Extruder Version 1 und 2

[wilfoude]

Wie erkenne ich ob mein Drucke eine Version ! oder Version 2 Extruder hat ?
Es soll irgendwo Foto's auf dem Forum geben, kann sie aber nicht finden.
M.fr.gr.

wilfoude

[Nibbels]

Du hast vermutlich nach Extruder gesucht und nicht nach Hotend
Man meint generell mit Extruder den Teil der das Filament Richtung Hotend schiebt (Motor + Ritzel + Aufbau).
Das Hotend selbst ist die Einheit, die das Material erhitzt. (Das Teil mit der Düse.)

Kennst du Onshape? Da gibts eine Hotend und Extruder-Sammlung als CAD Modell.
https://cad.onshape.com/documents/58c1b ... 4269ebd665

Ich kann dir auf die Schnelle nicht exakt sagen, was V1 oder V0 war, aber V2 ist klar:

E3D-V6 mit Extruder Titan

E3D- V6.png

Dual V2 Hotend von Conrad vom RF2000

dual V2.png

Nur der RF2000 Extruder

Screenshot_2.png

Nur der RF1000 Extruder

Extruder RF1000.png

Das ist ein V0 Hotend, wenn ich mich nicht irre, so ähnlich sieht das V1 auch aus (?)

Screenshot_1.png

Das suchst du vermutlich: Es ist das V2 Hotend!

V2.png

LG

EDIT:
Ok, gefunden!

http://www.rf1000.de/viewtopic.php?f=19 ... end#p20200

Der Vollständigkeit halber hier meine 3 Varianten von links nach rechts (für mich bisher immer V0, V1 und V2):

Den V0 bekam ich seinerzeit mit dem Bausatz.
Beim V1 ist das Gewinde für die Düse abgebrochen. Die Düse (bzw. das Gewinde) ist identisch mit dem von der V0. Im Foto fehlt deshalb hier die Düse. Die Drähte sind auch ab, da vom Hot End eigentlich nur mehr das 'Skelett' da ist. Nachdem ich es geschrottet hatte, habe ich es zerlegt. Ich habe es für das Foto bloß halbherzig wieder zusammengebaut. Die Drähte samt Stecker sind beim Pico im Einsatz.
Der PEEK-Teil (der beige Kunststoff), scheint zwischen V0 und V1 gleich zu sein (beim V0 fehlt bloß die Bohrung/das Gewinde für die Madenschraube). Der obere Messingteil (die Einführung) ist bei allen dreien (fast) gleich (beim V0 geht das M8 Gewinde bis ganz nach oben) und der RF2000 hat hier gar kein M8 Gewinde, da das Hot End geklemmt, und nicht geschraubt wird. Der Tefloneinsatz dürfte bei allen Varianten gleich sein, V0 bis V2, auch in der RF2000 Ausführung.

mjh11

[wilfoude]

Jetzt ist alles klar.
Ich habe eine V2.
Aber was wäre das Vorteil einer Ganzmetalhotend ??
Und lohnt sich der Umbau ??
Mfg wilfoude

[PeterKa]

Solange der Extruder funktioniert steht er dem Ganzmetallhotend praktisch in nichts mach. Vielleicht wenn man sehr heißes Material drucken will, aber das das ist sowieso die Kür und noch lange nicht dran... Warum wirst Du bald wissen aus eigener Anschaung

PeterKa

[Oo]

Hi,

da muss ich aber gleich mal mein Senf dazu geben. Ich Persönlich bin auf E3DV6 umgestiegen.
Der Hauptgrund für den umstiegt war einfach. Ich wollte nicht jedes mal ein ganz neues Hotend kaufen, wenn nur eine Kleinigkeit kaputt geht.
Ich hab einige V2 kaputt bekommen, nur weil sich das Kabel vom Temperaturfühler gelöst hat...

Beim E3DV6 ist mir das auch schon passiert...
Aber da habe ich dann nur den Temperaturfühler kaufen müssen...
Spart auf Dauer eine menge Geld...

Zur der Zeit habe ich mich gerade an kleinen Figuren versucht, bis dahin hatte ich eher große Sachen gedruckt ohne viele kleine Details.
Na ja bei den kleinen Figuren hat der Drucker oft die Layer verschmiert.
Beim E3DV6 beim ersten versuch in sehr guter Qualität raus gekommen. Gleicher Gcode usw...
Ich hab einfach umgebaut und gedruckt.

