V2 durch E3D V5 Clone ersetzen.

[AtlonXP]

Nitroverdünnung macht mir Bauchweh, darum von mir keine Empfehlung.
Sogar Silikonentferner halte ich für geeignete.
Wenn du deine Heizmatte irgendwann wieder entfernen möchtest, dann empfehle ich Silikonentferner hierfür.
Das Sanitär Silikon sollte sich mit Silikonentferner an lösen lassen.
Das zwei K Silikon vom Heizbett jedoch nicht!
Zur Sicherheit kannst du auf der Heizbett Schaumseite, etwas Lösungsmittel auftragen und schauen ob es nach einer Einwirkzeit verträglich ist.

Verkleben:
So dünn wie möglich mit einem gleichmäßigen Film auftragen auf der Kachel oder ALU Platte.
Das ganze möglichst Blasen frei zusammenfügen und etwas zusammen drücken.
Mit der Schaumseite auf eine gerade Tischplatte auflegen.
Danach auf die ALU Platte mehrfach so viel wie geht, Gewichte drauf stellen (Z.B. volle Sprudelflaschen).
Volle zwei Tage stehen lassen und gut.

Eine ALU Platte empfehle ich dir.
Jedoch musst du anschließend deine Arbeitsweise ändern.
Das ALU ist nicht kratzfest und du würdest, mit der Zeit, die Platte verkratzen.
Papierhartfaser- (Pertinax) (meine Empfehlung) und FR4 Platten (Epoxid GFK Platten) 1mm Stark,
sind mein Favoriten zum Auflegen oder Verkleben mit Silikon.
Von meinen Glasscheiben versuche ich wegzukommen.
Immer diese Schmiererei.

Zum Extruder Vorschub:
Einmal das Ding richtig eingestellt und ich habe Ruhe damit seit Jahren.

LG AtlonXP

[af0815]

Das ALU ist nicht kratzfest und du würdest, mit der Zeit, die Platte verkratzen.
Papierhartfaser- (Pertinax) (meine Empfehlung) und FR4 Platten (Epoxid GFK Platten) 1mm Stark,

FR4 kann ich empfehlen, besonders bei PETG. Ich habe die FR4 Platte nur auf die ALU-Platte geklemmt (Mein RF2000V2 hat ALU von Haus aus). Funktioniert bei mir super. Die FR4-Platte schleife ich öfters ganz, ganz leicht mit eine 1000er Schleifpapier an, falls ich merke, das durch meine Pfoten etwas Fett draufgekommen ist beim abnehmen der Druckerzeugnisse. Bettheizung 80-90 Grad absolut kein Problem, mehr verwende ich aktuell gar nicht (verwende nur PLA und PETG).

[micschi]

Guten Abend,

da ich im Moment nur PLA nutze, spricht dann ja nichts gegen die Keramikplatte. Wenn es doch mal ABS sein sollte, muss dann wohl mindestens eine Zusatzplatte oder Keptonband oder blaues Malerkrepp drauf, da löst sich im Zweifel eher das Klebeband. Schon heftig die Keramikplatte im verlinkten Beitrag.

Ich denke mit der Klebeanleitung komme ich jetzt durch und werde vorher nochmal mit Aceton reinigen, das habe ich da.

Beste Grüße, Michael

[zero K]

Guten Abend

Auch wenn es Energieverschwendung ist - mach´s Fenster auf - und auch Nitrilhandschuhe widerstehn Aceton nur etwa 10 Minuten - und Du wirst länger schrubben müssen.

BTW: Alu-Druckbett mit Malerkrepp oder Polyimid (Kapton) eine eine gute Kombination.
Einfacher zu händeln wäre ein Sandwich aus Alu-Druckbett, darauf - 0,5 mm Magnetfolie und darauf eine 0,4 mm dicke Federstahlplatte - entweder mit Masking Tape oder Polyimid beklebt. Das hat sich für meine Werkstoffe ASA und PETG als Stadard etabliert.

Gruß, zero K

[af0815]

Bluetape und PLA sibd in Ordnung, nur mir ist das neu bekleben am Nerv gegangen. Deswegen was anderes gesucht. PETG und Bluetape, na ja. Nicht unbedingt meine Kombination.

[AtlonXP]

Ja das Thema Dauerdruckplatte ist einfach eine Sache des Geschmacks
und der des zu verdruckenden Kunststoffes.

Hier habe ich meine Erfahrungen schon mal kundgetan.
Ich empfehle auch die nachfolgenden Beiträge dort von mir zu lesen.

