Defekten V2 Extruder mit Ersatz-Hotend reaktivieren

[hliebscher]

Hallo,

wollte Euch meinen E3D Umbau auf V2 nicht vorenthalten.
Bei mir sind 2 neue V2 nach etwa 20h ausgefallen. Bei beiden Heizung durch.
Da ich gerade alle Teile da hatte habe ich das V2 auseinandergebaut.
Habe den unteren Teil durch das E3D Heatbreak ersetzt 24V 40 W Kartusche rein fertig.
Software den Temp Fühler angepasst. Und läuft....
Habe gleich noch einen neuen Extruder gebaut damit ich die Aufnahme für die Hotends direkt wechseln kann ohne was anderes abzubauen.
Auf dem Thermobild ist einmal das org. V2 (ist viel wärmer am Schaft) und einmal das E3DV2 da ist nur der Alublock richtig heiß.

Mit freundlichen Grüßen

Heiko

IMG_0375.JPG

IMG_0374.JPG

fullsizeoutput_1b7f.jpeg

fullsizeoutput_1b7e.jpeg

IMG_0371.JPG

fullsizeoutput_1b7d.jpeg

[rf1k_mjh11]

Heiko/hliebscher,

Ich bin etwas erstaunt, dass die Konstruktion klappt. Wie weit in das PEEK-Teil reicht der Niro-HeatBreak? Musstest du das Teflonröhrchen kürzen? Der Länge nach zu schätzen müsste das notwendig gewesen sein.

E3Dv6_Heatbreak.jpg

Falls ich das richtig sehe, hast du eine deutlich größere Schmelzkammer durch diesen Ansatz. Da das Peek-Teil nicht zur Kühlung beitragen kann, wird vermutlich die Wärme langsam nach oben steigen und die Schmelzkammer immer weiter erweitern.
Bei PLA kommt noch dazu, dass beim Retract das (flüssige) Material sich im HeatBreak festkleben kann (das ist ein bekanntes Problem bei ganzmetall Hot Ends).

mjh11

[hliebscher]

Hallo,

Habe das Heatbreak gekürzt auf die Länge der org. Düsenhalterung. Teflon Röhrchen ist so lang geblieben.
Da das HB eine kleine Verjüngung hat und der Alu Block nicht über der Halterung geht wie beim V2, ist es laut Thermoscan 30 Grad Kühler.
Nach 18 Stunden kann ich auch mit PLA und Flex nur sagen geht. Und das bei kürzerem Retract.

Mit freundlichen Grüßen Heiko

[AtlonXP]

Hallo hliebscher / Heiko,
ich mache mir auch so meine Gedanken über das V2 Hot End.

Meine Überlegung war:
Auf die Messing Kappe des V2, einen runden Heizungsblock auf zu Klemmen.
Auf der einen Seite wäre dann die Klemmschraube und auf der anderen, die Heizungspatrone.
Dann könnte man sogar mit dem Originalen Thermistor weiter arbeiten.
Ob dafür genug Platz ist, weiß ich nicht.

Aber deine Idee finde ich sogar noch einen Tick besser.
Im Moment versuche ich noch das Innenleben vom V2 zu optimieren.

Habe das Heatbreak gekürzt auf die Länge der org. Düsenhalterung. Teflon Röhrchen ist so lang geblieben.

Welches Teflon Röhrchen (das originale vom V2) ?
Aus was für einem Material ist das Heatbreak und hat es auch ein Teflon Röhrchen?
Wie hast du das Heatbreak befestigt am PEEK Teil (Gewinde größe)?
Welchen Schmelzdrahtdurchmesser hat dein neues Hot End?

LG AtlonXP

[Digibike]

Da es nichts mit dem alten Thema zu tun, aber sicherlich für den einen oder anderen nicht uninteressant sein dürfte, hab ich die Beiträge hierhin
verschoben...

Gruß, Christian

[Nibbels]

Screenshot_1.png

Screenshot_2.png

[R3D3]

Irre ich mich, oder wäre das rein von der Bemaßung her auch auf einem RF1000-V2 umsetzbar?

(Wobei ich sagen muss, dass sich, zumindest bei meinem RF1000, der Extruderschwund bislang in Grenzen hält. ("Knock on wood...") Arbeite nach wie vor mit dem ersten... zwar drucke ich nicht so viel, und immer mit derselben Düse drauf, aber dennoch...)

[hliebscher]

Ja das funktioniert auch für den RF1000 V2 und V1
hab es für beide getestet da beide ein 6mm Gewinde zum einschrauben haben
Nur Z Achse muss die Schraube justiert werden nicht vergessen !
Habe beim 1000 er die Klemmung vom 2000er nachgebaut.
Damit kann man das viel servicefreundlicher fein einstellen.

Mit freundlichen Grüßen
Heiko

[Killi]

Halo. Bitte könntest du mich mal anschreiben. Bräuchte deine hilfe biitte.
LG. Killi. [email protected]

[af0815]

A ) Der Thread ist fast 4 Jahre alt
B ) Fragen gehören ins Forum
C ) Wen meinst du
D ) Man schreibt seine Mailadresse nicht in ein öffentliches Forum, ausser man steht auf Spam.