Muss aber jetzt nicht unbedingt an E3DV6 liegen, sondern kann auch an der "besseren" Luftführung des Bauteillüfters liegen.
Was ich auf jeden Fall festgestellt habe, ist das die aktive Kühlung vom E3DV6 auf jeden Fall hilft wenn man große ABS Teile druckt.
Bei PLA auch nicht so toll...

Vielleicht wenn man sehr heißes Material drucken will.
Warum wirst Du bald wissen aus eigener Anschaung
PeterKa

Beim V2 hat man danach ein paar Stunden echt ein Problem, das die Hitze vom Hotend langsam nach oben steigt. Die Chance das sich das Filament dann oben am Ritzel festfrisst steigt, weil es zu weich wird an.

Ich würde auf jeden Fall sagen so lange dein Hotend läuft und du zufrieden bist bleib dabei das Hotend ist ok.
Ich an deiner Stelle würde mir einfach mal den Umbausatz vom E3DV6 drucken und auf Lager legen. Bis dahin hier mal im Forum lesen was man alles so umstellen muss. Wenn dein Hotend aussteigt, kannst du dir überlegen, ob du umbauen willst.

Ach ja nicht zu vergessen du solltest dir natürlich im Klaren sein das der Umbau ein eingriff in die Firmware ist. Wenn du dich jetzt schon fragst, hääää was ist eine Firmware... Und ich Arduino in die Runde huste, und du Gesundheit sagst. Dann solltest du dich vorher auch erstmal damit ein bisschen auseinandersetzen. Soll jetzt kein angriff sein, ich kenn dich jetzt nicht aber wir haben hier schon ein paar Leute im Forum, die sagen wir mal auf die Werbung hereingefallen sind ^^. Und sich so ein Drucker nicht gekauft haben, weil sie einen Nerdigen Hintergrund haben.
Ich z.B. habe mir bewusst einen Open Source Arduino Drucker gekauft.


https://www.thingiverse.com/thing:1050116

https://www.thingiverse.com/thing:1525453

An dieser Stelle nochmal dicken dank an alle die zur der Möglichkeit dieses Umbaus beigetragen haben.
Best Community ever!


So ich habe fertig.

Oo

[AtlonXP]

Wenn wir schon dabei sind, melde ich mich auch zu diesem Thema.

Ich habe mich eingehend mit dem V2 Hot End beschäftigt und ich verwende es heute noch gerne.
Der Umgang mit dem V2 erfordert leider etwas Rücksicht auf die Konstruktion, damit es keine Probleme gibt.

Folgendes sollte man beachten:
Die Schallmauer wo das Teflon Röhrchen den Geist auf gibt liegt bei 260 C°.
Aus diesem Grund sollte man die 255 C° Marke nie überschreiten!
Bei einem Düsenwechsel darf die Messingkappe kein Drehmoment ab bekommen.
Ein 19 er Ringschlüssel hilft zum gegenhalten.
Wenn man den Ringschlüssel benutzt sollte die Befestigung oben am Hot End gelöst sein, so dass
sich beim Hantieren, das Hot End mit drehen kann und nur der Ringschlüssel das Drehmoment ab fängt.
Es darf das Hot End auch in keinem Fall mit der Messingkappe in einem Schraubstock oder drei Backenfutter gespannt werden, sonst bröselt im Innern der Beto und oder die Heizung/Thermistor nehmen schaden.

Das Düsengewinde sollte immer sauber gehalten werden, damit die Düse leichtgängig bis zum Anschlag läuft.
Damit die Düsendichtung gut abdichtet ist diese mit Gefühl auch bis zum Anschlag anzuziehen.
Die Konstruktion um die Düse herum halte ich für sehr gelungen.

Ich bin nun so weit, dass ich auch die Düsen selber Modifizieren kann.
Das Problem mit der Stauwärme halte ich nur bei einem geschädigten Teflon Röhrchen für Problematisch.

Mit meinem Mod. sollte dieses Thema komplett erledigt sein.
Auch erledigt der Mod. die Ersatzteilfrage.

Hier ist die Problemschilderung:

http://www.rf1000.de/viewtopic.php?p=14947#p14947

Hier ist mein Mod.:

http://www.rf1000.de/viewtopic.php?p=18740#p18740

Mein Rat, so lange du Garantie auf deinem Gerät hast bleibe bei deinem V2.
Marcometaner ist bei einem Defekt des V2, sehr großzügig im Garantie Tausch.

