzt fast gleich. Hier und da mal eine kleine Irritation, ist aber nicht so schlimm.

Überlege noch , ob ich den PLA Scan machen sollte, wenn es jetzt so gut läuft.

Wo ändere ich die Filamentstärke. Ich würde die bei Repetier Host beim SLICER bei KONFIGURATION und FILAMENT SETTINGS / DIAMETER suchen bzw. ändern von 3mm auf 1,75mm und den FLOW MUL bei 100% lassen.

Ist das so richtig?

Dann habe ich noch eine ganz andere Frage, welches Filament würdest Du empfehlen? Drucke bisher mit dem, was ich vom Vorbesitzer bekommen habe. Bei Ebay gibt es ja eine große Auswahl, auch preislich. Damit habe ich mich noch nicht so beschäftigt. Wäre dankbar für einen Tipp.

Schönen Sonntag noch.

Christian

Voll gut

Also nach meiner best practice stellst du im Slicer exakt 2.85mm Filament-Durchmesser ein.
Sorry, ich rede von 2,85, weil ichs hab ^^. Darum bitte bei 1,75er einfach prozentual umdenken.
Dann ist dein Flow in jedem Fall weiterhin bei Standard 100%.

Diesen Flow verwende ich dann, um besondere Gegebenheiten zu korrigieren.

Fall 1) Je weicher ein Material, desto mehr Flow bräuchte man um die Fülldichte zu halten. Das kann bis +7% bedeuten, bei Flex.
Normalerweise variieren die normal harten Filamentarten aber nur um +-2%, wenn man es perfekt machen wollte. (Wir haben das mal durch Extrudier-Tests ohne Hotend herausgefunden und die Länge pro Soll-Extrusion verglichen.)

Fall 2) Die wahre Filamentdicke schwankt manchmal je nach Hersteller. Wenn der Durchmesser gegen 3mm geht, sollte man für 100% Volumenfluss bis runter gegen 92% Flow gehen.

Fall 3) Manche Hersteller kompensieren wohl irgendeinen Schrumpf (?) oder veränderte Extrusionsprozente automatisch mit einer angepassten Filamentdicke. Darum sind Fall 1 und Fall 2 als Theorie zu verstehen.

-> Wenn man Filament kauft, es mit 2,85er Slicer Einstellung druckt und man merkt, es ist völlig überextrudiert dann stimmt Fall 2 vermutlich.
Wenn man nun weicheres Filament druckt und merkt, die Layer sind schlecht geschlossen, dann schließt man erstmal Düsenverstopfung und Extruderprobleme aus, dann geht man Testweise 5% hoch mit dem Flow. (...)

Wie gesagt, das ist meine best practice. Das mag manch anderer etwas anders sehen.
Was ich vermitteln wollte sind die Daumenwerte um den richtigen Flow:
- Wir bewegen uns normalerweise (PLA / ABS / ) grob in +-3%,
- ist das Filament dicker, dann bis maximal grob -8%.
- Ist das Filament extremst weich, kompensieren wir gegen +7%.
Das sind sehr präzise Angaben die für dich aber nur als Anhaltspunkt dienen sollten
(200%, also +100% konnte nicht korrekt sein )

Für Filamentkäufe kann ich kaum gute Tipps geben. Es kommt auf das Teil an, das man drucken will. Ich habe auch zwei Heizbetten um verschiedene Materialien ideal haften zu lassen.

PLA:
Ich drucke gerne PLA von 3dk.Berlin, mag gerne das natural-PLA von Material4Print, habe auch die neuen(!) Conrad-PLAs gedruckt und fand die nicht schlecht. Ich hasse das PLA von Velleman abgrundtief ^^.
Ich habe aber auch schon extrem schöne Teile aus Amazon-Angeboten für 4,75 Euro/kg gemacht. Nur zockt man da. Manchmal weiß man auch überhaupt nichts über eventuelle Zusatzstoffe. Das ist bei manchen europäischen und US-Herstellern natürlich anders. Da findet man Safety-Sheets als PDF.

Flex / Semiflex
Am allermeisten mag ich Flex-Materialien oder Semiflex, weil man viele davon nicht kaputt kriegt. Ich habe mir aber dafür meinen Extruder umgebaut. Ninjaflex, Cheetah, Verbantim-Primalloy

PETG
Petg ist cool, stabil usw. Aber man kann damit so seine Problemchen haben, weil es ziemlich klebrig ist.

ABS
Davon lass ich meine Finger, darüber können dir AtlonXP, Wessix etc. mehr sagen. Ich meine zu wissen, das klappt eher bei kleinen Teilen
Stichwort Bauraumheizung?

ASA
Hatte Minadax gedruckt, fand ich nicht schlecht doch die Haftung hat mir mein Glaskeramik Druckbett zerrissen. Dann Material4Print, das müsste ich aber neu testen mit der neuen Firmware.

Linkliste:
https://3dk.berlin
https://www.material4print.de/
https://www.dasfilament.de/
https://www.extrudr.com/
https://www.conrad.de/de/pla-filament-f1727472.html

https://ninjatek.com/
https://www.verbatim.com/prod/3D-printi ... sku-55500/

--> Ich habe keine Ahnung welches Filament besser ist als andere. Man weiß meist nur was man nicht mag. Und das kann nach einem Drucker-Umbau schon wieder ganz anders aussehen.

LG

Ich persönlich bin kein Freund vom verändern des Hauptmulti.
Man kann es natürlich auch so machen.

Wenn man es so macht, dann ändern sich auch geringfügig die gewünschten Maße am Druckteil.
Ich persönlich stelle die Änderung der F.- Werte durch die Änderung von Extrusion Width nach.

In Sli3r ist es möglich auch den Bahnen Abstand anzugeben.
In S3D geht das nur indirekt.

LG AtlonXP

Hallo,

ich bin jetzt fleißig am drucken. Beim PLA Filament bin ich mir noch nicht sicher welches ich nehmen soll. Mir ist jetzt aufgefallen, das einige Modelle sich vom Druckbett lösen, wenn sie fast fertig sind. Ich habe mir den Druckvorgang komplett angesehen. Erst sieht alles super sauber und einwandfrei aus. Dann hört man so ein Knacken, als wenn die Düse das bisher gedruckte Modell berührt und dadurch das Modell löst.

Woran kann es liegen. Ich habe das Modell mit FreeCad 0.16 entworfen und mit Repetier Host V2.1.3 bearbeitet. Drucke PLA mit 205 Grad, Heizbett auf 60 Grad. Habe das Problem bei beiden Druckern.

Danke für einen Tipp.

Christian

Christian hat geschrieben:... Danke für einen Tipp.

Christian

Mein Tip heißt "warping" in der Suche eingeben und tausende Kommentare zu diesem Thema nutzen. Alternativ wäre auch "wrapping" als Suchwort erfolgreich. Aber kann man auch solche Fehlleistungen zwecks Kenntnisgewinn empfehlen ? - keine Ahnung.

Hallo hal4822,

Warping kann es eigentlich nicht sein. Ich habe den Druck mit einer LED Lampe überprüft. Bis vor dem Knackgeräusch war das gedruckte Modell komplett auf der Dauerdruckplatte. Es hat sich keine Ecke gelöst, bzw. angehoben. Ich vermute immer noch dass die Düse an gedruckte Modell kommt. Nur warum erschließt sich mir nicht.

Christian