Ab hier geht es los:
viewtopic.php?p=33100#p33100


LG AtlonXP

[mhier]

Also gerade mit PLA auf der Keramik-Platte habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Die Haftung reicht einfach nicht aus. Ich hatte mir deshalb relativ bald eine Dauerdruckplatte gekauft, weil mich das Hantieren mit Klebeband genervt hat... Mit ABS auf der Keramik-Platte hatte ich nie Probleme, aber vielleicht hatte ich einfach nur Glück. Ich benutze inzwischen aber auch für ABS die Dauerdruckplatte, schon alleine, um nicht wechseln zu müssen

[micschi]

Hallo an Alle.

Wieder mal kurze Zwischenstandsmeldung: Stecker ist angekommen und Hotend somit grundsätzlich einsatzfähig.

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Und ich habe als 1. Test etwas Filament per Hand erfolgreich durchgeschoben, um zu sehen ob das V5 überhaupt noch funktioniert. Es ist ja aus der Grabbelkiste gekommen.

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Die Temperaturen passen natürlich nicht, da ein anderer Temperatursensor als beim V2 Hotend verwendet wurde. War interessant zu sehen, wie stark sich das auswirkt. Bei 270°C Anzeigewert am RF1000 waren es an der Düse gemessen um die 190°C.

RF1000Anszeige vsTempSensor.png

Ich habe erstmal nur testhalber drei Temperatursensoren angebracht (Düse, untere Teil Kühler, oberer Teil Kühler). Keine richtige Langzeit-Messung und genaue Positionierung, erstmal nur Machbarkeit.

IMG_20220309_203303b.jpg

Deswegen habe ich auch noch keine vorzeigbare Messung. Nur ein wenig rumgespielt und verschiedene Sollwerte vorgegeben um zu sehen wo ich lande, ohne auf Stabilisierung der Kühlertemperatur zu warten. Die Ausreiser bei den Kühlertemperaturen weisen denke ich darauf hin, dass die Temperatursensoren noch nicht fest genug positioniert sind. Die blaue Kurve bezieht sich auf die rechte Achse, die anderen Beiden auf die Linke.

Temperaturverlauf.png

Wenn alles mal wieder zusammengebaut ist und Community-Firmware drauf ist, kann ich mal eine längere Messung machen.

Zum Druckbett. Ich habe mich ans Kleben gewagt. Ich weiss aber erst morgen, wenn ich die Gewichte runter nehmen werde, ob es ok ist oder nicht.

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Wenn soweit alles läuft, dann kann ich mich auch mit dem geeigneten Haftuntergrund auseinandersetzen, Ansätze gibt es ja bereits viele.

Die nächste Aufgabe ist ganz klar: Community Firmware drauf und benutzerdefinierte Temperatur-Tabelle. Schauen ich mir als nächstes an.

Beste Grüße, Michael

[micschi]

Hallo!

ich habe gestern die Gewicht entfernt. Die Matte scheint großflächig festzuhalten. An den Ecken und den Randbereichen gibt es kleine Flächen die leicht abstehen. Die Bereiche für die Abstandsbolzen muss ich noch bereinigen. Mal sehen, wie gut das Heizen dann funktioniert. Ich hatte die Matte 2 Tage mit gewichten trocknen lassen und jetzt lasse ich sie nochmal einen Tag ohne trocknen.

Noch als Info zu dem wichtigen Hinweis bzgl. der Handschuhe. Für Aceton sind Handschuhe aus Butyl geeignet. Ich habe hier eine gute Übersicht zu den verschiedenen Handschuh-Materialen gefunden: https://www.department.ch.tum.de/filead ... kblatt.pdf Könnte ja den einen oder anderen auch interessieren.

Bzgl. Erstellung der Tabelle möchte ich das von Athlon XP erklärte Verfahren wählen viewtopic.php?f=7&t=3182&hilit=thermistor#p33914. Wobei ich nicht ganz sicher bin nach Lesen des Beitrages, ob das jetzt funktioniert oder nicht mit den RAW-Werten.

Best Grüße, Michael

[AtlonXP]

Es sieht doch ganz gut aus.

Du musst in den Löchern noch ein wenig mit einem kleinen Schraubenzieher grubbeln,
um die Reste zu entfernen.
Auch empfehle ich dir mit Silikonentferner die Druckplatte restlos zu reinigen.

Das mit einer Tabelle selber zu erstellen funzt nicht.
Die RAW-Werten werden nicht ausgegeben.
Man braucht das als Anwender eh nicht.
Es ist Engineering Arbeit um eine bestehende Tabelle zu ändern oder zu erweitern.

Spiele als nächstes unsere Community Firmware auf.
Du findest den Download Link bei Nibbels in seiner Signatur.

Du musst wissen welchen Thermistor du im Hot End verwendest.
In der Community FW kann man über das Druckermenü, direkt den Thermistor Typ anwählen.
Danach einen PID machen, der richtige PID Typ wird an erster Stelle vorgeschlagen.

Schau dir auch diesen link zu unserer Community FW an.
Hier zu gibt es noch ein paar Ergänzungen.

viewtopic.php?p=34036#p34036

LG AtlonXP