LG AtlonXP

[Nibbels]

Bleibt auch die Frage, ob man die hohen Temperaturen überhaupt braucht.
Das meiste, was ich mache spielt sich <= 230°C ab.

Auf der Formnext haben Hersteller sogar damit geworben, dass sie die Drucktemperaturen für ihre Filamente unter 230°C drücken konnten. Das speziell für ein Nylon http://www.filkemp.com/sites/filkemp.co ... _856_0.pdf (225°C-235°C)
(Nylon 856 ?)
Leider scheint die Website die geplant war immer noch "available soon". http://3dprintmasterpro.com/

Ansonsten komme ich mit dem E3D-v6 sehr gut zu recht. Es war aber anfangs etwas Puzzelei. Vorallem weil mein mieses PETG dort wie beim V2 auch reingeklebt war und ich noch nicht die Idee mit dem ölen hatte. (Danke an rf1k_mhj11 / CNC-Kitchen in youtube https://www.youtube.com/watch?v=yY7ZrVE8eks)

Weil ich das mit dem Umstellen des Temperatursensors etwas nervig empfand, habe ich das einfach ins Drucker-Menü zu den Konfigurationsmöglichkeiten gepackt. Dort ist der Sensor nun eine Konfigurations-Entscheidung pro Heater, er ist nicht mehr ein festgebackener Firmware-Wert.


Ich persönlich habe nicht wegen Qualität gewechselt, sondern wegen dem modularen Aufbau und weil ich mir Düsen, Heatbreaks, Heizblöcke und Heizkartuschen sowie Sensoren von fast beliebigen Expertenherstellern zusammenstellen kann. Das macht spass und wenn man einen Sündenbock erwählt hat, kann man den anderen Hersteller testen. Beim V2 hatte ich keine Test-Alternativen

Der tatsächlich ausschlaggebende Punkt war die große Chance, dass ich ein Ersatz-Hotend aus dieser "defekten" Charge bekommen könnte. Mir sind 3 Stück V2-Hotends nach weniger als 40 Stunden Druckzeit verreckt und ich hatte vom warten und dem erneuten einbauen+"Align Extruders"+Einschleifen der Halterung einfach die Nase voll. Das waren zu viele frustrierende Hobby-Stunden die deshalb draufgegangen sind.

LG

[hal4822]

...Auf der Formnext haben Hersteller sogar damit geworben, dass sie die Drucktemperaturen für ihre Filamente unter 230°C drücken konnten...

LG

versus :
Ultem® PEI 1010 Filament – Natur 0,5 Kg
1.75 mm

Drucken Sie PEI-Filament mit Ihrem 3D Drucker!
ACHTUNG: Spezielles Hotend mit Leistung von 370 – 390 °C notwendig !

p.s.: ob Filament-World auch gleich geeignete Drucker bzw. Hotends auflistet muss ich noch prüfen. Schätze, dass die Liste so kurz ist, dass man sie leicht übersehen kann.

[Digibike]

Metall-Hotends können das häufig... Zumindest kann mein DGlass mit anderem Thermistor bis 400 Grad.

Gruß, Christian

[hal4822]

Metall-Hotends können das häufig... Zumindest kann mein DGlass mit anderem Thermistor bis 400 Grad.

Gruß, Christian

Ein Link zu dieser Behauptung wäre interessant, denn auf der HP von dglass konnte ich dazu nichts finden. Dafür fand ich zu meiner Freude dort ein Video, das ein leidiges Thema erhellt: "nozzle lift"
https://youtu.be/yJ7D1I59mFo?t=20s

Gibt man dieses Suchwort hier im Forum ein, dann finde ich dazu nur eine einzige Erwähnung - und die stammt dann auch noch von mir selbst, allerdings in einem anderen Zusammenhang.

Nebenbei gesagt, weil es in einem anderen Forum grad aktuell ist, hatte mein erster Drucker (FabbsterG) ein Hotend, das man wohl als Ganzmetall-Hotend bezeichnen kann. Der Hersteller selbst nennt es einfach nur "Düse", weil halt alles ein Stück ist. Wer also meint, er könne eine Düse abschrauben, der hat dann wohl das ganze Hotend ruiniert, weil die Verdrahtung wie beim V1 oder V2 des RF1000 ist und entsprechend empfindlich gegen Verdrehung.